Ресторан «Штерн»

Желание приоткрыть собственное заведение общепита часто посещает бизнесменов. Резоны самые очевидные. По праздникам, именинам, в случае приезда дорогих гостей — всё под рукой. Не нужно договариваться про банкеты и столики и, самое главное, потом это всё оплачивать чужим людям.

Опять же — прямой контроль за качеством провизии. Да и в рабочие будни пусть не пустует — сотрудники обедают и трудолюбиво тратят заработанное на благо компании. Чистая пастораль, не имеющая с суровой действительностью ничего общего.

Сделать так, чтобы место было и столовой днём, и приличным рестораном вечером практически невозможно. Если уж привык повар варить борщ на сто человек, то ждать от него вечером виртуозной подачи ножки кролика по-генуэзски, не приходится. Обратное, кстати, тоже справедливо.

Поэтому нужно выбирать что-то одно. Владельцы автоцентра «Штерн» решили, что ресторан им нужнее.

Вход в заведение находится непосредственно в шоуруме. Заходим, вдыхаем хвалёный запах новых автомобилей и к гардеробной стойке слева от входа, которая является первой загадкой заведения.

Оказалось, в карманах есть много того, что оставлять на совесть гардероба было бы неразумно. Бумажник, документы, ключи, ещё по мелочи. Хорошо, была бы сумка, но её нет. Положить же вещи, чтобы нормально раздеться, некуда. Где-то внизу есть банкетка ростом 30 сантиметров — не вариант. Стойка гардероба же — ни слова в простоте, горизонтальные поверхности на ней отсутствуют. Держим одной рукой куртку, попутно стараясь удержать вытащенное из неё другой рукой. Со стороны чертовски комичное зрелище, при личном участии — ничего смешного.

Несколько минут гардеробных состязаний в ловкости, краткая поездка на второй этаж в лифте и мы на месте.

Посидев и оглядевшись, можно предположить, что именно в таком ключе и могла быть оформлена столовая для коллектива подводной лодки «Наутилус». Столов много, чтобы все поместились. Намёк на дороговизну интерьера — всё-таки принц капитанствует. Вверху трубы и железо — ну так ведь боевое судно, а не прогулочная яхта.

Это там наверху, в атмосфере праздности и лени, можно столы попросторнее раздвинуть, а здесь героика будней и фешенебельный подвиг.

Решив помыть руки, гость столкнётся со второй загадкой ресторана. Представьте, подходит человек, дверь перед ним услужливо сдвигается, внутри — сплошной ля футур. Пошёл обратно — а там две одинаковые панели. Которая из них сдвигалась при входе, совершенно непонятно. На краткий миг можно испытать растерянность, ощущение из разряда «замуровали, демоны!» изрядно бодрит. Видимо, на то и рассчитано.

Обслуживание хорошее. Девушки ориентируются в меню, могут аргументировано порекомендовать то или иное блюдо. На все возникшие вопросы обслуживавшая наш стол барышня смогла ответить, не обращаясь за помощью к коллегам, порекомендовала напитки. Можно было бы добавить чуть больше радушия в отношение, но это уже ария из другой оперы.

Почти сразу после заказа на столе появилась хлебная корзинка с традиционным пряным сливочным маслом и комплименты от шеф-повара. Хлеб был свежим, масло достаточно обычным. Вот крохотные дегустационные композиции из кусочков мяса и баклажанов, сопровождаемые неидентифицируемыми на вкус, но милыми на вид облачками пены и капельками соуса, очень понравились. Именно таким и должен быть ресторанный комплимент — на один укус, не утоляющий голод, но разжигающий любопытство.

Спустя двадцать минут после заказа начали появляться и блюда из заказа.

«Тартар из филе мраморной говядины с баклажанами и пармезаном» 240 граммов за 990 рублей

Тартар блюдо откровенное и дикое. В нём, как в боевом кличе, должны чувствоваться острота, пряность, первобытность. Это кушанье возвращает едока к временам, когда есть сырое мясо было так же естественно, как дышать.

Тартар от Штерна — попытка усидеть на двух стульях. Принаряженный в разнотравье салатов и густо припорошенный пармезановой пудрой, он напоминает берсерка, надевшего камзол и пышный парик. Исконность тщательно причёсана, но скучна и не харизматична. Смесь специй, что добавлена к мясу, настолько деликатна, что напоминает матросскую байку, рассказанную робкой слушательницей музыкальных курсов.

И варвара не стало, и джентльмена не получилось.

«Нежная телятина с зелёной спаржей и соусом из тунца» 220 граммов за 690 рублей

Приятная закуска, изящная в своём минимализме. Телятина почти «а натюрель», спаржа и робкий соус могут лишь чуть подчеркнуть вкус мяса, но не отвлекают. Телятина, лишь слегка прикоснувшаяся к жару сковородки, донесла прелесть качественного продукта существенно лучше тартара, ничего не потеряв по дороге. Даже становящийся неизбежным лохматый салатный декор воспринимается благожелательно.

«Фуагра, жареная с угрём» 1120 рублей

Заявленного в меню блюда «Фуагра, жареная с молодыми артишоками, прованскими травами и чатни из яблок» в наличии, увы, не оказалось. Чёрт уж его знает, с чем именно не сложилось, с артишоками или яблочным чатни. С фуагра же всё было в порядке, поэтому, в качестве альтернативы, был предложен вариант подачи с угрём. Из сочетания нового откровения не родилось, мало того — появилась твёрдая уверенность, что угорь явно лишний. Однако фуагра была хороша — снаружи золотистая хрустящая корочка, а внутри тает. И бес с ним, кусочком фольги из пищевого серебра, пижонствующего поверх и призванного подчеркнуть торжественность момента. Почему не подать просто фуагра, оставив оформительские закидоны, совершенно непонятно.

«Крем-суп со шпинатом и тартаром из маринованной сёмги» 255 граммов за 460 рублей

Суп-открытие. Сёмга делает его насышенным и, на контрасте со сладковатым шпинатом, очень интересным. За этой зелёной дверцей прячется полноценный театр вкуса. Искренне рекомендую попробовать, особенно тем людям, которые, к шпинату относятся достаточно равнодушно. Здесь он становится подмостками для яркой кулинарной пьесы, и это нельзя пропустить: очень интересно.

«Тайский суп из утки с креветками и кокосовым молоком» 255 граммов за 530 рублей

Антипохмельности и природной остроты ждать не приходится. У супа слишком широкий разрез глаз для такого названия. Совершенно непонятно, зачем было выхолащивать смысл у этнического кушанья, когда в европейской кулинарной традиции и своих именитых супов предостаточно. Как тут не вспомнить злополучный тартар — отнять отняли, а добавить забыли. Поданная отдельно плошка с имбирным чем-то ситуации не выправляет. В качестве «жиденького-горяченького» суп вполне сойдёт за первое блюдо и может даже понравиться гостям с гипертрофированной чувствительностью рецепторов. Остальных, увы, оставит равнодушными, поскольку не зовёт и не манит.

«Филе ягнёнка с корочкой «ариса», спагетти из цукини и марокканским соусом» 300 граммов за 1820 рублей

Пусть экзотика, сквозящая из названия, не пугает — ничего особо экстравагантного в блюде нет, никаких песчаных бурь, приятный бриз с моря. Всё очень гармонично и собранно, во главе угла именно ягнятина. Два цилиндрика сочности с отменным вкусом и чуть-чуть того-сего для ассортимента.

Обидно только, что блюдо стало заложником одновременной подачи горячих блюд всем гостям за столом, и успело остыть. Пожалуй, единственный недостаток, в остальном — весьма и весьма приятный выбор.

«Филе мраморной говядины, картофельный гратен и пюре из петрушки» 315 граммов за 1720 рублей

С удивлением и радостью — одно из самых удачных блюд из говядины, отведанных за несколько лет. Всё ровно так, как и должно быть. Говядина радовала каждым кусочком. Обратите внимание на плошечку, стоящую чуть поодаль тарелки. Краешки мяса, обрезанные при сервировке, тонко нарезанные и укрытые лёгким сливочным муссом, являются своего рода комплиментом к этому небольшому шедевру. Гратен — отдельная тема для обсуждения. Выраженная корочка и слои, сохранившие структуру картошки, но приобретшие мягкость пюре, достойны отдельной похвалы. Браво.

«Утиная запечённая ножка с тыквенным пюре, картофелем «криспи», шпинатом и соусом «джу» с восточными пряностями» 200 граммов за 1370 рублей

Из всех часто фигурирующих в меню ресторанов птичек, утка, на мой взгляд, — самая яркая.

В ней нет сухой диетичности индейки, растиражированной простоты курицы и псевдоаристократичности гуся. Утка же — жизнерадостная и насыщенная. В версии Штерна, судя по размеру ножки, — ещё и чрезвычайно юная.

Под румяной, поблескивающей соусом и жирком, кожицей — хорошо пропечёное мясо, вокруг сладковатая подгарнировка из тыквы и абсолютно инертный шпинат.

Порция весьма невелика, это удачный вариант для тех, кто одновременно хочет и предаваться гастрономическому разврату, и спокойно смотреть на весы после.

«Ассорти фермерских французских сыров, горчица из инжира, фруктовый хлеб» 258 граммов за 720 рублей

Будем честны и признаем, что одно слово в описании этого блюда явно лишнее. Это слово «фермерские». Если они и правда фермерские, во что совершенно не хочется верить, за фермеров Франции становится страшно. Что ж такое нужно сделать с фермой, чтобы она стала бездушной, как заводское производство?

Те, кто бывал на знаменитых европейских рынках, вроде Бокерии в Барселоне или Нашмаркта в Вене, легко поймёт негодование. Они_не_пахнут. Нет, если поднести кусочек сыра непосредственно к носу и изобразить работающий на полную мощность пылесос, то что-то почувствовать, конечно, получится. Только этим и придётся успокоиться мятущейся душе дегустатора, поскольку вместе с запахом пропал и вкус.

Налицо саботаж и вредительство, гонец был подкуплен Антантой.

Фруктовый хлеб, наоборот, удался. Это даже не хлеб, а ржаная коврижка, в которую щедрой рукой было отпущено орехов и сухофруктов. Очень приятная штучка. Жаль, что нельзя заказать отдельно.

«Паннакота с маракуйей» 230 рублей

В этот вечер паннакота случилась только этой модификации и в меню её не было. Оказалась на диво хороша. Никакой фотографией не передать струящейся за ложкой шелковистости и вкрадчивой лёгкости. Соуса было ровно столько, чтобы подчеркнуть воздушную сливочность и добавить фруктовую нотку. Прошу пробовать непременно. В качестве лёгкого десерта — прекрасное завершение ужина.

«Кокосовое домашнее мороженое» 50 граммов за 150 рублей

«Сорбет из манго» 50 граммов за 120 рублей

Очередное доказательство того, что в Штерне десерты не только любят, но и умеют их готовить. Натуральность — неубиенный козырь. В мороженом и сорбете было всего в меру — сочности, гладкости, а вот сладости было не больше, чем в просто спелых фруктах, за что поясное спасибо. Приятно, когда можно не сдерживать себя в похвале, эти две штучки вполне её заслуживают.

Подводя итог:

В отличие от многих других, в этом ресторане есть блюда, искупающие огрехи и странности. Этих блюд даже достаточно, чтобы составить из них полноценную трапезу, что редкость.

Да, недёшево. Но и вкусно.

Соседство с автоцентром? Проходить в ресторан через шоурум пока, как минимум, непривычно. Однако никого уже не удивляют рестораны, во множестве открывшиеся в торговых центрах. Здесь схожая ситуация, просто товары в лавочке подороже будут.

Хватит ли у ресторатора терпения дождаться того светлого дня, когда в зале выходным днём будет занята хотя бы половина столов? Буду надеяться. Один факт, что в городе стало работать ещё одно заведение, куда можно сходить и не опростоволоситься, пригласив родных и друзей, безусловно радует.