Непривычная Индия

О местности под названием Ладакх я не подозревала вплоть до апреля прошлого года, когда один мой харьковский друг заговорил о нем, как о месте проведения будущего отпуска. Началась подготовка, были заданы вопросы гуглу — гугл предательски молчал, иногда выдавая скудную информацию о популярных достопримечательностях из разряда must-see, мы же хотели узнать, как соединить два пятидневных треккинга в один, причем без гида, палатки и запаса еды, с остановками на ночь у местных.

Не нашлось ни одного толкового отчета, особенно по первой части маршрута — я плюнула на все, купила билеты в неизвестность и решила разобраться со всем на месте. Естественно, ни один здравомыслящий человек нам компанию не составил.

Ладакх — это территория на самом севере Индии, в Гималаях, расположенная между Пакистаном и Китаем, исторически относится к Тибету. Каких-то культурных и природных отличий между Ладакхом и китайским Тибетом мною не замечено, разве что большое количество военных баз, населенных индийскими защитниками отечества от пакистанских захватчиков. Ну и перемещаться там можно совершенно самостоятельно, безо всяких китайских гидов, разве что в совсем приграничные зоны требуется пермит, но и его можно получить без проблем на свою голову. Самолет прилетает в Лех, местный райцентр, который находится на высоте 3500 м — тибетцам там хорошо, а у нас небольшая горняшка. Лех — город вообще не индийский, ну разве что только центр, по окраинам очень зелено и чисто.

Вокруг много тибетских монастырей и аэропорт. Отдельно хочется упомянуть о монахах. Все они очень веселые и доброжелательные ребята, как правило, те, кто помоложе, отлично говорят по-английски. Среднестатистический монах владеет не только специализированной профессиональной информацией, но и знает множество полезных вещей: где остановиться, где будет выход в интернет, сколько километров до ближайшей деревни, на какой остановке выйти из автобуса и т.д.

Треккинг — главная цель нашего мероприятия. Выдвигаемся в 5 утра на автовокзал, берем билеты на local bus и едем. Автобус приличный, ломался всего один раз, все чинно сидели по местам, кур, коз, стойматериалы, мешки с рисом, туши мертвых мамонтов и детей, в отличие от Непала, никто не вез.

Первая часть нашего похода оказалась абсолютно безлюдной и потрясающе красивой, особенно поразили горы всех цветов радуги: красные, зеленые, синие, желтые, фиолетовые, в небе кружат какие-то дятлы — красота неописуемая, цвет придает видимо особый тип горной породы. Надо ещё уточнить: пейзажи взрывали мозг и воздействовали и без того на слегка нездоровую голову. Единственный «неприятный» момент во всей этой идиллии — два перевала высотой 4800 м и 5000 м и спуск на высоту 3200 м — и все это за два дня. Можно было всласть ныть, жаловаться и умолять, чтобы похоронили меня нафиг здесь, а взамен я завещаю все своё имущество движимое и не очень… Причем на подъеме ныла я, а на спуске — Рома, так что все по честному.

На спуске встречаем девчонку из Тайваня — она со своим парнем идет в подъем, но очень поздно, и они явно не успевают перевалить до темноты. Она красочно жалуется на своего парня, который идет очень медленно и вообще не тянет, но говорит, что он мужик, он сильный и все сможет! К большому нашему удивлению встречаем многочисленных местных диких коз и козлов — последние, кстати, обладают рогами весьма причудливой изогнутости и размеров, мы выходим на вторую часть трека (Markha Valley), уже гораздо более популярную, и дальше путешествуем в большой интернациональной компании себе подобных. Интересно, но в плане пейзажей первая часть (Lamayuru-Chilling) показалась мне намного зрелищнее. Вот что удалось отыскать в недрах моего фотоаппарата на эту тему:

Погода

Поведение погоды — дело непредсказуемое, но только не в этом месте. Ладакх вообще очень сухой регион, и дождь там —редкость, поэтому каждый день на почти безоблачном небе — солнце, туристы счастливы. Только однажды вечером, на палаточной ночевке перед последним перевалом 5200 метров, пошел снег. Я сказала нашей французско-индусской команде, что пришла «русская зима» и гулять не пойдем, в знак протеста народ решил разбиться на команды по национальной принадлежности и горланить песни на родном языке. Было весело, но от исполнения русских и украинских песен мы каким-то чудом отвертелись, потому что одно дело когда хором, а совсем другое в одиночку родину позорить.:-) Как выяснилось, Ладакх обладает вполне привычным уральским климатом: летом до плюс 30, а зимой до минус 20–25, и многие дороги через перевалы закрыты, особенно знаменитая трасса Лех—Манали. Связь с равнинной Индией осуществляется только по воздуху.

Ночевки — дело добровольное: можно в палатке, как некоторые, а можно в так называемых homestay’ях, как мы. Тибетцы сдают комнаты в своих домах по системе все включено — за 800 рупий постель и завтрак. Цены, похоже, установлены государством — попытка торга с треском провалилась — 800 рупий и ни центом ниже! Дома очень классные, чистые и теплые, везде ковры, есть где расположить уставший за день организм, в отличие от того же Непала, где хаты строят специально для треккеров и через внушительные щели можно лицезреть окружающий высокогорный пейзаж под покровом снега.

Пропитание

Пропитание — дело, несомненно, приятное, если вы находитесь дома или где-нибудь в Чехии и любите поесть вкусно! В нашем случае — не так. Основной продукт, произрастающий в столь суровых климатических условиях, — ячмень, именно он составляет основу рациона местного населения и ничего не подозревающих наивных туристов.

Мука из ячменя называется цампа. Из цампы можно жарить лепешки, добавив трав и воды, можно сварить суп тукпу, и приготовить еще несколько десятков блюд — список длинный. Это как у нас придумать 50 блюд из картофеля. С утра, правда, дают одно яйцо, одну картошку и шоколадку, но яиц иногда в наличии нет. Так вот, через неделю интенсивного цампоедения замечаю, что местные красоты мой организм не особо интересуют, а голова все больше занята мечтами о помидорах и курице. Надо признаться, что в Лехе проблем с этим нет, правда, помидоры как пули прошли навылет, наверное, надо было подрегулировать количество.

Откровенно говоря, люди, живущие в Ладакхе, меня удивили — абсолютно открытые, гостеприимные, спокойные, не зацикленные на туристах и выколачивании с них бабла. Иногда мы приходили в совершенно пустые деревни, потому что утром все уходили в огороды, и найти хозяев очередного homestay’я было несколько проблематично. Никто не попрошайничает и не тянет за рукав, чтобы затащить в очередной магазин, оценить местную продукцию. Даже индусы в лавках на главном туристическом променаде в городе какие-то вялые и не особо назойливые.

Пангонг

Пангонг — это пятьдесят оттенков синего и зеленого. После похода оформляем разрешения на въезд на приграничную территорию в первом попавшемся агентстве, вваливаемся в локал бас и отправляемся. Головокружительные серпантины, на обочине далеко внизу покоятся руины белого джипа, но кульминация — это, конечно, же автомобильный перевал высотой 5300 м, где кроме снега и камня ничего нет, хотя нет, есть ещё дорожные рабочие — непальские гастарбайтеры, и мужчины и женщины, которые вручную убирают с дороги камни. Пришла мысль, что их таджикские сотоварищи у нас живут вообще как на курорте. Пангонг — это длинное, загогулистое, узкое озеро, на 1/3 расположенное в Китае, на 2/3 в Индии, на высоте 4200 м над уровнем моря. В зависимости от ветра, набегающих облаков, времени суток, солнца, озеро играет совершенно потрясающими красками. Просматривая фотографии в Интернете, я твердо была уверена, что авторы малость переборщили с цветокоррекцией в редакторе, но нет, фотошоп оказался ни при чем, это действительно реальная картинка. Правда, недобросовестные индусы с юга на больших джипах кидают-таки на берег бутылки из-под кока-колы, но конечно, намного меньше, чем русские на Байкале.

Заключение

Там осталось ещё столько неосмотренных вкусностей и интересностей, что вернуться в Ладакх для меня уже дело абсолютно решенное — озеро Цоморири, долина Нубра — в общем, новые впечатления будут обязательно.