Левиафан- это рабочее название нашего
мото-трипа, которое не отпускало нас до самого возвращения. Дело даже не в том, что Левиафан – это небезызвестный фильм, который снимали в месте, куда мы собрались. Левиафан был нашим вечным спутником в дороге, обращал свое дьявольское внимание на нас, подвергал постоянной опасности. Не зря говорят,
как лодку назовешь, так она и поплывет!
Для начала, расскажу про план путешествия. Я в этом году человек подневольный, работаю как все в стране, по графику отпусков. Поэтому мое путешествие началось в аэропорту Кольцово (Екб). А Саша поехал из Екатеринбурга на мотоцикле до Москвы, где
забрал попутчиков и встретил меня в Питере. Что было между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом я могу только догадываться! Россия включала в себя, кроме «столичных» этапов, Кижи, Соловецкие острова и Мурманскую область (пос. Териберка, тот самый, который дал название нашему трипу).
Европа начиналась с Финляндии и заканчивалась ею же, по пути захватив Швецию, Норвегию и Аландские острова, которые, к слову, являются самым крупным архипелагом в мире.
Териберка и Норвегия, конечно же, были ключевыми этапами поездки. Цель нашего путешествия.
Итак,
в этом году, в силу нестабильной финансовой ситуации в стране, мы решили проверить, как это, посетить самую дорогую страну в Европе, Норвегию, без денег :-D
Поэтому, заручившись поддержкой спонсоров ( мото-салон «Триумф» и производитель дождевиков и экипировки «Драгонфлай», а также
Вооруженные силы Российской Федерации, которые подкинули нам одежды и еды на дорогу), мы двинулись в путь.
Наши друзья в дороге: вещь-мешок «Люся», армейские сухпайки Военторга, мембранные дождевики Драгонфлай.
Наша Люся заменяла нам отель,
повара и подругу Леше. Пользование Люсей было 7 дней из 17.
Кстати, скажу пару слов о нашей команде.
1. Саша (Екатеринбург) + я (Лена)
2. Леша (Москва) + Люся
3. Александр (чтоб не путать, Москва)
4. Паша "Сел и Поехал" (Питер).
Полный круг с
нами прошли только Леша с Люсей.
Люся включала в себя нашу еду, палатку и непонятно что еще, но весила она примерно кг 40-50. Леша каждый день мечтал о том, чтоб она поскорее похудела, так как закрывала ему своими габаритами обзор в зеркалах.
Два дня до Москвы и вот уже встречают старые и новые друзья. К новым добавился Александр, который проедет с нами до Кеми (Белое море).
Слева на право: Леша, Саша, Антон (хотя футболка говорит о другом).
В Питере
уже ждали Паша и Ваня, тоже счастливые владельцы GTR1400. Даже собаке нравится ездить на GTR.
Слева на право: Александр (который из Москвы), Саша, Леша, вверху Паша.
Посередине – Немо из Таллина.
Меня же Санкт-Петербург встречал, как всегда, пасмурной и прохладной погодой. А я прилетела из Екатеринбурга, где в то время стояла жара 34 градуса.
И тут Левиафан первый раз себя показал. Прилетаю, шлем, боты,
штаны, все взяла. А куртку? - спросил Саша. Стою я в футболке и думаю, ну и дура, собралась за Полярный круг в футболке. Паша тут же одолжил мне свою куртку, но она большая! К счастью, у другого нашего хорошего знакомого из Питера, Вани, нашлась для меня женская туристическая мото-куртка! Это первая
большая удача в поездке, Ване респект! Без хорошей одежды в мото-путешествии не прожить!
С утра мы не медлили и уже в 10 часов выехали из Санкт-Петербурга ))
Паша решил нас проводить немного по маршруту и показать окрестные достопримечательности.
Дорога от Питера на север – образец для каждого дорожника, как нужно строить автотрассы! Проехав много километров по России, в том числе до Байкала, могу уверенно сказать, что трасса «Кола» Р-21, протяженностью 1592 км, от Санкт-Петербурга до Мурманска - это лучшая дорога в России, из тех, по
которым я ездила. Вот умеют же строить, когда надо! Идеально ровный асфальт на всем пути. Даже Норвегия и Швеция нервно курят, когда смотрят на нашу «Колу» :-) У них, правда, кроме главных автомагистралей все остальные дороги также в порядке. А вот если с «Колы» свернуть, ситуация уже хуже.
Вежливые питерцы сдвигаются вправо, чтобы пропустить мотоциклистов.
Вот и первая наша туристическо-познавательная остановка. Мандроги.
Эта «потемкинская» деревня сделана специально для туристов, преимущественно
иностранных. Настоящий туристический центр, как любят делать европейцы, куда привозят пенсионеров на круизных лайнерах и собирают $$$. В деревне есть хорошая гостиница и ресторан с настоящей русской кухней, где подают блюда местных северных широт. Рекомендую пирожки с рубленым куриным мясом.
Только сначала придется проехать по пыльной грунтовке.
Зато потом можно наслаждаться образцами русского зодчества.
Вот и туристов привезли.
И тут Пашины книги!
Все это, конечно, красиво смотрится, природа, домики, можно вкусно покушать, но нет души! То,
зачем мы едем путешествовать – увидеть настоящую русскую северную деревню и людей, которые там живут. Чтобы проникнуться атмосферой, нужно уезжать подальше от таких туристических мест. Иначе Левиафан только посмеется над нашими попытками его найти. Уж точно не здесь его нужно искать.
Поэтому, движемся дальше. На Север!
До Кижей мы добирались не традиционным способом – из Петрозаводска, а с берега самой крайней асфальтовой точки Заонежья, Великой Губы. 670 км из Питера. Такой путь был выбран намерено, с целью посмотреть на реальную сельскую жизнь Карелии, прокатиться по
малоизвестным деревням, которые такие же красивые, как и Кижи, но не так избалованы туристами.
Прощаемся с Пашей на развилке, он домой, а мы в сторону Мурманска. Дорога одна, не перепутать. Паша нам уже как родственник: где бы мы не находились, он всегда где-то неподалеку. Наши пути
с ним пересекаются каждый год и не по разу. Поэтому прощаться с ним всегда легко, знаешь, что чуть ли не завтра с ним снова увидишься.
И снова пошли сотни километров идеального асфальта…
Единственный минус
таких дорог – постоянно хочется спать!
Поспать можно и на травке.
Заснуть на мотоцикле – очень легко, поэтому лучше 10 минут вздремнуть на обочине, чем час бороться со сном за рулем.
В Великой Губе у нас уже
был забронирован симпатичный домик, на берегу Онежского озера. Поэтому мы сильно не спешили, а «прикатывались» друг к другу. Если с Лешей из Москвы мы путешествуем вместе уже 6 лет, то Александра знали всего второй день. Но, к счастью, он сразу поймал наш стиль езды и ни разу не отставал. И я
надеюсь, что его этот ритм не напрягал.
Ездить на одном классе мотоциклов – это огромный плюс в мото-путешествии, так как держишь одну скорость, заправляешься в одно время и не нужно везти с собой большой комплект расходников и инструментов. Еще одна немаловажная составляющая – это
психологическая совместимость участников. Тут все, как у космонавтов. Если есть что-то, что раздражает, это потом выльется в большую проблему. Хочешь узнать человека – езжай с ним путешествовать. Но с Александром контакт наладился сразу, как он сам выразился «такое ощущение, что знаю вас давно,
хотя только познакомились». Видимо, все-таки GTR 1400 собирает вокруг себя хороших людей.
От Медвежьегорска мы ушли с трассы и начались 100 км убитого асфальта.
У нас в России, чем хуже дороги,
тем красивее вокруг.
Этому дому лет, наверное, не меньше чем самой церкви в Кижах.
Вот и наш милый домик. Очень уютно, вокруг лес, рядом озеро, тишина полнейшая. Рекомендую это место,
ожидания оправдались на 100%. http://zaoneje.ru/ru/contacts/
В Карелии в это время года солнце садится совсем ненадолго, поэтому всю ночь было светло, и мы просидели до утра, поздравляя Александра со вступлением в GTR 1400 club.
Вода
холодная, но купаться можно!
Вообще, природа очень похожа на природу Южного Урала. Сосны, озера, но немного холоднее. Я чувствовала себя почти как дома.
К 7.30 я заказала катер, который должен был отвезти нас на остров
Кижи. Я специально просила приехать за нами как можно раньше, чтобы избежать присутствия толп туристов из Петрозаводска с 10 часов утра. Стоимость аренды катера - 1,5 тыс. руб. с человека в обе стороны. Билет на метеоре стоит примерно столько же, только в одну сторону, и трястись на нем предстояло
бы полтора часа.
Кроме Кижей, на Кижском ожерелье находится множество красивых деревянных часовен, которые можно увидеть только с воды.
Пока мы пили кофе на причале, к Кижам подошел круизный лайнер и высадил толпу китайцев и
немцев. Кстати, я заметила, что почти все туристы, которых возят по Карелии, были иностранцами. Наверное, это самый популярный край России для въездного туризма.
Весь остров – это большой музей под открытым небом. Кроме самого храма, сюда перевезли дома крестьян и
другие постройки из соседних деревень. Каждый домик, мельница, храм, часовня – это небольшой музей. Можно часами ходить по острову и изучать историю и культуру России. На входе нужно купить один общий билет. Я послушно купила билет и предъявила женщине-контролеру, на что та удивилась, мол, только
иностранцы покупают билеты. Можно было бы и не покупать. Я сразу позвонила ребятам, объяснила ситуацию. Но они ведь не могли просто пройти, не привлекая внимания! Нет, они затесались с российским флагом в группу туристов и пытались говорить с ними на английском цитатами из фильма «Терминатор», I’ll
be back, baby и т.д. Типа, растворились в толпе. Да еще и среди маленьких китайцев. В общем, не буду описывать погоню полицейских и разбор полетов. А полиции на острове хватает, всюду стоят скрытые камеры, государство бдит за памятником наследия ЮНЕСКО и достоянием нашей страны.
В
настоящее время Кижский погост находится на реставрации до 2017 года. Тем не менее, посмотреть все равно есть что.
Я с детства мечтала посетить это место, хотя никогда не была религиозным человеком. Но Кижи у меня навсегда отпечатались в памяти, как уникальный
историко-культурный комплекс, который нужно увидеть собственными глазами хоть раз в жизни.
Вот чем мы отличаемся от туристов, это тем, что никогда не будем ходить с экскурсоводом и слушать его рассказ. Настоящий путешественник должен всю
информацию добыть сам, прочувствовать на себе. Поэтому мы быстро убежали от небольших групп иностранцев, которых гуськом водили по острову, а стали изучать каждый объект самостоятельно.
Как я уже писала выше, любой дом, любая церковь на о.Кижи – это
самостоятельный музей, со своим смотрителем и экспозицией. И, пока китайцы слушали лекцию, мы знакомились с еще не уставшими служащими музеев и запоминали их интересные истории не только про культуру и быт 17 века, но и про сегодняшнюю жизнь острова Кижи и всего Заонежья.
Я заметила, что когда настраиваешься на позитив, то все складывается в лучшую сторону. И люди отзывчивые попадаются на пути, и солнце светит ярче, и дождик куда-то уходит в сторону. Случайные встречи, неожиданные открытия. «И где тут Левиафан?», думала я.
Природа
Кижского ожерелья необычайно красива. А деревянные церкви ее гармонично дополняют.
А это прирученный музейными работниками вороненок.
Нас всюду пускали туда, где обычным туристам вход заказан. Видимо, у байкеров лица такие
одухотворенные? )))
В одном месте мы познакомились с мастером, который уже много десятилетий делает традиционные лодки кижанки. Я тут просто пару раз поскоблила дерево, а Саша минут пятнадцать работал, увлекся. Так что, теперь и мы привнесли небольшой вклад в культуру Заонежья.
Если некоторые дома были разобраны и перевезены из других деревень на Кижи, то сам Кижский погост был построен именно на этом месте. И без единого гвоздя.
Место очень интересное, с
особой атмосферой, и посещать его лучше в то время, когда никто не будет мешать наслаждаться этой красотой.
Капитан быстро доставил нас назад и поделился топливом. Да, мы, как в первый раз, поехали путешествовать, не заправились заранее. После
Медвежьегорска заправок нет! 100 км туда и 100 обратно. А бенза у нас оставалось на 150-170 км.
А ведь это только начало второго дня, а сколько уже впечатлений!
Кто куда летом, а мы на море. Только не Черное, а Белое!
За пустыми дорогами, свежим воздухом и северной природой.
Природу и ее фауну мы прочувствовали сразу, как отдалились немного от Кижей.
Как видно по фотографии, вдоль побережья Белого моря чаще всего встречается мошкара, а не благородные олени. И чтобы не забивать воздушный фильтр, пришлось обклеить воздухозаборники мотоцикла сеткой. Мошки на севере столько, что невозможно было открыть визор на шлеме. Репеллентов
хватало на первые 15 минут обработки, потом насекомые начинали атаковать с новой силой.
Точкой для остановки в эту ночь был выбран город Кемь, где находится порт, от которого каждый день отходит паром на Соловецкие острова. Вообще-то ночевать здесь не
входило в планы, т.к. Соловки я хотела припасти «на потом», ведь это место заслуживает отдельного путешествия, и уделить ему всего полдня времени было бы упущением. Планировалось проехать больше километров в этот день, чтобы в Териберку приехать «засветло». Но, во-первых, мы решили еще немного
потусить с Александром из Москвы, который заранее забронировал места в гостинице Кеми и на этом этапе должен был отделиться от нашей команды, чтобы повернуть в обратную сторону, к дому. А, во-вторых, солнце на севере не садится ночью! Можно приехать в Териберку ночью, и солнце будет светить как
днем, спешить некуда.
Чтобы путешествие не было скучным, я нашла несколько интересных и значимых мест по пути в Кемь.
Беломорские петроглифы.
Так выглядит указатель к петроглифам. Что удивляет, это как в России легкомысленно
относятся к историческим ценностям.
«Беломорские петроглифы» – это археологический комплекс, состоящий из наскальных рисунков, которые датируются IV—III тысячелетием до нашей эры. И стоит он тут никому ненужный. Часть денег выделили норвежцы, чтобы построить деревянные мостки, по
которым ходят туристы, и туалет. Туристов очень мало и это, в основном, иностранцы. Европейцы бы сделали тут огромный туристический центр, какие они делают у каждого непримечательного ручейка или куста на дороге. У нас же деньги лежат на земле, но нам их лень поднять.
Начало 2х
километровой тропы ведущей к комплексу.
По пути можно любоваться природой. Главное не забыть средство от комаров и мошкары.
Вот и сами петроглифы. Сделано все красиво, но ничем незащищено от туристов. Если бы здесь были толпы
посетителей, то они бы быстро все разнесли. Поэтому, если и открывать тут массовый центр туризма, то и потом тщательно охранять.
На рисунках изображены сцены охоты древнего человека, местных животных (я искала изображение комаров, но не нашла). Человек тут изображен
и на лыжах, и в лодке, и с копьем, но всегда с большим мужским достоинством )) Интересы со временем не меняются…
Суровый поморский пляж
На то, чтобы все это расчистить ушло много лет. А впервые
беломорские наскальные рисунки были обнаружены и зафиксированы в 1926 году русским ученым-археологом Линевским. С тех пор в этих краях ведутся археологические исследования и неизвестно, сколько еще скрывается древней живописи под землей.
Мы посмотрели только небольшую часть
комплекса, и у петроглифов есть большой потенциал, чтобы стать узнаваемой и ценной достопримечательностью не только для норвежцев, но и для наших сограждан. Если при СССР петроглифы были под охраной и финансированием государства, то сейчас все держится на волонтерском движении и грустно осознавать,
что мы не уделяем рисункам эпохи неолита достаточно внимания.
С другой стороны, построить хорошую дорогу на севере – это уже начало перемен.
От Беломорска до Кеми - совсем недалеко. Съезжаем
с федеральной трассы, и начинается разбитый асфальт. К счастью, ехать всего несколько десятков километров. С дороги виден памятник СУ-15, напоминающий об авиапрошлом поселка Сокол.
Вот и Кемь.
Общее впечатление
после «нарядного» Заонежья удручающее. Все эти деревеньки, поселки и сам город Кемь находятся в таком запущенном состоянии, что непонятно, чем тут занимаются люди и на что они живут?
При этом, гостиница, в которой останавливаются туристы (паломники), перед тем, как отправиться на
Соловки, выглядит как из другого мира. Большая огороженная территория с деревянными домиками и ресторанной зоной. Кормят неплохо. Цены на проживание и еду на среднем российском уровне.
Погода Поморья в тот день была к нам благосклонной, без дождя, но серое низкое
небо напоминало о мрачной истории этого места, которое когда-то было перевалочным пунктом для политзаключенных. Отсюда их переправляли на Соловецкие острова, на которых тогда располагался С.Л.О.Н. (Соловецкий лагерь особого назначения). А перед Слоном в Соловецкий монастырь на протяжении нескольких
столетий ссылали еретиков, провинившихся священнослужителей, сектантов. Та еще компания. Здесь не хватает только телеканала «Дождь» и их аудитории)) 10 лет лагерной жизни - и почетное звание «оппозиционер».
Поморские коты
Невеста
Остатки барака, куда временно селили заключенных. Сохранилась надпись: 1943 год.
Что самое интересное, именно здесь снимали известный фильм «Остров» Лунгина. Удивительно,
но та часовня из фильма все еще стоит и даже является обитаемой. Правда, узнали мы об этом, только когда Саша попытался залезть в часовню через какую-то дыру. Раздался голос, чтоб мы не выламывали двери, «Тут люди живут!». Установив дружеские отношения через деревянную стену, к нам вышел
монах-отшельник. Выглядел он именно так! Без одной руки, худой, опрятно одет, грамотно говорит. У меня сложилось впечатление, что он тут в ссылке. Да и сам он признался, что с 2012 года замаливает здесь грехи. Спрашивать о подробностях было бы неэтично, поэтому мы разговаривали с ним о фильме
«Остров», который он осудил и назвал полным бредом, о местных жителях, их жизни и ее смысле. Монах у меня запечатлен только на видео, фотографировать я его постеснялась. Так что сюжет с монахом смотрите в будущем фильме, скоро… на всех экранах страны.
Поморская деревня казалось нежилой. Кроме котов и монаха, мы никого из местных больше не встретили. А постройки во дворах казались еще суровее, чем эти края.
Вот, например, беседка:
А это детская
качелька. Больше похоже на…
Остатки шпал, по которым этапировали заключенных. Кстати, все дороги в городе были волнистыми из-за того, что асфальт клали прямо поверх шпал.
Лето в этих краях суровое, а зима, наверное, вообще лютая.
Не представляю, что чувствовали люди, которых привозили сюда «на экскурсию» в монастырь. Холод и полная безнадега. И средство от мошки им вряд ли кто-то выдавал.
Наутро зарядил дождь, и оказалось, что билетов на Соловецкие острова уже давно нет. Их надо было бронировать заранее. С одной
стороны, я расстроилась, что наша компания распадалась, но с другой, я вздохнула с облегчением, что не придется галопом пробежать Соловки, да еще и под дождем. А место действительно очень интересное, и было бы ошибкой провести там всего полдня, как мы хотели. Территория Соловецкого монастыря и
самого Соловецкого архипелага огромная, и, чтобы погрузиться в эту атмосферу, нужно пожить тут хотя бы дня 3-4. Комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника по всем рейтингам «ТОП лучших достопримечательностей России» занимает уверенное первое место (а не Байкал, как я раньше думала) и входит в
список наследия ЮНЕСКО. Так что, если вы еще не были тут и ищете чего-то необычного, Соловки – то самое место!
Судьба сама так распорядилась, что на паром был лишь один билет, для Александра из Москвы, который изначально и планировал туда съездить. Так что, мы надели наши новые
дождевики Dragonfly и попрощались с Александром.
А вечером получили от него несколько красивых фотографий с Соловецких островов.
[пока Саша в больничке, буду чаще радовать его фотками с недавней поездки, чтобы ему не было скучно]
продолжение
... Каждый день начинался с просмотра прогноза погоды на неделю. Меня беспокоила вероятность дождей в Норвегии на пути нашего маршрута. И каждый день прогноз
погоды менялся. Природа как бы подстраивалась под нас, и даже когда синоптики предсказывали проливные дожди в 100 км от нас, то к тому моменту, как мы подъезжали к этому месту, дождь внезапно заканчивался, и выглядывало солнце.
Но не в это утро… Мы отправили московского Сашу в ссылку на
Соловецкие острова, надели наши модные яркие дождевики и поехали в сторону Мурманска. Начало дня было депрессивным: моросил холодный дождик, небо затянуло беспросветными тучами, температура воздуха не поднималась выше 10 градусов тепла.
Стеллу с надписью «Полярный круг» мы
бы проехали не остановившись, если бы наши навигаторы разом внезапно не заглючили. Так реагирует электроника, когда попадает на север России. «Гармин» не мог определить в каком временном пространстве он находится и просто отключился. Пришлось снизить скорость и, пока Саша тыкал мото-перчаткой по
навигатору, я случайно увидела у дороги какой-то столбик и только по многочисленным разноцветным веревочкам на деревьях поняла, что это и есть место пересечения с Полярным кругом. Сперва мы еще несколько километров проехали, недоумевая - «а что это было?», и только потом развернулись, чтобы сделать
несколько памятных фото.
Место знаковое, но для северян, наверное, настолько привычное, что они не сильно старались с его оформлением. Европейцы же на своей территории (в Норвегии, например) создали немаленький туристический комплекс и принимают сотни тысяч туристов каждый
год. А мы опять не видим, что деньги лежат на поверхности.
Настроив навигаторы в ручном режиме, мы смогли продолжить путь к берегу Северо-Ледовитого океана по трассе Кола.
На трассе мы увидели группу мотоциклистов на БМВ из Москвы. Это были первые двухколесные,
которые попались нам на дороге. Удивительно, что не смотря на идеальный асфальт, в этом направлении мотоциклисты встречаются крайне редко.
Ребята следовали к Нордкапу, но выглядели не очень подготовленными к длительным прохватам в полярных условиях. Мы были по сравнению с ними как пришельцы из
космоса. Саша с гордостью показал все свои бесчисленные гаджеты и продемонстрировал плюсы наших дождевиков Dragonfly. К слову сказать, все наши случайные знакомые, кто видел нас в этих дождевиках, расспрашивали про марку и удивлялись, что производство дождевиков располагается в Екатеринбурге. От
себя отмечу, что к плюсам можно отнести малый вес и объем в сложенном состоянии, яркий дизайн, благодаря которому мотоцикл лучше видно на дороге, отсутствие конденсата внутри дождевика, капюшон и способность дышать, что позволяет ехать в дождевике целый день. Из минусов: если сидеть в нем долгое
время, то через пару часов дождевик начинает пропускать воду в районе 5-й точки. Впрочем, Лешин иностранный дождевик также промокал в этом месте. И, как пожелание, не хватает внешнего накладного кармана на куртке. Добираться до внутреннего кармана в дождь не очень комфортно. Но в целом, дождевику
ставлю 5 баллов с небольшим минусом.
Что касается бмв’дов, то некоторые из них были одеты в полиэтиленовые мешки на ноги и имели весьма печальный вид. Кроме того, у одного из байкеров мотоцикл был на грани выхода из строя, какие-то проблемы с коробкой. Мы поделились
полезными контактами в Мурманске и поехали дальше. Как выяснилось позже, до Норвегии этот мотоцикл не доехал, т.к. в наличии на БМВ не было запчастей (как всегда, впрочем) и поэтому пилоту мотоцикла пришлось продолжить путь вторым номером, а мотоцикл остался в Мурманске ждать запчастей из Москвы.
Вывод из этой истории: готовить мотоцикл перед поездкой, ехать с хорошими друзьями, которым можно сесть на хвост, и не пасовать перед трудностями. Есть цель - ее надо добиваться.
На заправке встретили первую группу иностранцев, путешествующих по России. Обменялись наклейками
:-)
Погода, мягко говоря, совсем не радовала, но мы не стали бросать идею доехать до Териберки сегодня и вскоре свернули с уже полюбившейся Колы. И началось…
Мужественно прочувствовав все кочки и ухабы через седло своих мотоциклов, мы
были вознаграждены неожиданно выглянувшим солнцем, а горизонт окрасился в ярко голубой цвет. Это придало уверенности, что испытание мы почти выполнили и победа близко. Но тут асфальт закончился…
Левый поворот и выходим на финишную прямую до Териберки. Всего 40 километров. Солнце, которое
стояло так высоко, будто был полдень, а не 8 вечера, придавало нам уверенности.
Денек выдался трудным, дождь, ветер, мошкара, не туда свернули, отсутствие заправок по 200 километров, и теперь северный демон ставил еще одно препятствие. 40 километров пыльной гравийной дороги.
Но на раздумье времени было не очень много, мошкара и комары атаковали нас сразу же, как мы снизили скорость. Парни еще как-то умудрились сходить в туалет, я не рискнула.
Гравийка представляла собой мелкую каменную крошку, укатанную машинами. И чем-то мне это напоминало
дорогу до о.Ольхона на Байкале.
Но пейзаж с каждым поворотом напоминал ландшафты Исландии.
Местные жители разбавляли дорогу веселыми ручными поделками.
Пока мы не подъехали к Териберке, я не могла и догадаться, что тут будет так красиво. Прозрачный разряженный воздух, яркое солнце, голубое небо, желтые пески, синее море. А разрушенный временем и природой город дополнял картинку, создавая пост
апокалиптический образ.
Может быть так и есть. Когда-то, во времена СССР, этот город, стоящий на берегу Баренцева моря, впадающего в Северо-Ледовитый океан, был процветающим промысловым центром. И если раньше здесь
работало несколько рыбозаводов, кипела бурная жизнь, то теперь город стал жертвой нового политического режима и находится на грани выживания, и тут только и остается, что снимать фильмы про разруху и безнадегу.
А местоположение очень красивое, здесь бы сделать туристический
курорт для любителей северных широт. Кстати, после выхода фильма «Левиафан», группа энтузиастов из Москвы взялась за развитие туристического потенциала Териберки, и уже построены первые гостевые домики. А Газпром строит неподалеку промышленный объект, а это значит, что у людей появится работа. И я
очень надеюсь, что через несколько лет Териберку будет не узнать. Желаю ее жителям удачи, мне очень понравился городок, природа, и я верю в хорошие перспективы, ведь развиваться есть куда.
А пока мы решили остановиться с палаткой на песчаном берегу с видом на город. Чтобы на себе
прочувствовать северную суровую погоду и тяжелую гнетущую атмосферу реальности.
Сначала закупились продуктами в местном супермаркете.
По дорогам ездят мурманские ДПС в поисках пьяных водителей.
Полночи под «палящим»
полярным солнцем мы бродили по пляжу и местным холмам в поисках еды))
Креветка.
Не все креветки успевали убегать.
Доты на холмах защищали берега нашей Родины.
Очень необычное ощущение того, что солнце не сядет этой ночью, а температура при этом не поднималась выше 6 градусов.
Эта ночь была самой тяжелой в нашем
путешествии. В 2 утра выяснилось, что один из надувных матрасов спускает в районе клапана. А поставить палатку в песках было ошибкой. Ветер с моря надувал нам песка во все места и периодически срывал часть палатки. Хорошо, что я настояла на покупке газовой инфракрасной грелки, которая стала моим
лучшим ночным другом ))
Утром я проснулась в сложенной на половину палатке и несколько часов вытряхивала песок из наших вещей.
Палатка в этот мото-сезон полностью отработала деньги, потраченные на нее в далеком 2012 году. Стоила она 750 долларов.
Сейчас каждый день она экономила нам 150 евро проживания в Норвегии и по 100 евро мы экономили на покушать. Итого 7 дней из 17, проведенных на полном самообеспечении сэкономили нам 1750 евро на 2х. Если помнить об этом, то собирать по утрам палатку не так противно ))
Леша
так спешил уехать в Финляндию, что застрял в песке и завалил мот.
После мужественно проведенной ночи на берегу северного моря, мы мечтали только о комфортных условиях в финском отеле, который ждал нас послезавтра. Но ночь была настолько тяжелой, что ночевать в Мурманске мы
передумали и решили сразу ехать в Финку.
Но в Мурманск все равно надо заехать. Главное успеть бы до дождя.
Пугливые немцы приехали поглазеть на разруху русских деревень, и были настолько впечатлены, что даже побоялись выйти из машин.
Прощальный променад )) [/url]
А школа и садик новые.
В Мурманске задерживаться
на ночь не стали, но вкусно и дешево пообедали в пироговой, в самом центре города. Мурманчане очень приветливые и гостеприимные.
Ну и одна из главных достопримечательностей города – памятник советским солдатам, защищавшим северные рубежи нашей Родины от фашистских захватчиков.
20/0 |
| Поделиться:
Re: Мото-путешествие на Север на GTR 1400. Июль, 2...
сначала в кругосветку нужно съездить, чтобы было о чем писать
Совершенно не согласен. Это не зависит от количества километров.
Ты умеешь рассказывать про поездки красиво, обстоятельно и со вкусом.
Ненавязчиво акцентируешься
на деталях. Описания мест и событий получаются цельными и атмосферными.
Так что - пиши книгу уже!
После кругосветки другую напишешь ;-)
2/0 |
| Поделиться:
Re: Мото-путешествие на Север на GTR 1400. Июль, 2...
Российская часть маршрута завершена. Пришло время перейти в Европу. Перед поездкой я купила евро по курсу 62 и очень переживала о том, что теперь простым советским байкерам стало дорого путешествовать. Сейчас я смотрю на курс, который приближается к
80? и понимаю, что это не предел.
Чтобы как-то сэкономить на поездке, мы, как я уже писала ранее, взяли с собой целый мешок сухпайков и другой съестной всячины. Провозить мясные и молочные изделия в шенгенскую зону запрещено, пришлось везти все это, как обычно, контрабандой. Еду мы поместили в
самый низ мешка по имени Люся, а сверху утрамбовали все спальными принадлежностями и палаткой.
Границу переходили в Raja-Jooseppi, Россия – Финляндия. На переходе было 0 человек и 0 машин. Я подумала, ну все, сейчас они от нечего делать просмотрят каждый кармашек и конфискуют все наши
запасы. Но в пункте пропуска к нам даже никто не вышел! Мы ради приличия зашли в помещение таможни, чтобы пообщаться с приветливым служащим и поставить штамп о въезде. Саша переволновался и на вопросы про то, куда мы едем, отвечал, что в Исландию и потом в Турцию. Мне пришлось исправлять ситуацию и
рассказывать про все наши путешествия. Фин в шоке все это выслушал и отпустил нас безо всякой проверки.
И вот, Финляндия!
Есть несколько нюансов путешествия по дорогам северной Европы. Первый – нет заправок. По 100 – 200 км. Мы постоянно
забывали об этом, пропускали заправку и ехали 300-400 км на одном баке и дыхании.
Второй – олени. Лоси. Другие звери. Надо быть очень осторожными и не ездить по ночам. Штраф за сбитого оленя выйдет дороже, чем сама поездка. И оленя жалко.
Наши первые олени! Сначала мы
останавливались каждый раз, когда видели этих необычных для среднероссийских широт животных, но через несколько дней уже лениво их объезжали и возмущались, когда те блокировали проезд.
Кстати, олени здесь не дикие, а домашние, как наши коровы. И по
реакции такие же..."быстрые".
После «териберского экстрима» мы решили залечь на пару дней в финском горнолыжном городке Леви, где летом можно за 30 евро снять двухэтажные апартаменты с сауной, камином и бесплатной парковкой для наших коней.
Летом этот милый городок пустует, и многие рестораны закрыты до начала горнолыжного сезона.
Зато открыты супермаркеты.
Вот так приходилось возить пиво.
А это самое нужно средство на севере –
от мошкары. Как видно на фото, через 8 часов действие заканчивается и наступает Jopa.
Через 8 часов я о ней узнала: на этом милом озерке коварная мошка залезла мне в глаз и прогрызла там дырочку, поэтому всю поездку я ходила с опухшим веком. И всем говорила, что это
байкеры меня побили! ))
[b]Швеция.[/b]
На севере Швеция ничем не отличается от Финляндии. Те же олени, те же елки, и снова нет заправок. Пиво уже дороже.
Это – автобан. Не
объедешь никого.
Чтобы хватило евриков байкерам на пиво, а мне на печеньки, пришлось снова ночевать в палатке. Разбили лагерь на берегу какой - то реки, недалеко от города Sorsele.
Утром обнаружили, что местные жители съели все наши
запасы.
Я заметила, что на севере Европы очень любят ретро-технику.
Обгоняем локомотив.
Обгоняем харлей ))
Очень мне нравится такой цвет у асфальта.
Температура не по-северному высокая.
Я, как болельщик биатлона, не упустила шанса заехать в шведский Остерсунд. Теперь, болея за наших, я буду говорить – а мы здесь были!
[b]Норвегия.[/b]
Отличительные особенности окружающей среды в Норвегии:
Дома с крышами-газонами, как на Фарерских островах
Дети-призраки
Ретро-мобили
Чертовы кемперы
Паромные переправы
Ну и главное, фьорды, ради которых мы сюда и приехали
План действий был такой: едем через Тронхейм по Атлантической дороги вдоль океана к величайшему фьорду Новрегии - Гейрангерфьорду, по пути делая небольшие
крюки в сторону красивых мест, и заканчиваем норвежский маршрут в столице Норвегии – Осло. Особенность маршрута – минимизация паромных переправ и упор на природные достопримечательности.
Первый день в Норвегии был аномально жарким, + 30 градусов! Так тепло не было даже дома за все лето
(по ощущениям).
Так что, мы успели даже позагорать. Остановились за 10 км, не доезжая до Тронхейма, в дешевом по местным меркам кемпинге с душем, туалетом и прочими благами цивилизации (примерно евро 20 за троих).
Утром погода испортилась,
пришлось надевать дождевики.
В местном ТЦ меняем деньги. Вернее, я меняю, они расселись...
Дождевики реально выручали в такую погоду, когда дождя как будто нет, тепло, но уровень влажности и сырости очень высокий. Без мембраны мы бы промокли от
собственного испарения.
Очень удобно, что на дорогах есть места для отдыха, где можно перекусить и отдохнуть. Обычно эти стоянки расположены в живописных местах с видом на фьорды или у водопадов. Со временем мы научились «раздевать Люсю», наш вещмешок, за пару минут, и также
ловко крепить к Леше обратно)))
Вот и первая паромная переправа. Полностью исключить паромы вряд ли возможно, но у нас их было очень мало, может быть, раз 5-6 приходилось переправляться вплавь.
Фото из серии: надо заснять, дома посмотрим, что это за
штуковина
Кажется, что Саша ждем паром… А нет, он смотрит на маленькую девочку…
…чтобы отобрать у нее удочку!
Отжал удочку и рыбу с ней. Началось. Саша и рыбалка. Мы с Лешей мечтали, чтоб он наконец-то поймал кого-нибудь сам и
отстал от нас с этой рыбалкой. Кстати, в Норвегии морская рыбалка бесплатная, проблемы возникали только при ловле на порогах рек.
Вот и начало Атлантической дороги.
Краткая информационная справка из
Википедии:
Цитата: «Является составляющей 36-километровой национальной туристической дороги № 64 (Бюд — Корвог) и связывает небольшие острова в Атлантическом океане между населенными пунктами Молде и Кристиансунд (от первого до шоссе 47 км, от второго — 30 км). Въезд платный.
Имеет титулы
«Строение века Норвегии 2005 года» и «Лучшая туристическая дорога страны» по версии газеты The Guardian от 2006 года.
Строительство Атлантической дороги началось в августе 1983 года и было завершено в июле 1989 года, когда её открыли для движения.
На протяжении 8,27 км шоссе проходит по
семи мостам общей длиной 891 метр. Самый высокий мост Storseisundet поднят над водой на высоту в 23 метра специально ради возможности прохождения под ним судов. Под определенным углом зрения этот мост, прозванный в народе «пьяным», напоминает американскую горку, обрывающуюся прямо в
небо.»
Самое интересное в этой дороге то, что сверху она выглядит проложенной почти по воде, но с мотоцикла это было почти незаметно, и я только по навигатору видела, что мы едем по мостам. Как то этот участок 8,27 км не впечатлил. Ожидания были
выше.
Но когда мы доехали до «пьяного» моста, то стало понятно, что сюда стоит прокатиться.
По мосту действительно очень интересно ездить, чем мы и занимались около часа ))
С
обеих сторон у подъезда к мосту сделаны площадки для отдыха, которые, естественно, заполнены мотоциклистами.
Мотоциклистам из Польши пришлось фоткаться с российским триколором.
Фото спонсоров ;-)
Последний взгляд на мост и снова в путь
Кстати, в Норвегии полно красивых мостов:
И тоннелей под океаном
3/0 |
| Поделиться:
Re: Мото-путешествие на Север на GTR 1400. Июль, 2...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
[/url]
