На велосипеде через Малайзию

Начну с того, что вот уже несколько месяцев мы с женой живем в Малайзии, куда переехали на время. Если кому-то интересно узнать, как это произошло и почему, читайте мой блог об острове, на котором мы сейчас живем http://penangheart.com.

Полторы недели зимних каникул решили провести в велопутешествии по Малайзии. Маршрут прикинули на глаз — от нашего Пинанга — острова на западном побережье Малайзии — в сторону Куантана — города на восточном побережье, где нас ждал на Новый год украинец Любко — наш новый знакомый, которого мы никогда раньше не видели.

Гостиниц, которые можно было бы забронировать заранее в городах, через которые мы планировали проезжать, в Интернете не нашлось. Поэтому поехали наугад. Была вера, что как-нибудь справимся. Палатки у нас здесь нет, как и нет уверенности, что ее безопасно здесь использовать, ввиду всяких паучков, змеючек и зверей.
Упаковали все необходимое и — на колеса.

День первый, 25 декабря. Уехать из города!

Выехали до рассвета. Из нашей части острова добрались до столицы, заехали с велосипедами на переправу и около девяти утра уже были на материке. Карту купили в супермаркете накануне. Надпись на ней уверяла, что она суперсовременная, однако, уже в первый день путешествия мы поняли, что в Малайзии не стоит верить всему, что пишут.

С прибрежного города Батерворс выезжали на трассу добрых полтора часа — спросили дорогу у десятка человек, и выбирали тот путь, к которому склонялось большинство. Добрый китаец на заправке посоветовал заехать взглянуть на китайский храм, находящийся по пути, чем мы успешно и воспользовались.

Кое-как нашли правильное направление и, крутя педали, рассматривали местные поселения. Сразу почувствовалось, что выехали из цивилизованно-урбанизированной части страны в подлинно аутентичную. Небоскребы закончились и начались маленькие одноэтажные домики на сваях. Народ начал смотреть на нас немного более удивленно, и от этих взглядов мы не избавились до конца путешествия.

Немного заблудившись на трассе и намотав лишние километры, решили искать ночлег в городке Куала Кетил. Был третий час дня — мы уже проехали 80 км, успев при этом вкусно поесть в придорожном ресторанчике — 7 ринггит (2 доллара) на двоих.

Заехав в Куала Кетил, остановились у придорожной забегаловки в местном стиле. Жена заказала вареную кукурузу. Разговорились с местным, который хорошо говорил по-английский, на тему пристанища на ночь. Дядя сам вызвался обзвонить для нас местные хомстеи, где можно было бы остановиться. (Тогда мы решили, что «хомстей» — комната в доме, которую местные жители сдают в наем приезжим.) Хомстеев свободных не оказалось. Дядя на своем мотороллере поехал в город, чтобы лично в этом убеди, а мы в это время уже пробовали Пау (или Поо) — местные пирожки на пару, которые так любят в Кунг-фу Панде.

Дядя вернулся через некоторое время и доложил, что все занято, а то что есть, стоит очень дофига. Мы поверили и решили проехать еще 40 километров до Бейлинг — районного центра по местным меркам. По дороге останавливались и уже самостоятельно звонили в те хомстеи, которые оставили номера телефонов на знаках у дороги. Оказалось, что хомстей — это не комнатка в доме, а целый дом, который сдают в аренду. Стоит такое удовольствие 200+ ринггит — 60 долларов. Сторговаться не удалось, поэтому поехали дальше. В городке в нескольких километрах от Бейлинг нашли замечательный новенький отельчик, где в номере, ценой втрое дешевле, чем цена хомстея, было все, что нам нужно, причем в идеальном состоянии. В индийском ресторане (рестораном здесь называют то, у чего есть хоть какой-то кров) повара, глядя на нас, очень веселились, особенно если мы говорили «меньше сахара» или «спасибо» на Бахасе.

День второй, 26 декабря. Водопад и пожар

Сон в чистом отеле был превосходный. Здесь же мы узнали, что недалеко, в местности Лота Баю, есть замечательный водопад. Парень в отеле сказал, что это около пяти километров. Ну, мы и поверили — хоть немного и не по маршруту, но решили заехать. Местных по дороге немного, поскольку дорога не центральная. Кого могли — спрашивали. Все говорили: прямо, прямо. Проехали километров 15 пока добрались до водопада. Был рабочий день, народу немного, так я воспользовался моментом и искупался там голышом. Вдруг к нашему месту начала подниматься местная парочка, и жене пришлось быстро нести мне одежду, чтобы я не обидел мусульман своим видом.

15 километров в обратную сторону, и вот мы на той же дороге. Крутим, ориентируясь на знаки. Название города Gerik, куда мы направлялись, на указателях вдруг стало писаться без второй буквы — Grik. Учитывая то, что мы ехали по трассе, которая не была отмечена на нашей карте, начали волноваться: не в другой ли город мы направляемся? Но местные объяснили, что это один и тот же город, только в разных местах его название произносится по-разному и, соответственно, пишется тоже иначе.

В этот день был хороший перевал. Впервые столкнулись с тем, что в ресторане никто не говорил по-английски, а сделать заказ нам помог водитель, — в результате мы ели рис почти без мяса, как и просили, только немножко курицы, и овощи без мяса, только с осьминогом. Ну разве осьминог — мясо?

В Грик или Герик приехали под вечер. Городок небольшой, но выбор бюджетных отелей хороший. Выбрали китайский со старой прикольной мебелью. Это был самый дешевый отель за всю дорогу — 45 ринггит за ночь. Чистый, с кондиционером и горячей водой и окном, выходящим на стройку, рядом с которой только что сгорел дом — мы имели возможность наблюдать, как его тушат. Потом ели с пожарными в одном ресторанчике, тоже индийском — выбрали кухню, которая уже более-менее изучена.

Вечерняя прогулка была более интересной, благодаря налету птиц. Все электропровода, вывески, балконы и карнизы — все, на что можно было бы сесть, облепили маленькие очень похожие на стрижей птицы. Насколько удалось понять из рассказа местных, птицы эти перелетные, и в этот момент они как раз собрались улетать. На следующее утро птиц было значительно меньше, но мы все равно их сфотографировали.

Отправляясь в путь мы уже знали, что впереди нас ждет более 100 километров незаселенной местности. Правда, информация, полученная от разных людей, была очень противоречивая. Одни говорили, что до следующего большого города Джелли — 60 км, другие — 100, был и вариант «4 часа на машине». Знак на выезде из Герика показал нам расстояние 140, и мы поняли, что будет трудно, особенно учитывая гористость — вчерашний перевальчик хорошо нам запомнился. На 40-м километре нашего пути встретили едущего навстречу соло-путешественника. Он обрадовал новостью, что впереди нас ждет подъем, на который придется подниматься полдня. Еще рассказал, что сам крутит педали из Нидерландов. Доехал до Ирака, хотел попасть в Индию, но не мог получить визу в Пакистан, поэтому долетел самолетом до столицы Малайзии Куала Лумпур, а оттуда уже педалями вверх по карте до желаемой Индии. Знает направление и крутит педали. Ночует в палатке где придется. Змей и пауков не боится, потому что о них не думает. Вот так!

День третий, 27 декабря. Малазийское гостеприимство, кабаны

Учитывая новую информацию, решили остановиться в национальном парке по дороге. Мы уже знали, что там есть несколько отельчиков, и на участке до Джелли это единственное место для остановки. Это был наш самый короткий день в пути. Центр национального парка — небольшой островок на озере, соединенный с сушей двумя мостами. На берегах озера — два отеля. Зашли в один — полностью занят. Позвонили в другой — места есть. Прежде чем зарегистрироваться, поехали поесть. Здесь встретили замечательную компанию себе подобных велопутешественников, причем местных — из столицы. Оказалось, местные также путешествуют на велосипедах, причем путешествуют с палатками. А еще оказалось, что в этом национальном парке в естественной среде живут слоны. Местные велосипедисты даже зафоткали их какашки, и убеждали, что слышали их голоса. Говоря о своем ночлеге, отметили, что будут ставить палатку не на открытой местности, чтобы ее не растоптали слоны.

Слонов мы во время путешествия так и не увидели, но одно происшествие с участием животных все-таки произошло. Все началось вечером того же дня. После заселения в отель, мы отправились поужинать и выбрали то место, где ели днем. Вышли еще засветло и, совершив 3-километровую прогулку, добрались до ресторана. Пока изучали меню и думали, что же выбрать, семья местных жителей, сидевшая рядом за столиком, предложила помощь. Мы с радостью согласились и даже попросились к ним подсесть. На этот раз мы получили именно ту пищу, которую хотели, и в придачу замечательный разговор. Глава семейства рассказал, что кроме слонов и кабанов в парке водятся тигры и другие хищники, а озера, как и острова на них, были созданы людьми. Ниже по течению, ради электричества, поставили дамбу, соответственно уровень воды поднялся, затопив гористую территорию. Холмы стали островами.

Дядя был такой милый, что даже заплатил за нас, объяснив все малазийским гостеприимством. Предлагал подбросить до отеля, но мы остались попить чайку. И хорошо, что остались, иначе остались бы без одного из главных воспоминаний о поездке.

Выпив чая и купив все необходимое для путешествия на следующий день, мы пошли пешочком до нашего отеля. Путь — три километра по трассе через джунгли. Трасса не очень загружена, поэтому радость увидеть дорогу в свете фар случалась редко. Страшновато стало после метров 500, когда углубились в джунгли. Какие-то шорохи и гугуканния по сторонам, недавние рассказы о всевозможных обитающих здесь зверях добавляли вкуса ситуации. В какой-то тихий момент я обратил внимание на темные пятна впереди, но утешил себя мыслью, что это «заплати на дороге» — в Малайзии такое тоже случается. Машин не было, и мы медленно приближались к пятнам. Свет фар осветил дорогу, когда мы были в метрах пяти от них — перед нами стояли пять кабанов. Два больших и три меньших. Прежде чем свернуть в лес, самый большой кабан успел громко хрюкнуть — от этого звука мы сжали друг другу руки, а Оксана даже матернулась на русском, что для нее не характерно.

До отеля мы шли, говоря «спасибо» каждой машине, проезжающей рядом.

День четвертый. Холод возле экватора

Зная, что нас ждет нелегкий участок, мы начали двигаться затемно. Отель не оправдал ожиданий, а еще больше не оправдал своей цены. Бассейн радовал, но ванная была в паутине. Зато как утешил завтрак — так много настоящего натурального кофе мы давно не пили. Ну и красивый вид на утреннее озеро из гостиничного ресторана — большой плюс.

Подъем в гору начался сразу за островом. Вдохновенно крутя педали я пытался смотреть по сторонам в поисках заветного слоновьего дерьма. Несколько раз видел нечто похожее, хотя точно сказать трудно. Зато протоптанные тропы с оставленными огромными следами и сломанными дорожными знаками были повсюду, поэтому в существование слонов легко верилось.
Подъем на гору занял три часа, причем последние километры педали крутили в облаке — говорили, высота этого перевала — более 2 тысяч метров. На вершине в кафешке встретили наших старых знакомых — местных велосипедистов. Попили чайку, сфоткались и разъехались. Они погнали первыми, мы как всегда допивали чаек. Здесь же встретились и с другими старыми знакомыми — семьей, которая угощала нас вчера вечером. Дядя посмеялся над нашей кабаньей историей и заверил, что кабаны бы нас не тронули — обычно они убегают от людей.

Спуск в облаке — совсем не то, что подъем. Пришлось натянуть на себя все, что было. Сильно мерзли пальцы, даже не верится, что такое бывает в этих широтах.

Спуск был долгий и затяжной. Когда выехали из облака, попали в дождь. Небольшой. От надвигавшегося ливня спрятались в кафешке у дороги и здесь снова встретили наших знакомых на колесах. Они планировали крутить педали до городка Тана Мера — еще 40 километров, потому что кто-то из них на ночном поезде уезжал в столицу. Мы же почти доехали до нашей цели — Джелли, поэтому остались пить чай, когда наши знакомые засобирались в дорогу. Подкрепившись, мы решили, что нечего лениться — надо ехать дальше. Джелли оставили в стороне и начали крутить педали в Тана Меру. Была ли это хорошая идея? Трудно сказать. Пару часов под проливным дождем и поиски ночлега в потемках. В грязи, промокшие до нитки, голодные мы, в конце концов, завалились в какой-то мусульманский отель. Теплая вода есть, кровать есть — хорошо. Но блин, НЕТ туалетной бумаги. Иду на условную рецепцию взять рулончик, а чувак там даже не знает, что такое Тойлет Пейпер. Я, блин, злой, измученный и голодный, а он не знает, что такое бумага к попе. Даже скручивал кусок бумаги в рулон и показывал, как он выглядит. Нет! Ясно — мусульманская нетуристическая зона. Вместо бумаги используют ковшик и ведро с водой или специальный шланг. С такой же проблемой мы сталкивались и в последующие дни.

Разложив вещи нашли силы пройтись по местному ночному рынку, главной достопримечательностью которого стали мы — парочка белых людей. Съели здесь несколько апельсинов и каких-то местных лепешек и завалились спать.

День пятый. Дождь, спасение геккона

Понятно, что на утро, после активного дня и 135 километров на велосипеде, мы проснулись с болью в задницах и в кистях.
Позавтракали Роти Чанай и выехали под дождем. Ливень с переменным успехом сопровождал нас весь день. Мы делали несколько остановочек поесть фруктов, где-то пообедали и, учитывая что выехали поздно, за день прокрутили немного. Остановились в маленьком городке с французским названием Permaisuri, в отельчике без туалетной бумаги и ванной комнаты, зато с гекконом. Если не знаете, кто это, загуглите. В двух словах, геккон — маленькая безобидная ящерица, которая круто лазает по стенам и потолку. Или из-за воды в ванной, или из-за плохого самочувствия, заползти на стену, чтобы убежать через вентиляционное отверстие, геккон не мог. Чтобы окончательно не утонул, пришлось организовывать спасательную операцию. С помощью листа бумаги и мусорного ведра геккон был успешно пойман и эвакуирован на улицу. Дай Бог ему здоровья!

Мы же в тот вечер пообедали каким-то малайским рисом, который жене удалось заказать, используя знание Бахаса. Я был горд, а женщина–продавец удивлена. Даже начала Оксану о чем-то расспрашивать, на что мы, конечно, отрицательно качали головами — ничего не понимаем.

День шестой. К морю

В начале путешествия у нас была заветная цель докрутить велосипедами прямо до Куанатана. Но по ходу от этого плана пришлось отказаться — не хотелось превратить путешествие в гонку. В итоге решили ограничиться тем, что пересечем материк. Таким образом, нашей задачей в последний день стало доехать до Куала-Терангану — города на восточном побережье. До Куанатана оставалось около 200 километров, и следующий день был днем Нового года — 31 декабря, который мы хотели встретить с вышеупомянутым Любком.

Последний день также не обошелся без дождя, и мы уже к этому привыкли. Даже находили повод для радости: — когда проливной дождь — такой, от которого чувствуешь потоки по рукам, который бьет в глаза и забивает дыхание — заканчивается, то небольшой, обычный дождь кажется радостью.

В Куала-Терангану заезжали со стороны свалки. Малазийская свалка, скажу я вам, пахнет ничуть не лучше, чем любая другая. Из-за жары, дождя и ветра даже хуже. Но сам город — хороший. Заселившись в отель, прогулялись по хорошей набережной, китайским кварталам и аллее черепах — по переулку, посвященному информации о необходимости заботиться об этих животных. Черепах здесь считают местным символом. Сейчас начали активно бороться с употреблением черепаховых яиц в пищу и на удаленных пляжах даже устраивают специальные питомники — инкубаторы для черепашьих яиц.

Мы успешно завершили свое путешествие на следующий день, проехав от отеля до автовокзала. Без проблем упаковали два велосипеда в автобус и поехали в Куантан. Далее наши велосипеды продолжили путешествие в огромном багажнике старого Вольво нашего нового знакомого. Новый год встретили на пляже, попивая какой-то химический чаек. Следующие два дня я учился сёрфить на волнах — правда, этот эпизод не заслуживает подробного описания. Гуляли в местном мини-зоопарке, ходили в кино, смаковали домашнюю кухню в исполнении гостеприимного львовянина.

Назад на Пенанг велосипеды вместе с нами добирались в автобусе.