Екатеринбург за три дня. День второй: Уралмаш, «Исеть», ампир

Центр города, где мы гуляли в первый день, — лишь его фасад. Чтобы познать Екатеринбург по-настоящему, нужно увидеть и другие его районы, созданные когда-то для удобной жизни простых людей. Поэтому отправимся в овеянный легендами Уралмаш.

Вообще-то Уралмаш — это только часть Орджоникидзевского района, самого большого в городе. Его отделяет от другой части, Эльмаша, проспект Космонавтов. Граница проходит не только по улице, но и по умам местных жителей: настоящий уралмашевец только фыркнет, если кто-то назовёт уралмашевским дом, на самом деле расположенный на Эльмаше.

Особенно заметно противостояние Уралмаша и Эльмаша было в девяностые: тогда в моде были уличные разборки, две части одного административного района ходили друг на друга «стенка на стенку». И всё же есть у противоборствующих сторон и что-то общее. Например, их оторванность от остального города. Попасть сюда напрямую можно только по проспекту Космонавтов, и если на нём пробки — стоять вам в них безвылазно.

Есть ещё две магистрали — улица Бакинских Комиссаров (с запада) и Шефская (с востока). Они обтекают Орджоникидзевский район с боков. Когда-то, когда ещё не построили метро, жители Уралмаша, собираясь в центр, говорили: «Поехали в город!» Они действительно мыслили себя как обитателей отдельного поселения. Давайте углубимся в район и убедимся, что это неспроста.

Чтобы не попасть в фатальный затор на Космонавтов, доберёмся сюда на метро. К слову, подземка в Екатеринбурге удивительная. Мало того что в ней лишь 9 станций, они ещё и называются так, что можно заблудиться. Например, станция «Уральская» находится не вблизи улицы Уральской, а около железнодорожного вокзала. Станция «Машиностроителей» вовсе не на улице Машиностроителей, которая на самом деле начинается от станции «Уралмаш». Сюда-то мы и направимся.

Сначала найдём на «Уралмаше» нужный выход (их здесь три), ищите указатель на ЗАГС. Дальше идём по улице Машиностроителей, мимо бабушек, торгующих носками, мимо ароматов самсы и дома-расчёски справа. Перед нами улица с аллеей — Кировградская. Хотя она и прошивает весь район насквозь, упираясь в лес на окраине, здесь не ходит общественный транспорт. Пришёл — гуляй. Вот мы и гуляем, обозревая окрестности.

Слева от нас Летний парк с редкими аттракционами, справа разворачивается драма «будущее против прошлого»: деревянные некомфортные внутри, но уютные снаружи бараки сносят один за другим, на их место водружают высотки. Кстати, цены на квартиры в них ненамного ниже, чем в центре. Всё потому, что метро.

По Кировградской мы дойдём до улицы Ильича и двинемся по ней налево. На доме № 16 увидим кое-что интересное: оказывается, именно здесь, в екатеринбургском «спальнике», провёл своё детство и юность руководитель ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин. Вот вам и белорусский хлопец! Вообще примечательны все эти дома — кирпичные, четырёхэтажные, выстроившиеся в ряд. Расскажу о них, пока мы двигаемся в направлении площади Первой пятилетки.

Когда в 20-е годы XX века задумали Уралмашзавод, его начали строить вдалеке от города. Работать сюда ходили пешком за несколько километров. Постепенно стали строить жильё для рабочих — сначала землянки, потом бараки. Несмотря на скромное начало района, амбиции его строителей были совсем нескромными. Они задумали создать город-сад, полностью самодостаточный соцгородок, из которого можно вообще не выезжать — всё-то здесь есть: и школы с садиками, и баня, и даже кинотеатр.

Планировку тоже сделали романтическую, красивую: улицы расходятся от площади лучами. Одинаковые дома по улице Ильича были частью плана по организации размеренной и упорядоченной жизни в соцгородке.

А вот и площадь. Сейчас она пустынна, но когда-то тут кипела жизнь. Проходили митинги, ярмарки, в Новый год строили ледовый городок! С трибуны у памятника Серго Орджоникидзе однажды даже вещал сам Фидель Кастро! За памятником — завод-гигант, одно из крупнейших промышленных предприятий Советского Союза. С площади хорошо видны улицы-лучи. Слева от Ильича, по которой мы пришли, — бывший проспект Сталина, ныне Орджоникидзе. Ещё левее — бульвар Культуры, главная пешеходная артерия района. Когда-то с проходной завода по утрам играла музыка, и рабочие стекались на завод по лучам улиц полноводной рекой. Торжественное было зрелище! Представим его и пойдём дальше. На бульвар Культуры!

Этот бульвар — главное место для прогулок публики, которая днём не работает. То есть для мам с детьми и тех, кто не может трудиться, поскольку с утра уже выпил водочки. Культура примечательна ещё и тем, что здесь соединились грандиозное начало Уралмаша, его «мафиозный» период и робкие ростки светлого будущего. Пройдёмся и рассмотрим эти исторические слои.

Слева у самого истока бульвара — величавое здание, не скрывающее своего возраста, — гостиница «Мадрид». Здание начали строить в 30-е годы как гостиницу для ИТР, приезжающих на молодой завод. Но ближе к концу строительства строение решили превратить в общежитие для иностранцев — из-за гражданской войны в Испании в Советском Союзе ожидали поток беженцев. Так и не дождались, но название «Мадрид» крепко прилипло к зданию. В Великую Отечественную здесь был госпиталь, потом снова общежитие, в 90-е гостиницу забросили. Попытки вдохнуть в неё новую жизнь успехом пока не увенчались.

Пойдём дальше. Слева — музей Уралмашзавода, в нём много интересного о предприятии и людях, которые его делали. Чего только стоит история о простом рабочем Николае Елизарове, которого на самом деле звали Цзян Цзинго. Сын первого президента Тайваня родился в Советском Союзе, устроился работать на завод и женился на простой уральской девушке Фаине. В 1937 году супруги переехали в Китай. Фаину стали звать Цзян Фанлян, она выучила язык и традиции народа, среди которого оказалась. И не зря — в 1978 году Цзян Цзинго избрали президентом, а Фаина с Уралмаша стала первой леди.

Напротив музея — кусочек будущего, каким его хотят видеть уралмашевцы, — воркаут, едва ли не единственный в районе. Ещё один росток новой жизни района — чуть дальше, в так называемом старом ДК. Его построили романтики-конструктивисты как фабрику-кухню (помните, образцовый советский человек не должен тратить время на унылый быт). Потом здесь поселился Дом культуры, потом здание обветшало, потом часть его сгорела. Сейчас часть ДК отремонтировали, её занимает Академия современного искусства. Рядом на бульваре устраивают игры и мастер-классы для детей и взрослых. А ещё летом тут проходит «Битлз-фестиваль».

А теперь давайте зайдём во двор справа. Экскурсии редко заглядывают во дворы, обычно туристам показывают только фасады. Но это место совсем непростое. Посмотрите, какие здесь гордые, торжественные здания сталинского периода! Колонны, террасы, высокие арки — недаром этот двор называется Дворянским гнездом. Посередине большая клумба, засеянная однообразным газоном, — когда-то здесь бил фонтан, у которого отдыхали местные жители.

Жители тоже были непростые. В зданиях с просторными комнатами, высокими потолками и комнатами для прислуги селили цвет технической интеллигенции — инженеров, начальников цехов и других выдающихся сотрудников Уралмашзавода. Многие из них приехали сюда из столиц — в те годы переезд из Москвы или Санкт-Петербурга на Уралмаш был не дауншифтингом, а шагом вверх по карьерной лестнице. Обитатели Дворянского гнезда были по-настоящему благородными людьми. Потомки многих из них живут здесь и сейчас. И очень грустят из-за пьяных компаний, которые собираются у бывшего фонтана, чтобы употребить горячительное.

Выйдем обратно на бульвар Культуры. За старым ДК видны купола церкви. Самое время рассказать о девяностых — о времени, благодаря которому Уралмаш прославился на всю страну во второй раз. Слава эта была неоднозначной: в мятежное время пассионарии с района объединились и создали мафиозную группировку, вскоре она стала весомой преступной, экономической и политической силой в Екатеринбурге и за его пределами. Члены ОПС (организованного преступного сообщества, которое впоследствии официально назвали общественно-политическим союзом) захватывали заводы и убивали конкурентов. Слава о них гремела, а на Уралмаше гремели выстрелы.

Казалось бы, люди должны были проклинать эту уральскую каморру, но на самом деле о ней остались и тёплые воспоминания. В перестройку, когда советская власть уже полностью потеряла всё, что держала в руках, а новая не успела всё это подхватить, ОПС «Уралмаш» стало не только управлять своей вотчиной, но и заботиться о ней. Одним из примеров такой заботы стала церковь — её построили на деньги клана. Кстати, ангела «в натуральную величину» на церковном дворе заказали Уралмашзаводу, его произвёл на свет один из умельцев-мастеров. Другое наследие, оставленное мафией родному району, — сильная школа самбо. Она живёт и здравствует до сих пор.

Снова на бульвар — и дальше от площади, минуя толпы голубей и синих аборигенов на лавочках. Дорога идёт на подъём, в конце её маячит новый ДК — гораздо более пафосный и масштабный Дворец культуры «Уралмаш», чем тот, что мы встречали раньше. Но до 1970-х, когда его построили, панораму замыкал не ДК, а шедевр конструктивизма, одно из первых железобетонных строений в стране — Белая башня. Однажды она устроила на Уралмаше настоящее цунами.

Идём поближе! Аккуратное, даже изящное строение интересной формы когда-то построили с совершенно практической целью — снабжать водой Уралмашзавод. Архитектор сразу предложил сделать бак из железобетона, но строители побоялись использовать новый по тем временам композитный материал. В итоге сваренный из металла бак наполнили водой, он рванул, тонны воды хлынули по улицам. Потом бак переделали, башня проработала много лет и стала не нужна.

Видите граффити? Когда-то она была полностью «забита» ими как самый отчаянный любитель татуировки: в заброшенной башне тусовались подростки, ночевали бездомные. Теперь внутри красиво и опрятно. Можно посмотреть на архивные фотографии, картины с башней, послушать концерт в пространстве, где раньше был бак, подняться на смотровую площадку наверху и посмотреть на район с одной стороны и на лес с другой. Сейчас выходной? Возможно, тут открыто. Закрыто? Позвоним ребятам, которые бескорыстно заботятся о Белой башне, и договоримся на экскурсию или купим билет на концерт.

Можно ещё долго бродить по Уралмашу, его истории никогда не закончатся. Например, зайти в лес и добраться до озера Шувакиш, стремительно превращающегося в болото. Оно всё заросло ковылем и рогозом — красивое зрелище! Или дойти до новой футбольной арены и спортивной базы — тренировочной базы для команд — участниц чемпионата по футболу.

Но давайте лучше сядем на трамвай (№ 8 или 22) и продолжим экскурсию на колёсах, дадим отдых ногам.

По улице Бакинских Комиссаров едем направо, сворачиваем на улицу Победы, видим большое здание рынка, где когда-то развернули бурную деятельность компании, принадлежащие ОПС «Уралмаш». По Победы проезжаем панельки и хрущёвки, потом по Кузнецова новые дома, не выходим на станции метро «Уралмаш» и не покидаем трамвай — сейчас мы оценим весь масштаб оторванности района от остальной городской цивилизации.

Вот он — проспект Космонавтов. Заводы тянутся с обеих сторон. Уралмаш, Электротяжмаш, завод имени Калинина и другие мелкие и крупные предприятия. Огромная промзона. Жители Уралмаша и Эльмаша иногда мечтают о том, что заводы уедут за черту города, а на их месте построят сверкающие огнями, идеально ровные магистрали, которые навсегда решат проблему пробок. Пока эти мечты не спешат воплощаться в реальность.

Проезжаем стелу Орджоникидзевского района в виде атома с шестерёнкой внутри и попадаем в Трамвайный переулок.

Ещё одно интересное место, где видно, как сменяют друг друга прошлое и будущее. Справа у нас современный жилой квартал с закрытыми дворами, где резвятся детишки, и воркаутом. А с другой стороны — овощные лотки, самса и представители дна общества, спящие на остановках. Трамвайный переулок — маленький аналог вокзала со всеми вытекающими.

Проезжаем его, пересекаем мост над железной дорогой и въезжаем на улицу Луначарского. Если Свердлова — шубный клондайк, то Луначарского — свадебный. Для интереса можете посчитать, сколько салонов и магазинов продают смокинги и подвенечные платья, насчитаете не меньше десятка. Феномен труднообъяснимый, но любопытный.

По Луначарского доезжаем до знакомого нам проспекта Ленина. Нужная остановка называется «Гостиница "Исеть"», потому что… посмотрите налево! Это круглое здание — ещё один удивительный объект на карте Екатеринбурга, подарок конструктивистов. Гостиница снаружи выглядит гораздо больше, чем внутри — на самом деле комнатки в ней маленькие. А всё потому, что когда-то она была общежитием. Увы, это ещё одно прекрасное, но заброшенное здание, только на первом его этаже есть жизнь.

Гостиница находится в углу квартала, который называется Городком чекистов. Эти дома со временем обветшали, но это только усилило их колорит. Давайте обойдём квартал вокруг и вспомним об идеалистах молодой страны. Создавая дома-коммуны, советские архитекторы были уверены — быт их обитателей должен способствовать тому, чтобы жильцы отдавали себя полностью строительству коммунизма. Поэтому в квартирах Городка не было кухонь — поесть предлагалось на фабрике-кухне, связанной с жилыми домами переходом. Вообще, жилой комбинат НКВД должен был быть самодостаточным, чтобы его можно было почти не покидать.

Чтобы почувствовать аромат времени, когда люди верили в идеалы, зайдём в бар «Спящая собака». Для этого нужно обойти Городок и зайти с улицы Первомайской. Заведение открыли в помещении, которое почти не ремонтировали, — и проступающая местами кирпичная кладка, и дранка — не продуманные детали интерьера, а историческая правда. Стены украшают советские плакаты. А что это там в глубине? Настоящая дверь в подвалы НКВД. Легенды гласят, что здесь, в подполье, чекисты пытали врагов народа. Едва ли это так, но подземелье действительно атмосферное. Зайти можно только в первый зал, мрачный и затопленный. Чтобы пройти дальше, позовите проводника: экскурсии здесь проводят диггеры.

Выбираемся на поверхность, возвращаемся на проспект Ленина по улице Кузнечной, слева от нас штаб Центрального военного округа, боевые машины и Жуков на коне. А справа — здание Свердловского краеведческого музея. Хорошее место, чтобы углубиться в прошлое, когда не было ещё Екатеринбурга, а на его месте жили древние племена. В музее много интерактивных экранов с краткой доступной информацией, играми и тестами на знание истории. Ещё одна достопримечательность — звезда на потолке. Её видно в просвет спиральной лестницы — ещё одного творения конструктивистов.

Ещё не устали? Давайте пройдём проспект Ленина до конца. Двинемся по нему налево, на восток. С той и другой стороны увидим советские здания со встроенными поликлиниками в духе советского времени, пересечём улицу Восточную по подземному переходу и окажемся на прекрасном участке нарядной городской застройки в стиле сталинского ампира. Красивые дома с арками, эркерами, колоннами выстроились в ряд, оформляя торжественный вид проспекта.

Кстати, в одном из них, на Ленина, 97, живёт «Коляда-театр». Это максимально уральский по духу театр, где царит Николай Коляда — зачинатель местной школы драматургии. Если хотите по-настоящему понять Екатеринбург и его жителей — зайдите на спектакль. Либо он вам понравится до восторга, либо вызовет негодование до дрожи. Но равнодушным точно не оставит.

Проспект Ленина замыкает главное здание Уральского федерального университета имени Ельцина (раньше вуз именовался государственно-техническим университетом и носил имя политического деятеля Кирова, его памятник стоит тут и сейчас). Поднимемся на просторную площадь перед вузом. Если сейчас лето, она утопает в цветах. Может быть, мы попали на Фестиваль венских музыкальных фильмов — под открытым небом стоят стулья, на трибунах устроились пенсионеры — они слушают живую музыку или смотрят оперы и концерты с экрана.

Оглянитесь назад! С площади около УрФУ видно весь проспект Ленина, разнообразную, живую панораму Екатеринбурга. Это вид, который не отпустит без селфи. Всё, теперь можно возвращаться в гостиницу и отдыхать, переваривать впечатления дня и писать друзьям в соцсетях о том, как вы любите Екатеринбург.

Приглашаем вас продолжить экскурсию по Екатеринбургу. Отправляемся искать самое интересное на улицах уральской столицы в третий день!