Всем привет.
От предыдущего хозяина мота досталась забота.
Болт M10 дуги прикрученный к двигателю съел резьбу в нем. Закручивалось, как мне думается, со всей силушки богатырской и люминь не выдержал, что ессно. Богатыри о динамометрических ключах не слыхали.
Собственно
призываю обсудить методы восстановления.
Рассверливать на след диаметр и нарезать резьбу не хотелось бы, да и конструкция не позволит скорее всего.
Почитал про "футурки", хорошо все, но покупать набор дорого очень. Самый дешевый сорокина 2800р. Но может кто даст
попользоваться за плюшки.
В автомагазине предложили какую-то двухкомпонентную жижу. Вот про нее, как способ восстановления, хотелось бы услышать отзывы. Стоит в районе 500р.
Написано, что после проведения всех процедур можно тянуть моментом до 180 Нм, но как то не верю я в такие
сказки.
Если опишите свой опыт, свой способ, то так же буду признателен. Надеюсь всем будет полезно.
Самое надежное это засверлить и перерезать резьбу на побольше, ну или болт у токаря изготовить с кастомной резьбой "в плюс" и вогнать в сорванную, также можно попробовать шпильку, она закрутится глубже и дотянется до нетронутой резьбу. Есть
еще нетрадиционные варианты, типа замешать эпоксидный и вкрутить раз и навсегда :-D
Самый простой способ, все таки нарезать резьбу следующего размера и вкрутить ввертыш (вставку резьбовую). Продается в крепике по 200 руб примерно. Если рассверливать нет возможности или желания, то на эпоксидку вклеить вставку с внешним диаметром 10, но тогда внутренний диаметр болта будет уже
поменьше, ну или заменить болт на шпильку с эпоксидкой
Есть равнокомпонентный эпоксидный клей "Хват".
После смешивания становится розовым. Очень хорошо течет, хоть и вязкий, а после застывания превращается в очень прочный пластик.
Я как раз таким клеем заполнял разбитые отверстия в алюминиевых деталях, чтоб потом заново засверлиться.
Очень важно заливать клей по стеночке, как пиво в бокал))
Это чтоб пузыри не образовывались. Ну и погреть феном тоже не повредит. Главное не перегреть.
Если отверстие сквозное, то его нужно заклеить скотчем с одной стороны. Или пробку из пластилина поставить.
Кстати. Стоимость
такого клея 120р в КОРе.
Достаточно текуч.
По вязкости напоминает оливковое масло. Чуть гуще.
Когда мне нужно заливать глубокие отверстия, я поступаю следующим образом.
Зачищаю от грязи и обезжириваю (спирт или растворитель). Поверхность стенок можно не ровнять. Если стенки шероховатые, то клей сильнее за
них зацепится. Главное, чтоб были сухими.
Далее замешиваю клей и той же палочкой промазываю стенки. Таким образом клей заполняет все полости и царапины. Остатки клея либо медленно заливаю по стеночке, либо втягиваю его в шприц.
В течении часа еще можно последить за поверхностью клея.
Если какой-то пузырик и будет, то он всплывет. Полезно нагреть клей и деталь но 80 градусов, примерно.
Я грею после заливки. Таким образом клей становится более текучим и воздух лучше выходит.
Полимеризуется этот состав за 8 - 12 часов.
Потом можно сверлить, пилить, долбить.
Можно дома на чем-нибудь попрактиковаться. Этот клей, практически, ничем не пахнет.
У самого пара резьб так восстановлено в мотоцикле, М8 и М10. Плюсы в том, что резьба старой размерности остается, а высверливается всего ничего - на 1 мм больше примерно. Советую брать
вот такой набор, если найдете, главное, чтоб в комплекте было Сверло и Метчик - они какого то необычного размера типа М8,75 условно говоря, в крепике продают дешево только сами вставки HeliCoil но сверла к ним и метчики стоят бешеных денег, а вышеобозначенный набор я купил рублей за 300-400. Можно,
кстати, купить вот этот набор,а саму вставку HeliCoil как я и сделал в одном отверстии - качество материалов HeliCoil по стоимости набора "АвтоDело" :-)
ПС: Кстати сама резьба получается прочнее чем была в алюминии - так что надо быть осторожным, в этот раз вместо сорванной резьбы
можно остаться с треснутой деталью)
Если нужно восстановить резьбу, а "мяса" не сильно много я обычно делаю так:
Вытачиваю вставку-ввертыш с наружной резьбой следующего размера, но с мелким шагом (1 или 1.25), чтобы стенка была максимально толстой. Внутреннюю резьбу во ввертыше сначала не режу до конца, а оставляю на метчике и
прямо в таком виде заворачиваю в деталь с неразъемным резьбовым фиксатором. Метчик сначала не проворачивается и это позволяет хорошо протянуть ввертыш по наружной резьбе. Когда он уперся - дорезаю внутреннюю резьбу.
Получается полноценная резьба, позволяющая сколько угодно раз вкручивать и
выкручивать болт, в отличии от "магазинных" пружинок.
Одноразовое, один раз вкрутил если не лопнет не чего, выкручивать только новую вставку брать...
Восстанавливал этим способ, если делать нежно, то пружинка остается на месте и болт выворачивается сколько угодно раз. Восстанавливал резьбу
в картере под болт крепления цилиндра и гбц (один длинный болт).
Цитата: От пользователя: AK47
Такой способ хорош только на ненагруженных температурой деталях, хотя в моторе с водянкой таких резьб очень не много)
Предложу свой способ быстрого восстановления резьбы в алюминии (на случай экстренной необходимости, может кому-нибудь пригодится в полевых условиях). Покупаем латунный забивной анкер, рассверливаем резьбу до его наружного диаметра. Помещаем анкер, закручиваем в анкер подходящий болт. В самом начале
своей мотоциклетной жизни делал так на юпитере, все держалось плотно, алюминиевая деталь не лопалась.
P.S. по сравнению со многими вышеуказанными способами этот метод самый колхозный, применять его на ответственных узлах и деталях (головка блока, блок, картер) я бы сейчас не стал.
В интернете цены на набор Автодела в районе 1500 р.
А у Вас есть такой набор на M10? О деталях условий аренды думаю договоримся.
Я посмотрю осталось ли всё это добро, потому как делал я это два года назад как, видимо и
цены уплыли уже. Возможно можно поспрашивать в автосервисах по этому вопросу
а в чем проблема заварить дыру и новую просверлить того же диаметра.
В том что на практике заварить на большую глубину глухое отверстие весьма нетривиальная задача.
Кроме того:
- не везде можно подлезть
- не
везде можно греть
- нужно заново искать центр
- резьба будет слабее чем при использовании ввертыша.
Есть такой припой американский по алюминию HTS2000 и его французский аналог Castoline 192, последний в главном сварщике продаётся. С его помощью восстанавливал резьбу крепления натяжного ролика ГРМ на Хундай Элантра в передней крышке ДВС, ездит уже год. Его можно наплавить сразу с использованием
штатного болта т.к. к стали он нейтрален, да и температура плавления выше.
На ютубе полно видяшек по поводу использования этих припоев. Единственное, фокус с магниевым сплавом может не прокатить.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
