«Пещерный» вояж

Вот намедни, в полночь с пятницы на субботу, мы подумали: «А не съездить ли нам в Кунгур? Пещеру посмотрим, и так, вообще, развеемся». Сказано — сделано.

Официальный сайт железных дорог выдал не очень обнадёживающие результаты: расписание поездов составлено так, что вояж без ночёвки организовать невозможно. Что ж, придётся устраиваться в гостиницу… На этом же сайте через систему «Экспресс» пробили наиболее удобные маршруты поездов, наличие и стоимость плацкартных билетов (туда и обратно в сумме получилось менее 1000 руб. на человека). И утром в субботу 24 мая были уже на ЖД-вокзале Екатеринбурга.

В ожидании поезда посетили железнодорожный музей, недавно открывшийся в отреставрированном здании старого вокзала (бывш. «воинский вокзал»). Экспозиция довольно приличная, представлены оборудование, инструменты, приборы, макеты локомотивов и вагонов, используемые на железной дороге в разные исторические периоды. Есть даже два огромных действующих макета ЖД-станций, представляющих старинный и современный уровни оснащения железной дороги. Всё «как в жизни»: перемещаются поезда, переключаются семафоры, закрываются шлагбаумы… В общем, рекомендуем посетить этот музей всем, кто интересуется техникой в целом и железной дорогой в частности.

В 11:57 (местн.вр.) мы сели в фирменный поезд 065 «Саяны» (Абакан — Москва), и в 16:08 уже выходили на перрон Кунгура. Красивый жёлтый вокзал, видно, что недавно отремонтирован, территория благоустроена. С привокзальной площади отправились налево, в сторону исторического центра города (мы уже бывали в этом городе в весьма отдалённые времена, поэтому способность к ориентировке, хоть и приблизительно, ещё сохранили).

Двигались «по наитию» около получаса. Городок старинный, обилие деревянных и каменных 1–2-этажных домов, заборы, палисадники. Купеческие дома обладают традиционной планировкой: нижний этаж — каменный, верх — бревенчатый. Потому что внизу купцы держали лавку, а жить предпочитали в более полезных для здоровья деревянных помещениях. Разумеется, немало и типовых советских 5-этажек эпохи массового жилстроя, одинаковых в любом городе.

Наконец, набрели на киоск с печатной продукцией и купили карту-схему города. Определили дорогу к гостинице и неспешно двинулись дальше, отклоняясь с пути по мере обнаружения достопримечательностей. В Кунгуре есть несколько старинных, довольно интересных храмов. Правда, один из них располагается «впритык» к колонии, и пейзаж портит могучая бетонная стена с проволочным заграждением и вышками охранников. В другом идёт реконструкция (здесь в советское время был кинотеатр), грохочут строительные механизмы, пыль столбом. Зато в этом храме нам за небольшую плату разрешили подняться на высокую колокольню, где мы осмотрели панораму города и сфотографировались на фоне разнокалиберных колоколов. Оказывается, звонарь управляет вручную только малыми и средними колоколами: самые большие привязаны к внушительным деревянным педалям, на которых он «танцует», исполняя ту или иную мелодию колокольного звона.

Здания мэрии и прочих институтов власти тоже расположены в старинных, очень живописных особняках. Рядом — главная площадь со зданием Гостиного двора (ныне — торговый центр) и тенистым парком. В облике города сплелись разные эпохи. Достаточно крутой спуск к реке Сылва — и мы выходим на пешеходную улицу. Вообще здесь большинство улиц может считаться пешеходными: машин в выходной день не очень много. Начинается она у небольшой площади, где, очевидно, расположен географический центр города. Здесь выложен памятный знак: выступающая из земли полусфера с указанием сторон света, а вокруг неё на кольцеобразной дорожке нанесены названия городов и расстояние до них в километрах. Пермь и Москва соседствуют здесь с Парижем и даже Нью-Йорком, а вот Екатеринбурга, увы, мы не обнаружили…

Рядом на высоком каменном столбе — симпатичное парусное судёнышко из чугуна. К сожалению, эта часть находится на реконструкции, и никаких опознавательных знаков нет, но можно предположить, что это модель стругов Ермака: по преданию, именно он открыл Кунгурскую ледяную пещеру, расположившись здесь на зимовку.

Посидели в летней кафешке на набережной Сылвы, на открытой веранде с красивым видом на реку. Название реки расшифровывается с местного наречия как «Талая вода» (Сыл-ва). Вообще на Урале много речушек, названия которых произошли от «какой-то» воды: Сылва, Лысьва, Сосьва, Яйва, Нейва, Кушва… Да ведь, собственно, и Москва имеет те же корни.

Всего в квартале от кафешки находилось место нашего ночлега: муниципальная гостиница «Ирень» (название ещё одной местной реки). Самый дешёвый номер обошёлся в 860 руб. на двоих. Причём — хороший интерьер, удобная мебель, телевизор. В стоимость включен горячий завтрак. Умывальник, туалет и душ — на этаже (номера с «удобствами» есть, но они стоят в два раза дороже). Позднее мы выяснили, что в гостинице «Сталагмит» (у самой пещеры) расценки примерно такие же (двухместный номер от 800 руб.), однако эта гостиница расположена достаточно далеко, и погулять по городу не удалось бы. Так что «Ирень», расположенная на ул. Ленина в центре города, нам подошла идеально.

Затарившись в киоске местными сортами пива («Рифей» и «Пермское губернское»), перешли Сылву по внушительному арочному мосту. Посмотрели службу в храме, побродили по улочкам с деревенским пейзажем, вновь пересекли Сылву — уже по висячему пешеходному мосту. Вернулись на набережную в центре города, прогулялись до проходной завода, выпускающего буровое оборудование, постояли на ещё одном подвесном мосту. Опять вернулись в центр. По пути осмотрели множество красивых домов старинной постройки. Послушали виртуозные птичьи трели над вечерней рекой. Думали посмотреть подсветку на мосту (было уже 23 часа), но симпатичные девятиклассницы в белых передничках (как раз прошёл «Последний звонок») объяснили, что подсветка включается, только когда основательно стемнеет. Ждать до полуночи желания не было, а из окна пятиэтажной гостиницы мост было не разглядеть. Зато из этого окна было видно, что город кипел ночной жизнью: в соседнем кафе тусовалась молодёжь, и за углом кому-то уже пару раз дали по физиономии... Впрочем, за время вечерней прогулки мы ничего особо криминального не увидели, а по дороге регулярно встречались милицейские патрули, которые демократично «не замечали» молодёжь, примостившуюся с пивом на скамейках.

…После завтрака мы подстерегли шуструю «ГАЗельку» 9-го маршрута и доехали до Кунгурской ледяной пещеры (если отправляться на неё с ЖД-вокзала, то сворачивать нужно было направо; впрочем, путь неблизкий, так как приходится огибать Сылву до очередного моста). У пещеры строятся новые бревенчатые домики, работают торговые ряды с сувенирами. В белом двухэтажном домике действует музей (вход бесплатный), где представлены довольно интересные экспозиции: образцы местных минералов и их зарубежные аналоги, ровесники динозавров — аммониты, ткань которых была замещена минералами с сохранением всей структуры их раковин, кости ископаемых животных и ещё много всего. Экскурсовод очень интересно и с воодушевлением рассказывает о местных пещерах (а их в Пермской области несколько), о подобных пещерах в других странах и об экспонатах музея. Например, здесь можно услышать о «железном человеке», скандинавском шахтёре, тело которого не смогли сразу извлечь из шахты, и через 200 лет с ним произошло то же, что и с аммонитами. Потрогать образцы окаменевших деревьев. Узнать о местных спелеологах-дайверах, которые обследуют затопленные пещеры. Один из них носит прозвище «человек-амфибия», потому что может задерживать дыхание на 3 минуты и порою исполняет рискованный номер: плавает по пещерам без акваланга, всплывая для вдоха в небольших «пузырях» воздуха, который скопился кое-где под сводами пещеры. Однажды очередной пузырь, в котором он намеревался сделать вдох, «растёкся» и исчез буквально у него на глазах (хорошо, что неподалёку оказался аквалангист, который дал ему сделать вдох из своего загубника). И об известной молодой дайверше из Перми с хорошо накачанными мышцами, которая наравне с мужчинами покоряет самые трудные подводные пещеры мира. Увидеть прекрасный подводно-подземный мир глазами спелеолога-дайвера можно здесь же, в музее, в записях на DVD.

Экскурсии в пещеру для «неорганизованных» туристов проводятся несколько раз в день по графику (с 10 до 16 часов). Пещеру проходят примерно за полтора часа. На общий маршрут взрослый билет стоит 300 руб., а за 400 руб. можно получить эксклюзив: маршрут повышенной сложности, с труднопроходимыми участками, и с лазерным шоу в одном из подземных гротов. Разумеется, мы выбрали его.

Общая протяжённость ходов Кунгурской ледяной пещеры более 5,6 км, но для массового туризма открыто чуть более 3 км. Сразу необходимо заметить, что пещера — это и есть пещера, там скользко, сыро, местами грязно и холодно. Конечно, туристская тропа большей частью забетонирована, но порою даже на основном маршруте приходится идти по мокрым неровным камням. В общем, одежда и обувь должны соответствовать. Вода продолжает точить своды из гипса и известняка, порою происходят обвалы, но над туристской тропой ситуацию регулярно контролирует горная служба, в нужных местах укреплены подпорками своды, ограждены барьерами осыпи, кое-где натянута металлическая сетка. А вот самовольно сошедшим с тропы никаких гарантий не даётся. Да и заблудиться в пещере не рекомендуется: там царит абсолютный мрак (туристам это демонстрируют, выключив ненадолго свет), в котором через 20 минут человек полностью теряет представление о времени и направлении движения.

В самых близких от входа гротах ощутимо холодно: там «законсервировался» с зимы морозный воздух. В середине же пещеры микроклимат почти неизменный: температура порядка 3–5 градусов. Неровные каменные своды, причудливые осыпи, ледяные сталактиты (сосульки), сталагмиты (сосульки, растущие снизу вверх) и сталагнаты (это когда те и другие срастаются). «Органные трубы», пронзающие толщу пластов над пещерой (тоже результат неутомимой работы воды). Особый, чистый воздух. Система красивых подводных озёр: идеально гладкая поверхность прозрачной воды. Кажется, глубина всего полметра, на самом же деле более 3-х метров: такое обманчивое впечатление создаёт отражение каменного свода в воде. Кстати, на Рождество экскурсоводы купаются в этих озёрах. Точнее, быстренько окунаются: долго в холодной и перенасыщенной солями воде не просидишь… Грот сменяется гротом: прихотливая игра теней, живописные каменные глыбы, обтесанные самой природой…

В условиях вечного мрака и холода выживают лишь немногие организмы. В воде озёр встречаются маленькие полупрозрачные рачки «кронгониксы Хлебникова». В грязи водятся бактерии. Изредка в пещеру попадают летучие мыши, а по осени в ближайшие к входам гроты забегают и обычные мыши (впрочем, ни те, ни другие здесь не задерживаются: холодно, темно и нечего есть). И лишь в одном месте, согреваемый лучом прожектора подсветки, умудрился прорасти небольшой мох.

Эксклюзив же заключался в том, что на «спецмаршруте» есть очень труднопроходимые участки: приходится преодолевать их, согнувшись «в три погибели», да ещё и извиваясь при этом вбок, чтобы не зацепить головой низко нависший свод. До «четверенек» дело не дошло, хотя, по словам экскурсоводов, некоторым не особо гибким посетителям приходилось добираться и таким способом… Впечатлило и лазерное шоу в густом пещерном мраке: в мультипликационно-эпическом стиле разноцветные лазерные лучи изображали историю возникновения Кунгурской пещеры… Словами всего не передать: это нужно видеть. Конец маршрута — морозный тоннель длиной 109 метров, разделённый на отсеки 4-мя стальными дверями. И — вот оно, весеннее солнышко и майское тепло (хоть и не особенно тёплое на Урале, но после пещеры кажется даже жарким).

А вот на обратном пути железнодорожники преподнесли весьма неприятный сюрприз: скорый поезд 092 «Москва — Северобайкальск», который должен был отправиться из Кунгура в 14:25 (местн.вр.), опоздал на полтора часа. До Екатеринбурга он так и не сумел наверстать отставание (наоборот, даже увеличил его), результатом чего явилось опоздание на междугородный автобус. Что ж, впредь придётся учитывать неритмичность движении поездов и не доверять расписанию…

Но в целом спонтанно родившаяся идея поездки в Кунгур оказалась весьма интересной и плодотворной.