Как и многие из вас, неоднократно видел на просторах сети красивые фото систем водяного охлаждения с использованием твердых трубок вместо классических шлангов.
Поскольку опыт сборки СВО с применением шлангов уже был, решил попробовать собрать на твердых трубках, заодно обновив всю
СО.
Скажу сразу, что к эффективности охлаждения данный материал имеет отношение весьма отдаленное, и это уже чистое дрочево творчество для тех кому интересна тематика СВО, а также имеющим бюджет и время на подобные развлечения.
Начнем, пожалуй, сразу со сладкого, и
посмотрим, что же получилось. Далее немного расскажу о полученном опыте (как обычно, кто особо не интересуется водяным охлаждением могут ограничиться просмотром картинок :-)
Чисто с практической точки зрения в применении именно твердых трубок вместо классических шлангов особого смысла, в общем-то, нет.
Самый большой и очевидный (в прямом смысле этого слова) плюс только один – такая конструкция
красиво смотрится внутри системного блока. Ну еще можно записать в актив 100% защиту от перегибов ))
Дальше начинаются сплошные минусы:
• монтаж системы намного сложнее и занимает НАМНОГО больше времени
• гарантированный слив воды и разборка контура при замене
комплектующих (проц, мать, видео)
• требуется доп. инструмент для качественной гибки
• для самостоятельного монтажа однозначно требуются прямые руки
• стоимость трубок и фитингов для них ощутимо выше, чем в случае со шлангом
Монтаж: каждый элемент трассы
нужно изготовить вручную под индивидуальные размеры, причем достаточно точно. С гибким шлангом в этом смысле работать несопоставимо проще и быстрее. Если вы знаете за собой грешок, что руки растут не совсем из того места – лучше за это дело вообще не браться.
Есть два основных пути
построения контура на твердых трубках:
1. Более сложный в исполнении, но менее дорогой: все углы, переходы и прочее достигается за счёт изгиба самих трубок.
2. Более дорогой, но менее сложный в исполнении: для углов и переходов используются
разнообразные заводские переходники, угловые и поворотные фитинги. Трубки при этом могут вообще не гнуться, просто нарезаем нужные по длине прямые куски.
Надежность: чтобы вытащить шланг из туго закрученного компрессионного фитинга даже с большим усилием
нужно очень постараться. Гладкая трубка конечно не болтается, но всё же держится в фитингах не так плотно, и нечаянным движением можно её выдернуть.
Эксплуатация: со шлангом можно легко заменить процессор без разборки контура и слива воды, т.к. соединение весьма гибкое и
водоблок просто снимается с креплений сокета и отодвигается в сторону. С твердыми трубками такая схема уже не пройдет, и при любой замене это 100% слив жидкости и разбор части контура. Поэтому сразу нужно продумать как удобнее всего сливать воду, (например, установив кран в нижней части контура).
При замене водоблоков на новые (или другого изготовителя) могут измениться расстояния между фитингами. В случае со шлангом это компенсируется эластичностью, а с твердыми трубками - скорее всего придется гнуть новые детали.
Трубки лучше брать с хорошим запасом по метражу,
т.к. поначалу может быть много брака, пока руки не привыкнут. Ну и на будущие замены участков при апгрейде. Можно для начала рассчитывать, что на каждую деталь трассы уйдет по 1 стандартной трубке (50см). Для запаса необходимое кол-во трубок умножаем как минимум на два - лучше пусть останутся, чем
заново заказывать и сидеть ждать с полусобранным контуром.
Особенности материалов твердых трубок и работы с ними:
Трубки в основном продаются акриловые, и сделанные из PETG пластика.
PETG легко резать, в т.ч. ножницами для пластиковых труб или
винтовым труборезом. Этот пластик не хрупкий, сломать трубку или сделать трещину весьма и весьма сложно.
Акриловые трубки несколько прозрачнее и визуально чуть больше похожи на стекло. Но при этом они хрупкие, достаточно легко трескаются и ломаются, и поэтому требуют особой
аккуратности при нарезке и изгибе.
Наглядно о различиях акрила и PETG:
Как начинающий, в итоге я выбрал именно PETG, в первую очередь из-за простоты работы с этим материалом.
Длинные куски легче всего нарезать ножницами для пластиковых
труб, а вот для подгонки (когда нужно срезать небольшие кусочки по несколько миллиметров) лучше использовать винтовой труборез. Он делает очень ровный разрез, который строго перпендикулярен оси трубы. Ножницами или ножовкой получить такой же результат намного сложнее.
Кроме того,
ножницы оставляют острые края на срезе, и если их не загладить, то можно повредить резинки внутри фитинга. После работы труборезом деталь можно сразу вставлять в фитинг, края не острые.
Что потребуется из инструмента для гибки PETG:
• промышленный фен (подойдет и самый
дешевый)
• инструмент для резки: ножницы для пластиковых труб, ножовка или ручной труборез
• силиконовый шнур, чтобы трубка сохраняла форму и не прогибалась внутрь себя
• матрицы для стандартных углов, или универсальный верстак типа BARROW MULTI-ANGLE BENDING MOULD
• защитные перчатки по желанию (я гнул без них)
Как выглядит процесс:
Главное - не прозевать момент, когда трубка уже стала достаточно гибкой, и при этом не передержать ) Если передержать - на поверхности
пойдут пузыри. Если недодержать – сгиб будет неровным. В общем, без практики тут не получится, в любом случае придется потренироваться и убить несколько трубок чтобы прочувствовать процесс.
Собрана на базе Full-Tower корпуса Thermaltake Core X71 Tempered Glass Edition. Из основных особенностей – конструктивно разделен на два отсека и оснащен окошком из калёного стекла.
Компоненты СВО:
Передняя панель:
радиатор на 4 вентилятора 140х140 Hardware Labs Black Ice Nemesis 560GTS XFlow
Верхняя панель: радиатор на 2 вентилятора 140х140 Hardware Labs Black Ice Nemesis 280GTS XFlow
Нижняя боковая панель: радиатор на 3 вентилятора 120х120 Hardware Labs Black Ice Nemesis 360GTS XFlow
Помпа: EK-XTOP Revo D5 PWM
Резервуар: Phobya Balancer 450 Black Nickel
Водоблок процессора: EK-Supremacy EVO - Nickel
Водоблок видеокарты: Bykski N-GX1080-X Full Cover
Вентиляторы: Noctua NF-A14 PWM и Noctua NF-F12 PWM, все могут работать в диапазоне 300-1500
оборотов.
PWM сплиттеры GELID с 1х4-PIN на 4х4-PIN
Фитинги Barrow G1/4" Compression Fitting - 16mm OD Rigid Tubing
Трубки Barrow 16*12 PETG Tube
Жидкость Nanoxia CoolForce
Комплект кабелей с индивидуальной оплеткой Nanoxia
Система имеет очень большой
запас по части рассеиваемой мощности, это позволяет в повседневном режиме не раскручивать вентиляторы свыше 300 оборотов, а помпу свыше 1000. Работает практически бесшумно, и только если поднести ухо вплотную к системнику, немного слышно гул помпы.
В играх при 100% нагрузке на
видеокарту помпа разгоняется до 2000 и вентиляторы до 600-700 оборотов. Температура карты при этом в районе 60 градусов, процессор не выше 70.
Как вы уже, наверное, догадались, система собиралась с прицелом на тишину. Радиаторы специально заточены под пропеллеры с низкими оборотами, помпа
идет в комплекте со специальной резиновой обвязкой, которая предотвращает сильную вибрацию и лишний шум.
Все настройки скоростей помпы и вентиляторов заданы в биосе, благо там нашелся весьма удобный инструмент. В принципе то же самое можно сделать программно через Speedfan.
В процессе кстати выяснилось, что на материнской плате X99 некоторые 4-пиновые коннекторы для вентиляторов на самом деле 3-пиновые )) Просто четвертый штырек никуда не подключен, хотя физически присутствует. Эти разъемы тоже регулируют скорость, только не посредством
PWM, а через напряжение. Поэтому вентиляторы при установке скорости менее 600 оборотов попросту глохнут.
На новой материнской плате X299 таких проблем уже нет, все 6 коннекторов поддерживают PWM, либо в биосе можно для каждого вручную задать режим DC. Кроме того, есть выделенный
разъем специально под помпу.
Короче говоря, в целом доволен конечно, но честно - если бы изначально знал сколько времени и гемора уйдет на то чтобы всё привезти и главное собрать, может и не взялся бы )) Теперь понимаю, почему в МСК сборка системы на акриловых трубках стоит 25к, в то
время как со шлангами - «всего» десятку… На медных трубках, кстати говоря, и вовсе 35.
Бэкстейдж ФОТО:
Такие дела. Спасибо всем, кто осилил до конца!:hi:
Вы молодчина ! :-D
Я решил побаловать себя и на ДР заказал с КУ 1080 ti, сейчас присматриваюсь к водянке на нее. Выбираю между bykski и ek-fc1080 gtx nikel. В теме полный ноль и мечусь меж выбором помпы, фитингов и резервуаров. Или докупить готовый комплект типа корсара и вколхозить его в
цепь увеличив количество теплоносителя. Внешний вид как и шум побоку, ибо грешен и помайниваю помаленьку :-D
В свое время брал bykski только потому что на тот момент не было еще EK в продаже, а ждать не хотелось... Сейчас я бы взял EK.
Цитата: От пользователя: Elemental
докупить готовый комплект типа корсара и вколхозить его в цепь увеличив количество теплоносителя
Мне кажется если уж на то пошло - собрать нормальную водянку уже )
Цитата: От пользователя: Elemental
мечусь меж выбором помпы, фитингов и
резервуаров
Фитинги идут под размер шланга/трубки, дальше по большей части уже чисто эстетические предпочтения. В любом случае лучше брать "с гайкой", которые компрессионные.
Помпу можно взять сразу вместе с резервуаром, типа такой
На морде стоит самый здоровый радиатор, и в принципе он один может всё это железо охладить легко и непринужденно. Так вот к этому основному радиатору
таким образом обеспечен постоянный приток прохладного воздуха.
То что при этом немного более теплый воздух попадает на двухсекционник сверху - в общем-то уже пофиг при таком подходе.
И второе - если сделать на выдув - получится конкретный пылесос и через заднюю стенку пыли
прилетит немеряно. И так-то прилично летит на самом деле.
Если только заднюю стенку заизолировать полностью от щелей...
Извиняюсь, не сразу увидел радиатор сверху.
А нужен ли второй спереди? Всяко разно его тепло идёт в корпус и снижает эффективность второго. Есть подозрение, что если выкинуть лицевой радиатор, будет ничем не хуже.
Во времена моей оверклокерской молодости мне хватало одного
трёхсекционного, который я вообще снаружи вешал (но это колхоз, конечно, внешний вид меня не интересовал).
Тогда уж проще верхний радиатор выкинуть )) Да просто вентиляторы на выдув поставить.
Но, как писал в самом начале - к эффективности охлаждения данный материал имеет отношение весьма
отдаленное :-D
Дойдут руки - сделаю изоляцию задней стенки, тогда можно переставить лицевые вентили на выдув и будет с самого низу воздух сосать через дно + бока, а там везде штатные корпусные фильтры нормальные.
Главная беда всей этой красоты в том, что по фото жесткие трубки от гибких порой и не отличить :-D особенно если собирать на прямых коротких отрезках с кучей фитингов и уголков.
Ещё пришла в голову мысль, что под стандартные гибкие шланги можно сделать направляющие - тоесть вот
хочется тебе 90 градусов загиб шланга, берешь такой пустой уголок круглый, вставляешь в него шланг насквозь, и получаешь угол, и защиту от перегиба заодно.
И кстати, что за бп с такими красивыми органайзерами на проводах ?
1) Толстый радиатор с максимальной площадью поверхности (например, 60мм 3х120) и к нему мощные вентиляторы. Будет шумно, но зато всего 3
вентилятора.
2) Вместо одного толстого радиатора воткнуть два тонких (например, 30мм 3х120) и на них поставить тихоходные вентиляторы, правда уже не три, а шесть. Эффективность будет примерно та же, только в работе намного тише.
Noctua на оборотах в районе 300 вообще даже
шелеста никакого не издают, не то что шума...
одна моя ти 1050 при текущем курсе и сложности около 38 бачей, как придет 1080 ти я вам обязательно сообщу, но примерно в два с половиной- три раза
больше. Это на эфире без заморочек и не углубляясь в тему. Электричество у меня халява, а если надо поиграть итп то можно и погасить все в любой момент. Тут не столько деньги, сколько идея что комп не простаивает, а хоть что то капает. Хотя канешн есть упорные и упоротые товарищи строящие ужасные
вещи :-D с ужасным блеском в глазах
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
