датчик хоолла это уже пройденная тема...она постоянно горит...иззза спадения..клемы...или свечного провода...
я гоняю..по лесной дороге...и это часто слетает...потому холл горит...оптика уже давно обсуждается на форуме сайта
ижмото..а холл это уже старая пройденная темма...оптика рулит...если чт осхуму и описание могу кинуть кто сам не нашел....
а иж у меня Юпитер 4 ка.. :-) а так ставте БСЗ ваще тема....мотик с места рвет как безбашенный +заводится на севшем акуумуляторе...и искра бьет пздц.....аж искры из гласс сыпятся. :-D
Второй месяц езжу на «оптике», сейчас проблем нет, но на этапе конструирования пришлось помыкаться в поисках информации, а еще больше в экспериментировании на личном опыте. Дабы последователям (не я первый) не наступать на эти же грабли, попытаюсь детальненько все описать и обрисовать (свой цифровик
я утопил). Прошу не критиковать специалистов за излишнюю детальность, потому как если Вы специалист, то и не зачем читать это дальше, а потом критиковать, Вы и так все это знаете. Я постараюсь помочь НЕспециалисту просто, дешево и качественно собрать работоспособное изделие. Ну, приступим.
Первый вопрос который обязан возникнуть у каждого байкера: - а нафига? Действительно, зачем изобретать велосипед, если есть готовый штатный датчик хола? Рассмотрим некоторые плюсы и минусы обоих, так как вижу это я.
Датчик хола (ДХ) – стандартное заводское изделие, устанавливаемое на
автомобили с бесконтактной системой зажигания (БСЗ). Относительно компактное изделие, устанавливается (крепится) на мотоцикл без проблем, работает исправно и не требует обслуживания. И все бы ничего, но…
При установке ДХ на мотоцикл наверное практически все сталкивались с проблемой магнитных
полей генератора и изоляции от них датчика. Дело в том, что в автомобиле ДХ как правило устанавливается в трамблере или на распредвале, вдали от сильных магнитных полей. В мотоцикле же мы вынуждены ставить датчик на генератор и потом героически бороться с магнитными полями, ведь принцип работы ДХ –
разрыв пластиной «модулятором» магнитного потока внутри датчика. И ведь успешно боремся. Меняем полярность щеток, ставим широкий экран-площадку в основание, вытачиваем центральный болт и штору модулятора из материалов с узкой петлей гистерезиса, периодически все размагничиваем и т.д. Что греха
таить, сам успешно «боролся» со своим ДХ и катался. Только вот холостые все равно хуже чем у оптики L
И самое главное, что как говориться решило его дальнейшую судьбу (в моих глазах), это слабое здоровье датчика хола. Достаточно снять колпачок со свечи или клемму с аккумулятора при работающем
двигателе, и все! ДХ с большой вероятностью скончался. Вот и я, отъездив сезон на ДХ без поломок, в последствии «убил» два датчика за 15 минут! И все из-за залипшей щетки генератора!!! Напряжение генератора кратковременно повышалось, и датчики благополучно горели. Вот такая борода. Естессно я
обиделся и пошел изобретать оптику, так как Orion давно себе (и не только) поставил и всячески советовал.
Оптический датчик (Опт.) состоит из светодиода (он светит), фототранзистора (он открывается и проводит через себя ток при попадании на него света) и схемы согласования. Не бойтесь слова
«схема», она простая, вместе справимся. Принцип работы оптического датчика похож на работу ДХ, с тем отличием, что шторка разрывает не магнитный, а световой поток в датчике, где светодиод и фототранзистор стоят напротив, а шторка проходит между ними. Поэтому он не подвержен влиянию магнитных полей
(модулятор хоть из бумаги), да и спалить его намного сложнее (не стоит задаваться целью, я когда-то шарик подшипника сломал нечаянно, прям как в том анекдоте).
Теперь о том, где этот датчик взять и куда прикрутить. Я нашел себе оптодатчик в старом пятидюймовом дисководе, правда пришлось
раскурочить три, пока нашел подходящий, да и крепить его не совсем удобно, так что будем собирать на чем-нибудь более доступном. Как многие догадались самостоятельно, оптические датчики есть в обычных компьютерных мышках, найти которую не представляет проблемы. Так что более детально остановимся на
самой конструкции датчика, как его смастерить, чтоб было надежно, удобно и просто. Правда сразу должен оговориться, именно эту концепцию я еще на практике не испытал (зато испытал много других), так что есть шанс успеть раньше меня J . Давайте сначала поговорим о конструкции устройства, а потом
подробнее разберем его электрическую схему, думаю так будет понятнее.
Конструктивно оптический датчик (давайте в дальнейшем называть этим словом не сам датчик, а все устройство) состоит из печатной платы с вытравленными дорожками, на которую напаяны, приклеены и прикручены разные детальки. К
сожалению (или к счастью) мышиный датчик не имеет корпуса, так что придется собрать удобный «домик» для светодиода и фототранзистора. Сейчас попробую нарисовать.
Нда, художник из меня… ладно, попытаюсь объяснить на пальцах. Снизу и сверху две платы из
фольгированного стеклотекстолита, между ними изолятор. Детали на нижней плате изображены условно. В каждой плате, в месте установки оптики, просверлены отверстия для формирования правильного светового потока (оптическая щель) чтоб на фототранзистор не попадал посторонний (солнечный в т.ч.) свет. Все
детали необходимо склеить эпоксидкой или другим клеем, платы с изолятором я решил скрепить заклепками, хотя можно винтами «в потай» или еще как. На фототранзистор и светодиод желательно капнуть по капле эпоксидки, чтоб лучше держались, только не залейте оптическую часть. Фототранзистор лучше
поставить сверху, чтоб на него солнце не светило. Детали на плате я решил крепить SMD-монтажом, это когда дорожки находятся со стороны деталей и детали паяются не в отверстия, а на площадки фольги. Хотя можно и обычным способом (в отверстия), только позаботьтесь, чтоб дорожки и пайка не замыкали на
массу. Об изготовлении печатных плат методом травления информации в интернете много, кто не знает – найдет. Я рисую плату на компьютере в зеркальном виде, потом печатаю на лазерном принтере и утюгом перевожу на стеклотекстолит. После чего обвожу дорожки нитролаком и травлю в 30% азотной кислоте.
После промывки и зачистки мелкой наждачкой можно паять детали. Дорожки желательно облудить, а готовую собранную плату после проверки на работоспособность залить лаком или эпоксидкой, чтоб зафиксировать детали и защитить от влаги. Вибрация на мотоцикле будь здоров, и плохо закрепленные детали часто
ломаются. Устанавливать датчик я решил на стандартную юпитеровскую площадку контактов зажигания, «отломав» с нее контакты и все лишнее. Юпитеровскую площадку взял, потому что хочу поставить пару датчиков и симметричный модулятор, чтоб иметь горячий резерв. Точнее это все у меня уже стоит, только
немного другой конструкции. «Немного другая» конструкция меня не совсем устраивает, поэтому буду переделывать на эту. Сбоку все изделие должно выглядеть вот так (ну я так себе это представляю).
Теперь давайте разжуем схему. Вот она.
Работает датчик, подавая
минус питания (массу) на вход коммутатора (6-я ножка, зеленый провод). При исчезновении минуса на входе коммутатора он прерывает ток катушки и в свече проскакивает искра. Наша схема работает с инверсией, т.е. когда модулятор прерывает световой поток датчика – на входе коммутатора высокий уровень, а
когда датчик засвечен – низкий (масса). Поэтому модулятор тоже нужно делать с инверсией, я сделал симметричный, по 90 градусов щель и сектор. Вот такой.
Итак, на датчик приходит питание (+12v и масса) с коммутатора, 5 и 3 ножка соответственно. Напряжение питания
через килоомный резистор (он ограничивает ток) поступает на светодиод и он светится. Правда светит он инфракрасным светом, глазами этого не видно. Когда свет светодиода попадает на фототранзистор, последний открывается и его сопротивление резко уменьшается. Допустим сейчас фототранзистор освещен,
т.е. открыт, вместе с резистором в цепи питания они создают делитель напряжения, на которых (по закону Ома) падает напряжение пропорциональное их сопротивлению, в сумме составляющее напряжение питания (12v). Поскольку фототранзистор открыт и его сопротивление (Омы) намного меньше сопротивления
резистора, то почти все напряжение питания будет падать на резисторе (63К) и на базе выходного транзистора (КТ3102) будет низкий потенциал относительно эмиттера (масса), значит выходной транзистор будет закрыт. Когда же модулятор перекроет световой поток датчика, фототранзистор закроется и его
сопротивление будет уже сотни килом, так что большая часть напряжения источника будет падать на нем. Соответственно на входе (базе) выходного транзистора будет высокий потенциал и он откроется. Что нам собственно и нужно. Светодиод на выходе транзистора стоит для контроля работы схемы и упрощения
регулировки зажигания, резистор в его цепи питания ограничивает его ток. Светодиод загорается когда открывается выходной транзистор. Вот и вся премудрость. Теперь о деталях. Все резисторы малогабаритные, чем меньше – тем лучше. Светодиод (контрольный) лучше тоже взять поменьше, я взял 2мм от
какого-то зарядного для мобилы. Ток управления коммутатора 20мА поэтому транзистор можно использовать любой маломощный, я пробовал ставить MOSFET, но в последствии остановился на КТ3102, он меньше и стоит дешевле. Правильно собранная схема в настройке не нуждается. Проверить работоспособность схемы
можно подав на нее питание и проведя отверткой или любым непрозрачным предметом между светодиодом и фототранзистором. При перекрытии светового потока контрольный светодиод должен гаснуть.
Вот печатная плата для SMD монтажа, возможно, некоторые размеры придется
«подрегулировать».
Вот наверное и все. Удачной Вам сборки и попутного ветра." выдрал с ИЖ мото... есть фото тока выложить их немогу...
Самый смешные заезды на дрэге на нашем байк -шоу (кроме мапетоф) это заезды класса (кака мы их назвали специально) "русские мотоциклы и явы" :-D:-D
они там так "рвут" ,что
сразу анекдот вспоминается про убежавших черепах !!!! :-D:-D
нет конечно до иностранных долека....но все же....самый главный плюс..это то что можно заводить с севшим акумм...а это дял Юпитера на контактной огромный плюс...чуть аккум подсел и горячий уже заепешся заводить... :cool: +зажигание вечное один раз выставил и навсегда ...а не как контакты..каждые
сезон слетают..+стираются горят и тп и тд..+боятся влаги...
а так для Юпитера...мощности...своей хватает....я на своем...(2 карба..+БСЗ) на асфальте трогался с дыбами с места и в один день у меня лопнула цепь ...а потом и главная цепь...так что увы......мощности и можно добавить..(лепестковый
клапан .окна расточить...3 кольцо) но откажет цепь ...и тп и итд... :-(
датчик хоолла это уже пройденная тема...она постоянно горит...иззза спадения..клемы...или свечного провода...
уважаемый!! это все от полного отсутствия квалификации разработчика вашей фигни!!!
Читайте даташит на датчик!!!
черным по белому написано почему нелюбит выбросы напряжения питания.
Уж коли борт сеть ИЖ- то нефиг использовать схемотехнику авто у которого АКБ 60 А\Ч. и клеммы не спадывают не со свечей не с аккумулятора.
Элементарный стабилизатор из одного стабилитрона и резистора в цепи питания
холла решат все ваши проблемы.
даже статью мою хохлы опубликовали про живучесть Холла http://www.motopan.com.ua/tech.htm
6лет на урале проездил мысли даже о ненадежности небыло!!
А раскажика мне про температурный диапазон свето и фотодиода???
и про мазуто которое в иже брызгает на
них???
у 4 вроде бы изначально стояло электронное зажигание правда
нуждалось в небольшой доработке напильнегом и паяльнегом
точно... кстати насколько помню жаловались на нестабильность
работы,
а о сгорании.... чет не помню :cool:
пс если увлекаешься форсированием ежей посмотри в библиотеке
книжку "мотоцикл без секретов" автора не помню давно было.......
юпитер доводили до 60 лошадей там все - технология изготовления и
расчеты. :ultra:
так начнем....
1) датчик холла стоял...горел он тогда когда слетает клема...или свечной колпачок...(еще скажите чт оу вас такова никогда не было....)
2) перепады напряжения...у меня Иж Юптире 4...там мама папа вообщем с электросхемой там ужас..
3) оптодачик..чт осказать крышка
гениратора у меня в чистоте...да и пару раз в году провести ваткой в спирте мне не трудно.....
но чт оя получаю благодоря оптодатчику....
1-е) любой модулятор...хотя у меня старый остался из меттала...
2) мотоцикл немного но лечше работает...
3)это надежность...(елси
качество сборки остается хорошеее..)
4)магнитных полей не боится...
у меня холл наелся через полгода..я думаю что такое думал опять холл сгорел...купил новый...поставил..ноль реакции моцык силльно траил..или ваще не зоводится...думал датчик паленный пошел в магазин купил за 120 какой то
бош чтоли..поставил..не работает..понес в магазин говорю нерабочий, они у нас все рабочее, думаю зажигание сбилося, давай выставлять а у меня отвертка к мадулятору липнет..как потом понял он намагнитился...а ведь я его вотычку отдал токарю 140 рублей..
аа и точн осовсем забыл..когда собрал
тока БСЗ у меня оно не работало...щётки пришлося поменять...местами...после заработало...
у меня товарищ сделал оптику..и у него модулятор из крышки от банки майонеза..и настривать оптику легче..там в момент оброзования искры загорается диод вот так...
ИЖ- то нефиг использовать схемотехнику авто у которого АКБ 60 А\Ч. и клеммы не спадывают не со свечей не с аккумулятора.
Элементарный стабилизатор из одного стабилитрона и резистора в цепи питания холла решат все ваши проблемы.
просто у вас на Урале холл ставиться не на генератор а спериде...и почему мазут...если бы так было...то увы и контакты бы не работали...так грязь на контактах не допускается...
да ...если контакта осталася на 5ке...куда уж четверке электроное...эм с форсировкой мне трудно...у меня Юпитер 4 ка.. :-(
на 5ке был возврат к контактному зажиганию дефорс двига снижение
макс оборотов с
увеличением крутящего момента на малых и средних
оборотах двиг устойчиво работал с 40 и до 130(больше не разгонялась,
страшно было, с такой скорости тормозной путь у ежа метров500 ) при
ведущей звезде на 18 зубов
4 ка была без контактная как и мински. год
выпуска1985 во всяком случае
точно
на 4 ке стояли 2ве катушки индуктивности вместо контактов эт на 100%
правда народ шоб не заморачиваться их выкидывал и ставил контакты
да, по паспорту 4ка мощнее 5ки лошадки где то на четыре и оборотистее
на 900 оборотв
:cool:
восходы кстати тож часть выпускались с электронкой
хм...а почему тогда Планеты не подлежат форсировке....???
и мн екажется совсем наоборот...оборотов у 4-ки меньше чем у 5 ки...(вроде шатун длиннее+щека толстая)
хм тормозной путь если тормозить и передними и задними...значительно уменьшается...кстати спериди у меня обычные барабанки
стоят..я на совей 4-ке 120 ложил по машине мерили...звезда на 17 стоит..(хотел на 19 ставить н оезда с коляской тогда можно забыть, т.к и с 17 тяжко идет на 4 ткоа по асфальту..и то когда 2 на моте)
насчет можно и больше но страшно....как то и так порыв ветра рвет одежду...да и малейшая
волна или камень и полетели.... :cool:
ну а теперь по теме кто нибудь ставил себе оптодатчик может мн еспаять...а т оу меня руки ..как бы паяльник 3 раза держал...
а с электросхемами ваще...полет....знаю как резисторы обозначаются и все...
хм...знаю эти я восходы...есть у моего друга восход с электроным зажиганием...все хорошо тока фара как то у него светит по дебильски...чем больше оборотов , соответсвенно больше скорость тем хуже светит фара... :-D что это я не
знаю...даж н епредставляю это на Юпитере...с его фарой...габаритами там на коляску..и тп.. :-)
с мощностьюю да больше на 4 лошадки как никак по паспорту 28 их...
но узкая моторная цепь все портит..рвется она легко и непринужденно....
Инфы как сделать самому бсз на оптопаре куча... И единственный метод его сделать это самому, ибо на прадажу я бы рубля за 3 сделал, но никто за него стока не даст....
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
