Здравствуйте, пришла пора менять заднюю покрышку и у меня встал вопрос, какую резину лучше поставить мот сибер 600, бюджет 7000т.р+-1000, до этого катал на Metzeler Sportec M3, но ее хватило на 3000км :-( . Один человек посоветовал резину Shinko, кто что думает о ней или у кого нибудь она стоит, жду
советов, за ранее спасибо и удачи на дорогах :cool:
Выбор резины для мотоцикла!
Есть ли различия шин автомобильных и мотоциклетных? Есть, и одно из них — срок службы — «наши» шины служат нам, к сожалению меньше. Мотошины должны иметь лучшие сцепные свойства с дорожным покрытием, поэтому сделаны
из особой резины, но за счет этого они эти
свойства быстрее теряют. Правила ПДД говорят нам о том, что когда протектор на шине становится меньше 0,8 мм, то пора бежать в магазин и прикупать резину.
Ну в магазин то мы прибежим… у нас разбегуться глаза… и мы зададим себе вопрос — а что
же выбрать!? Вот она — проблема, которую надо
решать… постараюсь немного вам в этом помочь!)))
Первое, что мы будем выбирать — это размер шины. Его узнать не сложно: смотрим на старую шину и берем аналогичную, другой вариант — посмотреть инструкцию к моту, ну или обнаружить на своем
коне специальную наклейку ( как правило на раме в
задней ее части или как вариант — под сиденьем).
С размером определились. Но к сожалению это не единственный показатель, влияющий на ваш выбор. Начнем с того на каком моте вы рассекаете дороги — спорт, дорожник, эндуро или какой-то
другой? Это важный момент при выборе резины. Шины, не
правильно подобранные под тип мотоцикла могут испортить все впечатления от езды и повлиять на безопасность. Для каждого типа мота соответствует свой протектор, влияющий на проходимость, сцепление с дорогой, расход топлива и шумность.
А из чего же состоит шина, что у нее внутри? Внутренние
части покрышки так же имеют различия, важные при выборе.
Шина «начинается» с каркаса — силовой части. Каркас дает нам прочность — как изнутри шины так и снаружи — воздействие покрытия дороги. Каркас состоит из одного или
нескольких слоев корда — это прочные нити (полимеры или сталь)основы,
соединенные поперк с более тонкими и элластичными нитями.нити корда могут быть изготовлены из вискозного, хлопкового, капронового волокна, чаще всего из стали.Можно позволить себе шины с кордом из кевлара, но они влетят
вам в копеечку.
Каркас с протектором в шине связывает такая штука как
брекер — он амортизирует удары и увеличивает сопротивляемость механическим повреждениям. Нити корда в брекере расположены диагонально.
Далее — слой, который мы видим глазом и который непосредственно
соприкасается с дорогой — протектор. Это особо прочная резина, на поверхности которой
расположен тот или иной рисунок. Протектор несет на себе такие функции как износостойкость шины, ее сцепление с дорогой, шум, вибрации. Вот как раз по протектору можно определить назначение шины.
Как
только «закончился» протектор мы видим боковину шины, та часть которая соединяет протектор и
каркас. Вот как раз на эту самую боковину наносят всячекие маркировки шин.
Ну и затем идет та часть, которой шина крепится к диску — это борт ( кант, кромка).Это самая жесткая часть шины,
основой для которой является кольцо из стальной обезжиренной проволоки, сверху обмотанное резиновым
шнуром.
Далее, что еще важно? Шины бывают камерные и безкамерные — так же как автомобильные. Понятно, что в камерных- имеется камера заполняемая воздухом, а в безкамерных — герметичный
резиновый слой не пропускающий воздух.Безкамерные шины в случае прокола не спускают сразу воздух, они
намного легче, меньше нагреваются меньше нагружают подвеску — такие шины ставят на большинство мотоциклов.Камерные шины в основном ставят на спицованные колеса.
Еще шины
различаются своей конструкцией — они могут быть радиальные и диагональные.
Различия — в расположении нитей
корда: в радиальных оин расположены в разных слоях каркаса параллельны друг другу, а в диагональных шинах — нити перекрещиваются под углом 45-60 градусов.Сегодня уже диагональные
шины считаются устаревшими, т.к. эти покрышки в 1.5-2 раза быстрей изнашиваются.Но есть в них и преимущества перед
радиальными — они более бесшумные, легче переносят повреждения (особенно ее боковина) и проще в ремонте. Такие шины обычно используют для эндуро: прочная боковина «диагоналки»
очень важна для бездорожья.
Далее, есть такое понятие как тип шин. К какому типу оносится та или иная шина можно
понять по маркеровке. Что касается расшифровок всяческих буквенных и цифровых обозначений — информацию пришлось собрать с разных источников тем или иным образом
рассказывающих о том, как расшифровать все эти иероглифы!)))
Итак, если вы видите маркировкуТТ (Tube Type), то она означает, что
перед вами камерная покрышка, а маркировка TL (Tubeless) — бескамерная шина.
Три или четыре цифры на боковине взятые в овал скажут нам о том когда эта
шина была сделана. Две первые цифры —номер недели изготовления. Например (1008) — 10-я неделя 2008 года.
На бортах специальными
надписями фиксируются особенности конструкции шины: число слоев брекера и каркаса, материале корда. Например, TREAD: 2 RAYON: 2 PL-STEEL означает, что брекер
шины состоит из 2-х слоев вискозного корда и 2-х слоев металлокорда, TREAD: 2 RAYON 1POLYAMIDE — два слоя вискозы и один полиамидный. Надпись
SIDEWALL 2 RAYON означает, что боковина состоит из двух слоев вискозы.
Маркировка DOT — данная шина соответствует нормам безопасности
Транспортного Департамента США (Department оf Transportation), а так же допущена к эксплуатации на территории Штатов. Дальше идет идентификационный или
серийный номер шины; до 11-ти цифр и букв.
Знаком официального утверждения по результатам испытаний в рамках правил ЕЭК ООН служит
буква Е. Маленькая цифра рядом с буквой Е скажет нам в какой стране проводилось испытание данной шины: 1 — Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, 22 — Россия и так
далее, все знаки равноценны. Индекс рядом с кружком — номер сертификата проверки. Оба знака, выставленные на одной шине, означают,
что шина сертифицирована для обоих рынков.
Если вы решили поддержать отечественного производителя то обратите внимание на указание номера ГОСТа или ТУ
предприятия-изготовителя.
Буква F после обозначения подскажет, что покрышку можно использовать только на переднем колесе. Так же
это можнопонять, если вы видите надписи типа Front Wheel или Front Wheel Only. Аналогично — покрышка с надписью Rear Wheel — для установки на заднее колесо.
Как понять стрелочку на колесе? А так, что стрелка с надписью «Rotation» (может быть без надписи) указывает направление вращения шины.
Резину можно установить любой стороной только в том случае, если у вас шина с симметричным рисунком протектора.
Steеll (steel belted) — шина имеет
опоясывающий металлический корд.
ETRTO — The European Tyre and Rim Technical Organization (Объединение европейских производителей шин
и дисков, Брюссель).
ECE — Economic Commission for Europe (Ведомство ООН в Женеве).
FMVSS — Federal Motor Vehicle Safety Standards (Нормативы
безопасности США).
Буквенными знаками могут быть обозначены так же условия эксплуатации, например: Rain — дождь, Water или Aqua —
вода, AW (Any weather) — всепогодная. Гораздо прикольней смотрятся значки типа солнышка, снежинки, тучки — такие обозначения используют некоторые производители.
DA (в виде штампа) — незначительные производственные дефекты, которые не мешают нормальной эксплуатации.
Хочу еще раз
вернуться к размеру шин. Часто вижу картину когда владельцы мотов хотят установить покрышки побольше размером. Это понятно-все хотят что б их байк выглядел
красивее, но помните о безопасности — размер шин должен соответствовать указаниям производителя, в противном случае вы рискуете ухудшить
управляемость.Но порадую — отклонения допускаются, но не большие — на заднем колесе дорожного или универсального байка +/— 10 миллиметров от нормальной ширины. На
переднем — никаких отклонений.Для практикования больших весовых нагрузок больше подходит полнопрофильная резина — соотношение
высоты к ширине — не меньше 80%, но на повышенных скоростях она плохо держит дорогу. Для скоростей используют сверхнизкопрофильные шины (50-60%), но для них необходимо
идеальное качеством покрытия шоссейных дорог, чем мы похвастаться не можем.
Помяную проходящее лето надо
сказать и том, что каждая покрышка имеет оптимальную рабочую температуру. Всем известно, что когда резина холодная, она не размягчается и не держит дорогу, но в то же время
перегретая шина быстро разрушается.температурные нагрузки в плюс выдерживают спортивные шины, но их невозможно прогреть
в условиях города, поэтому сново возникает вопрос безопасности, т.к. они будут проскальзывать и резина будет теряться клоками. Каждый раз когда резина перегревается она как бы
заново вулканизируется, и после остывания становится жестче, поэтому количество температурных циклов — так же важная
характеристика покрышки. Заметить изменения на шине можно по наличию на ней фиолетового отлива.
Не менее важно определить свой стиль езды и местность, по которой вам
приходится ездить — от этого зависит выбор рисунка протектора.Как пример — ставим на спорт туристическую резину
тем самым продлевая ее срок службы т.к. она жестче, но теряем. И наоборот. Рисунок — так же гарантия вашей безопасности, особенно во время дождя. На протектор передней шины наносят
продольные канавки — для сопротивления боковому скольжению. Большой крутящий момент на заднем колесе
обуславливает выбор шашечного рисунока или зигзагообразные канавки.
Если мы видим перед собой гладкие шины безо всякогорисунка, то это слики. У них максимальная площадь контакта с ровной
дорогой, а значит и сцепление. Однако, при малейших «неприятностях» таких как дождь, грязь,
колдобины они становятся опасными.
Они уже не способны «держать» дорогу.
Что бы не лучше контактировать с мокрой дорогой шины должны быть мягкими и со множеством канавок.
Продольные канавки делают хуже устойчивость мотоцикла в повороте, поперечные — увеличивают
тормозной путь и вероятность пробуксовки при интенсивном разгоне.
Ну вот — вроде с параметрами определились и уже готовы выложить свои капиталлы продавцу, но видим, что по параметрам нам
подходит много шин разных производителей. Опять чешем затылок — кого
выбрать!?)))производителей сейчас на рынке много — итальянцы, японцы, британцы, американцы. Переплачивать за бренд желания нет, но и брать «темных лошадок» страшновато.Но как ни странно качество продукта у всех практически
одинаково — как у известных брендов (Avon, Dunlop, Michelin,
Metzeller), так и менее именитых (Mitas, Duro, Kenda, Maxxis), т.к. общность технологии и требования рынка дают о себе знать.
Хочу еще немного расшифровать некоторые нарытые маркировки:
K0 — supersoft — очень
мягкая мотошина
K1 — soft — мягкая мотошина
K2 — medium — средняя по жесткости мотошина
TL — tubeless — безкамерная мотошина.
M/C — motorcycle –шины относятся именно к категории шин для мотоциклов. Нужно отличать эти шины от тех, которые были
спроектированы для других средств передвижения.
RS1
— soft – мягкая мотошина
RS2 — medium – средняя мотошина
RS3 — hard – жесткая мотошина
Друзья, помните о своей безопасности и следите за состоянием своей «обувки»:
Проверяйте давление в шине или
камере на непрогретом колесе.
Если вы едите «на дальняк» в
дождь- увеличте давление на 10% от базового значения. Менять покрышки нужно не реже раз в два года, даже если вы их еще не «искатали» т.к. со временем резина «сохнет» и дубеет, в шинах появляются трещинки, которые собирают с дороги
масло, битум и другую грязь.Так же важна равномерность
износа протектора.
Старайтесь что бы на шины не попадали различные химические средства — лучший помошник в помывке вода и мыло
Не ставьте две шины различной конструкции.
Приобретя и поставя новые покрышки не спешите
гарцовать первые 100-200 км — резина еще не обкаталась и
не приобрела оптимального сцепления с дорогой.
В общем вот так вот самое основное постаралась рассказать! Всем удачного, а главное правильного выбора обуви для своего коня!!!)))
А толку то? Всё равно никто менять не будет. Докатаю на этих. а в другой раз уже другую марку брать буду. Сказали, ну как самый правдоподобный вариант, что резину зимой во время доставки заморозили, вот она и потрескалась...
у мну на таком же мотаке стоят Бриджи BT01
вроде ок всё, ток надпись на боку sport-touring слеххка смущает :-D
а по сабжу - бери пирелли диабло россо корса, она ваще классная ;-)
Да чето гон про 3000км на М3,если только дрифтить,он и так дубовенький спротив например Мишки пауера,4800км выхаживал.Или Корсы 3,на 5000км корд полез.Ездию как бы не тошню :-D
Свежая резя у Пирельки вышла Россо 2,в МОТО читал сам не юзал,середка жесткая более износостойкая, бока мягкие,2ух
компаундная.
А так слики рулят,Дунлоп-спортмах GP.Держак пипец!
Я не по своему опыту :-D
Сам катаю Metzeler ME880 Marathon нисколько не пожалел.
Ааа, еще искатываю PMT R-ку так те капец точатся на глазах. Зато держак лютейший.
Блин Игорех не узнал тебя!
У тебя М3 сточился потомучто буксует,перед вилли.
Шинко как бюджетный вариант.Саня (Эскандер) катает,ему звякни.
Слика тебе на больше хватит,он не будет буксовать соответственно при твоей манере езды больше хватит.
Что касается выбора резины варианта два, держак или ресурс иначе быть не может!!!
Я думаю вряд ли можно дать однозначный ответ на сколько хватит той или иной шины. Кому то шины хватает на 10-15т.км. а кому то этой же на 5-7т.км. И уверен на 100% если использовать поверхность шины полностью то
ее ресурс на много возрастет нежели использовать в поворотах центральную часть резины!!! 70% шин меняется при износе в 30-40% плечевые зоны ни кто не отменял которые остаются не тронутыми за них платить тоже приходится. Итого 60-70% резины просто выбрасывается!!! Устанавливайте шины с учетом условий
эксплуатации и катайте правильно и тогда их ресурс будет приближен к примерно определенному заводом изготовителем!
Всем ровных и чистых дорог на сколько это возможно. :-)
В общем вот так вот самое основное постаралась рассказать!
статья практически бесполезная,куча информации засерающей голову ,которая никогда не потребуется потребителю ! такое впечатление что мамзель написавшая её хвасталась как много
она знает про шины.
. зачем людям которые никогда не будут гонять на слике
Цитата: От пользователя: Diversion (Knights)
K0 — supersoft — очень
мягкая мотошина
K1 — soft — мягкая мотошина
K2 — medium — средняя по жесткости мотошина
Цитата: От пользователя: Diversion (Knights)
RS1 — soft – мягкая мотошина
RS2 — medium – средняя мотошина
RS3 — hard – жесткая мотошина
А вот это ВООБЩЕ ЧУШЬ ПОЛНАЯ !!! :lol:
Цитата: От пользователя: Diversion (Knights)
Рисунок — так же гарантия вашей безопасности, особенно во время дождя. На протектор передней шины наносят
продольные канавки — для сопротивления боковому скольжению. Большой крутящий момент на заднем колесе обуславливает выбор шашечного рисунока или зигзагообразные канавки.
Цитата: От пользователя: ~SeGa~
У меня данлоп стояла..
по общему мнению шины марки Данлоп, класса спорт-город пилятся быстрей других.
Цитата: От пользователя: BurnRubber
Что касается выбора резины варианта два, держак или
ресурс иначе быть не может!!!
Я думаю вряд ли можно дать однозначный ответ на сколько хватит той или иной шины. Кому то шины хватает на 10-15т.км. а кому то этой же на 5-7т.км.
+++много. ИЛИ ДЕРЖАК ИЛИ РЕСУРС, чудес на свете не бывает.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
