Давно уже я не испытывал подобного восторга! Даже сейчас, день спустя, еле-еле доковыляв от кровати до компьютера на не гнущихся и зверски болящих ногах - все равно я в кайфе. Оно того стоило однозначно, даже если мне придется хромать еще неделю. Величественный, полный громадных скал и обрывов
горный кряж Хуашан (в переводе с китайского "гора Хуа"), расположенный в 140 километрах восточнее Сианя, считается среди любителей хайкинга одним из самых опасных маршрутов в мире. Так в путеводителях и пишут: "Most dangerous hiking trail in the world". Подчеркну, что китайцы сделали все возможное,
чтобы свести к минимуму любые риски; они инвестировали колоссальные средства в строительство десятков километров лестниц, ограждений, инфраструктуру в виде мест для привалов уставших, туалеты через каждые пару километров, мелкую торговлю напитками и легкими закусками. Поэтому, в наши дни главная
опасность подстерегает вас не в риске сорваться с километрового обрыва, а скорее в толпах туристов (начнет падать один - повалятся все) и колоссальной нагрузке на ваши ноги из-за крученных многокилометровых лестниц.
Ваше путешествие с высокой долей
вероятности начнется в Сиане, где вы сядете на поезд, либо автобус до одноименной деревушки Хуашан. Ехать около двух часов. Замечу, что если вы поедете на поезде, то станция будет в 15 км к западу от городка и вам придется чуть-чуть прокатиться на местном автобусе. Потом вы платите безусловно
безбожные 180 юаней (30 долларов) за входной билет в парк; да, для туристов в Китае свои тарифы, втрое превышающие цену для местных. После покупки билета у вас есть два варианта: либо около 5 часов подниматься в гору пешком, либо воспользоваться канатной дорогой (80 юаней в одну сторону). Кроме
того, от входа в парк до канатки еще примерно час ходьбы по обочине узкой горной дороги, либо же вы платите 20 юаней (3 доллара) за подвозку на автобусе. С учетом того, что мы намеревались в тот же день вернуться в Сиань, то решили подняться вверх на канатке, а спуститься пешком.
Особо впечатлительные ахнут еще в процессе подъема -
А поднявшись вверх вы поймете, что испытания еще только начинаются. Как уже говорилось выше, в последние несколько лет
подъем перестал быть таким уж опасным, ибо построили ограждения. Зато раньше, пусть и рискуя сорваться в пропасть, но вы шли в гордом одиночестве (уж насколько можно представить себе одиночество в миллиардном Китае; знатоки этой страны сейчас согласно улыбнутся), а теперь вы вынуждены медленно
топать вверх по лестницам среди толп местных туристов. Идут все вперемежку, стар и млад, если какой-то старичок остановился - застопорилось все движение. И выбора у вас особо нет -
Чем выше, тем туристов будет меньше, на глазок 90% не доходят до вершин и
ограничиваются промежуточными достижениями. С чем бы сравнить этот хайк по тяжести? Вот вы поднимались на гору Моисея в Египте? Смело множьте на три. Если вам было тяжело на горе Моисея - здесь вас ожидает, как говорят американцы, пардон за натурализм, "разрыв задницы". Причем главным испытанием
станут как раз ступени. Нога человека не приспособлена для покорения десятков тысяч узких и высоких ступенек, даже самый выносливый спортсмен вскоре надломится морально и физически.
Раньше, как говорят знатоки, пусть и было опасно, но вы шли по узкой естественной тропе. Насколько я
помню, несколько лет назад, когда еще не везде построили лестницы, этот парк покорял известный путешественник Сергей Кудряшов alware в ЖЖ, у него есть фотографии от которых голова закружится прямо в компьютерном кресле. Но это было несколько лет назад, выглядело вот так -
Сейчас от такого деревянного мостика остался лишь маленький отрезок за пределами ограждений, на котором вы можете испытать нервную систему. По идее, туда нельзя лазить, но попробуйте, это пощекочет вам нервы. Я прошел по мостику совсем каплю и несмотря на продувной
холодный ветер, меня прошибло потом от страха. Теперь же эти мостики на 99% маршрута заменили на основательные бетонные лестницы с ограждениями, такого типа -
А теперь вы испытываете дьявольские нагрузки на икроножные мышцы при подъеме, а затем еще более
внушительные нагрузки на коленные суставы на спуске. Сайты профессиональных хайкеров прямым текстом предупреждают, что людям страдающим малейшими проблемами с коленями - лучше ограничиться канаткой в обе стороны.
В целом же, полный маршрут с учетом подъема на канатке и спуске пешком
займет у вас порядка 7-8 часов от входа в парк и до выхода из него. Накиньте примерно 6 часов туда-обратно на дорогу из Сианя и прикиньте что для вас лучше, ночевать в парке, или сгонять на день из Сианя. В деревушке Хуашан, что возле входа в парк, есть несколько гостиниц весьма среднего уровня при
неслабых ценах (все же туристическое место), кроме того пара гостиниц есть на горе, там уровень еще ниже (крохотные комнатушки с удобствами на этаже) по цене приличного 4-звездночного отеля в соседнем Сиане. Решать вам, в каждом из вариантов есть свои преимущества.
В той же пропорции
будут разниться цены на еду и питье. Если за пределами парка бутылка воды стоит 2-3 юаня (0,3 - 0,5 доллара), то на вершине - 15 юаней (2,5 - 3 доллара).
Прямо под вершиной горы строят гостиницу, причем стройматериалы туда доставляют пешком(!) по этим самым
узким лестницам, к этому вопросы мы еще вернемся ниже.
Ленточки и замочки на счастье от покорителей Хуашаня -
Часть подъема выглядит так -
Почти у
цели -
[img]
[/img]
Верхняя станция фуникулера видна внизу, там где постройки -
Осторожные китайцы привязывают себя к ограждению перед экстремальным фотографированием -
Чуть выше я рассказывал, что
строящийся на вершине отель возводят силами простых работяг, таскающих на своей спине вверх цемент, кирпичи, камни. Выглядит это так -
Выносливость китайских работяг потрясает воображение, они способны переть в гору с двумя канистрами солярки по 25 литров
каждая, с железной арматурой, или с корзиной камней. Поразительно, что наравне с мужчинами там работают и женщины. Молодые девушки тащат на спине десятки килограммов стройматериалов, что не может не шокировать.
Есть казни египетские, о которых рассказывает Ветхий завет (саранча, красная вода, мор скота и прочее), а есть казни китайские, которыми наказывают неблагодарных туристов священные горы Хуашаня. Несколько дней назад я рассказывал, как покорял Хуашан. Это было буквально на второй день после прилета в
Китай, все начиналось просто великолепно. Но дальше события стали развиваться в абсолютно неправильном ключе. Началось с того, что утром следующего дня я проснулся со зверскими болями в ногах, что было предсказуемо с учетом очень тяжелого трека. Затем я полез в интернет и на сайте авиакомпании не
обнаружил свою бронь из Сианя в Гонконг, а дозвониться до колл-центра China Eastern Airlines чтобы разобраться - не смог. Дело было в воскресенье, офис сей авиакомпании тоже не работал. Пришлось ждать понедельника. А в понедельник в их сианьском офисе услышал многочисленные версии мистического
перехода брони из статуса confirmed в статус canceled: не прошла оплата, изменилось расписание, не пришло какое-то подтверждение и так далее. Придумывали вариации на ходу. Друзья, вы же понимаете, что авиакомпания врала, скорее всего у них банальнейший овербукинг. Тем более, что они очень уж легко
тут же предложили перебронировать билет на следующий их рейс, летящий 6-ю часами позднее. Но это было неприемлемо. Дело в том, что я прилетал в Гонконг в 13.30, а уже в 22.30 вылетал из Макао(!) на Филиппины. Прилететь шестью часами позже в Гонконг означало не успеть на филиппинский рейс.
Не буду вдаваться в детали многочасовых переговоров с персоналом авиакомпании, это скучно. Скажу лишь, что уже через пять минут стало ясно, что кроме как отправить следующим рейсом, они ничего больше делать не станут. Посему я вынужденно лишние 6 часов ходил по Сианю
хромая на обе ноги (см. выше про казни Хуашаня), а потом улетел в Гонконг в расстроенных чувствах. И если на регистрации рейса еще был ничтожный шанс, что я все же успею в Макао (скоростные катера ходят туда прямо из аэропорта Гонконга), то когда и следующий рейс задержали на час - все надежды
рухнули.
Таков был мой изначальный план Азиатского путешествия. Теперь же Филиппины с Вьетнамом отпадают -
Поэтому, едва приземлившись в Гонконге, я зашел в интернет в свой интернет-банк и подал заявку на чарджбэк. Повод очевиден - авиакомпания
не выполнила свои обязательства, доказательство в виде справки от них получено. В какой-то мере спорный момент, ведь пусть и не более поздним рейсом, но они все же меня отправили? Но, с учетом их раздолбайства, почти уверен, что опротестовывать чарджбэк они не станут.
Теперь о
финансовых потерях связанных с данным инцидентом:
1. Перелет Макао - Манила на Cebu около 60 долларов,
2. Перелет Манила - Хошимин на Cebu порядка 70 долларов,
3. Перелет Хошимин - Хайфон на Jetstar порядка 50 долларов,
4. Заранее оплаченный отель в Маниле на
сутки - 35 долларов.
Итого: 215 долларов.
Если сработает чарджбэк, то за тот рейс Сиань - Гонконг мне вернутся порядка 180 долларов, что сведет потери до примерно 30-40 долларов. Но досада, как вы понимаете, даже не в двух сотнях долларов. А в том, что я не попадаю во
Вьетнам.
Прилетев в Гонконг, там же, в аэропорту, сделав чарджбэк я засел за поиск отеля. Не планируя ночлег в этом городе (благо, погулял по нему ровно год назад), разумеется, что никакого отеля не бронировал. А тут на тебе, форс-мажор. Итак, ищу отель, а они все дорогие. Что делать?
Тогда ищу отели в соседнем китайском Шенжене. И там нахожу отличные варианты за небольшие деньги. А раз так - сажусь на автобус и уезжаю назад в Китай, сделав небольшую пересадку на автостанции. Второй раз за этот день пройдя китайский паспортный контроль, я вновь вернулся в Поднебесную.
Уфффф! А на следующий день я улетел из Шенженя угадайте куда? О-о-о, об этом расскажу в следующем посте. А пока несколько аэропортовых зарисовок -
На каждом шагу автоматы с горячей и холодной водой, бесплатно -
Коробочные отели в аэропорту Сианя. Очень удобно, хотя и не дешево: около 6 долларов в час -
Вылетаю из Шенженя в... (потом
расскажу) -
В самолете раздают газеты. Читаю. Северная Корея обьявляет войну Южной, это я читаю в самолете. Прикольно, ведь через две недели я прилетаю в корейский Пусан. Коммуняки скорее всего блефуют, но какого черта все эти вещи случаются в один день?
Ноги болят, рейсы отменяют. Наказания горы Хуашань продолжают преследовать меня -
Карта внутренних рейсов Air China, заметьте, Тайвань отмечен как часть Китая. Но это ерунда. Обратите внимание, что частью Китая обозначена вся акватория Южно-Китайского моря.
Полагаю, что Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Индонезия категорически с такой версией событий не согласны -
Кажется, когда-то в детстве мне снились эти сказочные и неземные панорамы. Но я и представить себе не мог, что существует на свете место, где сказка является былью. Еще вчера, когда я был расстроен досадным недоразумением с авиакомпанией, вкупе с режущей болью в ногах от трека в горы Хуашань, жизнь
казалась мне паршивой и не логичной. А сегодня, оказавшись в Яншо, я счастлив, давно забыл про авиакомпанию и про ноги. Организм же, словно ощутив прилив радости, ответил ускоренной реабилитацией гудящих ног; сейчас почти не ощущаю последствий трека и полон рвения лазить и покорять новые горы!
Городок Яншо (по-китайски звучит как "Янсу") расположен на юго-востоке Китая, примерно в 600 километрах к северу от Вьетнама и на таком же расстоянии от острова Хайнань. Представьте себе карстовое плато площадью в несколько сотен квадратных километров, сплошь
усеянное вертикально стоящими каменными глыбами. Между скалами струятся речки, крестьяне возделывают рисовые поля, фантастическая идиллия. В конце 80-ых (сразу же с открытием КНР для самостоятельного туризма) эти места впервые были открыты туристами-бэкпекерами, ранее осваивавшими близлежащий
Таиланд. Колорит Яншо и региона в целом, дешевизна пребывания здесь - все это влекло тысячи бэкпекеров. Впрочем, вторым Таиландом Яншо так и не стал. Из-за существенно более жесткого иммиграционного законодательства Китая, не позволяющего просто так "зависать" в стране годами, выезжая раз в пару
месяцев на "visa-run". Знаете что такое visa-run? Кто не знает, читайте в статье "Из Ранонга в Кавтонг" (puerrtto.livejournal.com/248636.html), увлекательнейшая штуковина.
Монумент погибшим во Второй мировой войне: как известно, в 40-ые годы японцы тут творили геноцид, сильно напоминающий тот, что осуществляли их союзники, немцы -
Речка Ли, откуда начинаются круизы и сплавы
по магическому краю. Сегодня я активно прихожу в себя после перелетов и переездов, а завтра с раннего утра начинаю познавать эту странную планету -
их тут называют hui (да, звучит как "хуй"). Сегодня покушал в "хуйской" кафешке,
Когда был в Китае, а потом Сингапуре, тамошние гиды тоже смеялись, что у них много мистеров с такой фамилией, один такой мистер находится на 209 месте в
мировом рейтинге Форбс и 8 место в китайском рейтинге http://www.forbes.com/profile/hui-ka-yan/
Так что там с войной-то, а? Мы ведь тоже в те края... И Бусан (Пусан?) и Джеджу корейский в нашем круизном маршруте!
А по поводу залезания в горы - шикарно, но совершенно для нас нереально, ни за что, никогда, ни в прошлом, ни в будущем тем более. Могу только восхищаться платонически :-)
После бесконечного восторга, испытанного в городке Яншо (см. выше), я продолжаю изучать этот замечательный край причудливых каменных изваяний. Вчера отправился в круиз на моторной лодке по речке Ли, являющейся фактически одним из туристических символов Китая в целом и чья красота отмечена на купюре
20 юаней. Надо сказать, что изначально я не был готов к активному времяпрепровождению в этих краях, ведь в эти самые дни, когда я пишу пост, я должен был находиться во Вьетнаме и познавать бухту Халонг. Но, как вы помните, судьба-индейка преподнесла сюрприз в виде невнятных проблем с моей бронью на
авиабилеты, в результате чего я не попал ни на Филиппины, ни во Вьетнам. Поэтому я прилетел сюда с чётким планом изучения Вьетнама, а не Китая. Ну, кое-как, еще летя в самолете из Шенженя в Гуилинь, я конечно поизучал путеводитель Lonely Planet, но это нельзя назвать серьезной подготовкой. А едва
прилетев - прям с корабля на бал, что называется. Но ничего, разрулился, разобрался -
Вглядитесь в лицо этого мужественного человека, отца китайской нации, дорогого товарища Мао. Шучу. Прокрутите колёсико мышки чуть далее и посмотрите картинку на обратной
стороне купюры. Туда мы с вами сегодня и отправимся -
Почитав многочисленные материалы в интернете про сплавы и треки по региону Яншо, я пришел к выводу, что все не так просто. Оставим тот факт, что крайне сложно найти детальные и удобные карты местности, от
чего 90% туристов вынужденно обращаются в турфирмы. Если бы только это! Главная проблема в том, чтовезде прослеживается невидимая рука товарища Мао, создающая нам (туристам) разного рода преграды и ограничения. Обычно речь идет о попытках облегчить наши с вами карманы от излишней наличности. Причем,
что показательно - на вполне официальном уровне, облагая всех, кто работает с туристами внушительными и официальными поборами, к этому вопросу мы вернемся чуть позднее, а пока повогорим о логистике.
Как ни странно, но больше всего полезных советов и ценной информации я нашел в
Википедии, именно информация оттуда избавила меня от лишних расходов и изнурительных переговоров с местными деятелями от туризма, не могущих связать двух слов по английски, но крайне озабоченных тем, чтобы колбаса юаней не сильно давила на ваш кошелек. Знаете, к чему я это рассказываю? А к тому, что
я напрочь и с самого начала отрезал для себя всякие контакты с организованными экскурсиями, которыми на каком-то этапе пользуются почти все туристы, приезжающие в Яншо. Поэтому, не спрашивайте меня, сколько стоит тот, или иной тур по окрестностям. Знаю лишь примерно и теоретически.
Справедливости ради хочу подчеркнуть, что иногда (изредка) организованный тур может стоить дешевле, чем самостоятельный. Простой пример. Что такое тур? Это десяток-другой туристов, которых всех вместе запихивают на кораблик и катают. Соответственно, по логике вещей, каждый из вас платит меньше,
чем если бы вы арендовали лодку индивидуально для себя. С другой стороны не стоит забывать, что покупая тур вы кормите армию посредников, что сводит экономию до уровня минимальной. Кроме того, организованные туры еще и подразумевают минимальную программу, причем туристов нередко вводят в заблуждение
относительно тонкостей маршрута и нюансов. Яркий тому пример приведет в посте коллеги alexkolm в ЖЖ, где упоминается групповой круиз купленный за 55 юаней в агентстве (дело было в 2010-ом году, теперь цена составляет от 100 юаней за тоже самое), пообещали путешествие на 3-4 часа вверх по течению до
городка Янгди (где самые красивые виды), а по-сути сделали кружок и вернулись в исходную точку. Прочитав это, я зарекся обращаться в турфирмы. Придумаю что-нибудь сам.
И вот что придумал: самым красивым отрезком реки является примерно 20 километров между деревушкой Сипинь (пишется как
Xing Ping) и Янгди (Yangdi). То есть круиз берется не из города Яншо, где ваш отель, а вас везут в Сипинь, сажают на лодки и там катают. От Яншо до Сипиня ехать ровно час на автобусе, это вверх по течению реки Ли. И я решил начать с "конца", то есть из Яншо уехать на местном автобусе в конечный
пункт, городок Янгди, а оттуда сплавиться вниз по течению до Сипиня. Предполагалось, что раз всех туристов везут в Сипинь, то там будет столпотворение и разводка на разводке. Ну, мне так казалось. А вот в Янгди я сторгуюсь с местными на меньшую сумму и приплыву в Сипинь как гордый покоритель реки
Ли.
Сказано - сделано. За 9 юаней и полтора часа времени доехал до Янгди. Мои предположения оправдались ровно на 50%. Туристов там не было вообще - это хорошо. То бишь некоторое количество таки было, но местных, китайских, из Шанхая и Пекина. Никто за мной не бегал, не хватал за
рукав, не впихивал экскурсии. Да, это приятно. Но с другой стороны оказалось, что все сплавы по реке жёстко регулируются государством. Вначале на пристани покупается билет, который стоит немалых 150 юаней. Затем, с билетом в руках вы идете к лодке, номер которой вам сообщат. В целом, организовано
все относительно цивильно, без суеты и бардака. Но цена безусловно кусачая. Видите внизу двух китаянок на лодке? Вот с ними и сплавлялись вниз по течению до Сипиня. Течение очень быстрое, так что путь займет около полутора часов, что почти втрое меньше, чем если плыть от Сипиня вверх на Янгди.
Мораль такова, что купив тур вы сэкономите порядка 50 юаней (около 8 долларов), но сильно проиграете на качестве маршрута. Плюс, в Янгди вы едете самостоятельно с автостанции на местном автобусе - это не проблема абсолютно, просто имейте в виду. В случае же с туром, вас сажают на минибус
полный таких же туристов как и вы. Разница только в этом. Уже потом я встретил австрийцев, которые так и рассказали, что вначале купили в турфирме круиз за 100 юаней, остались недовольны и теперь самостоятельно едут в Янгди, чтобы за 150 нормально прокатиться по реке.
Друзья, вы не против, если я воздержусь от комментарием к нижеследующим фотографиям? Зачем вам мои восклицания "вау" и "фантастика"? Вы сами вполне сможете все это произнести -
Да, чуть не забыл. Рука дедушки Мао вот еще в чем проявляется. Заметили большие круизные пароходики? Они почти всегда ходят пустыми по реке. Казалось бы, почему? Ведь там удобно: верхняя палуба для хорошей фотосьемки, туалеты, мягкие
кресла. Почему же тогда нет желающих на них прокатиться и все (включая китайцев) выбирают частные лодчонки? Отвечаю: есть такое понятие в КНР как пятилетка, вы помните, это не только в Китае имело место быть. Государство решило, что стоимость круиза на пароходике составляет порядка 400 юаней
(напоминаю, такой же маршрут на лодке - 150) и точка. Поэтому 99% туристов, как местных, так и китайских выбирают частников. А десятки круизных пароходов курсируют туда-сюда пустыми, напрасно тратя горючее и человеческий ресурс. Из примерно полусотни круизников, которые проплывали мимо нас, везде
было совершенно пусто, а их экипажи радостно резались в карты. Показательно, не правда ли?
Немного новостей "для
затравки". Если доселе а материл авиакомпанию, сорвавшую мне часть путешествия, то сегодня утром я матерю сам себя. Угадайте, что случилось? Вы помните, что в Южной Корее (куда я лечу 14 апреля из Шанхая) собирался взять в прокат машину в аэропорту Пусана? Так вот, да простят меня чувствительные
натуры, я куда-то прое*** международное водительское удостоверение, без которого в Корее машину не дадут. То самое бумажное приложение к обычным пластиковым правам. Специально же накануне перед вылетом в Азию получил его, положил вместе со всеми документами. Сегодня просыпаюсь - не могу найти. Все
перерыл. Досада!
Я это к тому рассказываю, что поскольку прокат авто в Корее отменяется (а он стоил бы немалых 400 долларов за неделю), то я компенсировал вынужденную "экономию" покупкой билетов на Тайвань. Да не просто на Тайвань, а до китайского города Сиамень (Xiamen), где сажусь
на паром и переправляюсь на тайваньский остров Кинмен (Kinmen), расположенный в 20 километрах от побережья Китая. В прошлом году, после некоторого налаживания отношений между враждующими Китаем и Тайванем, из Сиаменя открылось паромное сообщение на о.Кинмен. Между прочим, остров является одним из
самых милитаризованных мест в мире, он буквально весь усеян военными базами тайваньской армии, бункерами, подземной инфраструктурой. А теперь самое удивительное - часть укреплений и военных баз тайваньцы только что открыли для туристов! Так что самое интересное впереди.
400 евро+сборы в Китай "туда-обратно" - это нормальная цена?
Екатеринбург, Апрель 04 (Новый Регион, Ангелина Сергеева) ? Авиакомпания ?Уральские авиалинии? вводит специальные сниженные тарифы на рейсе Екатеринбург-Пекин. Для тех, кто бронирует билеты не менее чем за 14 дней до
предполагаемой даты вылета, предлагается специальный тариф ? 400 евро туда-обратно, сборы оплачиваются отдельно. Кроме того, авиакомпания с 3 апреля снижает остальные тарифы на 20%, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Напомним, рейсы из Екатеринбурга в Пекин выполняются три раза в
неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Благодаря заключенным интерлайн-соглашениям с ведущими китайскими авиакомпаниями: Air China, Hainan Airlines, China Southern Airlines пассажиры ?Уральских авиалиний? смогут продолжить путешествие по Китаю и Юго-Восточной Азии.
NR2.ru: http://www.nr2.ru/ekb/432576.html
400 евро+сборы в Китай "туда-обратно" - это нормальная цена?
Смотря какие сборы. Давно не летал Уральскими, но, если мне не изменяет память, то они накинут еще порядка 300 евро в качестве сборов - то это далеко не акция, а
обычный тариф. Это может быть обычная рекламная кампания, когда берется обычная цена, скажем, 700 евро, из нее вычитают 300 евро сборов и пишут "Акция! Всего 400 евро в Китай!", и внизу микроскопическими буквами дописывают "не включая сборы".
На третий день пребывания в Яншо, уже к тому времени впечатлившись фантастическим сплавом по реке Ли и погуляв по городку (не менее экзотическому, чем все остальное), было решено взять в аренду велосипеды и покататься по живописным окрестностям. Велосипедных маршрутов здесь много, часть из них можно
найти в интернете и скачать для навигатора, но если вы такой же как и я отсталый в плане современных гаджетов человек, то вам сложнее. Найти нормальную бумажную топографическую карту местности, адаптированную для туристов - практически нереально. Обошел множество местных книжных магазинов,
заглядывал в несколько турагентств, но отдача стремилась к нулю. Купил в итоге некую схематичную карту, над которой пришлось весь вечер работать, перерисывывая с Google Earth нужные точки и подписывая расстояния. По ходу этого занятия выяснилось, что на местных картах еще и нарушены масштабы. В
конечном итоге карта местности вся покрылась моими пометками и исправлениями. Не то, что это меня сильно огорчило - я любил в детстве рисовать карты выдуманных стран, поэтому получил от рисования даже некое удовольстве.
Но если с картами мы разобрались, то с
велосипедами все оказалось сложнее. Казалось бы, пункты проката на каждом углу, выбирай любой: горный с передачами, простейший городской, тандемный с 2-3-4 местами. На любой вкус и цвет. Но в тот момент, когда подходишь и начинаешь выяснять что и как, начинаются сложности. Во-первых, вопреки
общепринятому мнению что Гуилинь и Яншо это самые "англоговорящие" города Китая, на самом деле с английским тут все плохо. Все же глухая провинция, вокруг заливные рисовые поля и соответствующий менталитет. Да, вот уже десятилетие как туризм нахлынул в Гуилиньский край, но все же 95% всех туристов
здесь это сами же китайцы из других частей страны. А посему, особой потребности изучать английский ни у кого нет. Те же китайцы, что ориентированы на оставшиеся 5% иностранцев и знают иностранные языки - встречаются крайне редко. И тогда неизбежно срабатывает правило, известное нам с вами по другим
странам Востока: ты платишь не за качество услуги, а за знание продавцом английского языка, что автоматически делает услугу "золотой" для вас. Либо нужно знать проверенного продавца услуги и идти конкретно к нему. Но у меня таких контактов нет, поэтому приходится ориентировать на ходу, проводя
разведку боем.
Особенности аренды велосипедов
Итак, вы подходите к любому магазину, где сдаются в аренду велосипеды. В 99 случаях из 100 ваш оппонент не знает ни одного слова по-английски. Кроме того, в половине случаев он не знает еще и цифры, которые вы ему пишите на
бумаге. Последний нюанс меня сильно озадачил. Ведь цифры в Китае такие же, как и у нас. Пишу я им свою цену за аренду, скажем, десять юаней. Просто от руки пишу на листочке. Они с удивлением смотрят на протянутую им бумажку с цифрой "10", затем переворачивают ее вверх ногами(!), фотографируют(!) на
телефон и отправляют картинку знатоку, который переводит цифру десять на китайский. То ли они просто неграмотные абсолютно (не представляю, как такое возможно - раз они умеют пользоваться телефоном, значит научились нажимать клавиши с цифрами), либо у них тут в деревнях свое написание цифр в виде
иероглифов и наши цифры они не понимают. Впрочем, погуглив, я так и не не нашел подтверждения теории о написании цифр иероглифами. Оставляю сию загадку на суд читателя.
Так, или иначе, но в какой-то момент понимаешь, что проще изображать цифры на пальцах, чем писать на бумажке. Они
показывают два раза по две руки, то есть 20 юаней (3 доллара). За сколько? Цена соответствует аренде не день, если верить отзывам туристов. Как мне пальцами изобразить день? Показываю дважды по две руки и еще 4 пальца. Итого 24 часа. Те в ступоре. Предпринимаю попытку написать на листочке 12.00
(тыкаю пальцем в часы, мол, сейчас 12 дня), потом пальцем изображаю движение стрелки и тыкаю в 12 снова, подразумевая следующий день. У моих оппонентов ступор.
Потратив полчаса на переговоры понимаем, что... ничего не понимаем. Идем дальше, к следующему пункту аренды велосипедов. Там
торгуются какие-то испаноязычные туристы. Тоже на пальцах и с листочком бумаги. Спрашиваем, сколько с них хотят за велосипед? Испанцы несколько растерянно говорят, что вроде как 200 юаней за сутки. Есть предположение, что 200 - это залог за велосипед, который вернут, когда вернешь назад велосипед.
Но сколько стоит сам прокат? Посредством коллективного разума и кручения пальцами мы выясняем, что китайцы хотят 20 юаней за 3 часа. Почему именно за три, раз испанцам велики нужны на весь день? Непонятно. Но испанцы все равно берут велосипеды, посчитав, что если 20 за 3 часа, то каждый час стоит
около 7. И если они берут на световой день, то надо количество часов помножить на 7 юаней. Дьявол, но это очень дорого! В путеводителях пишут, что за день цена не превышает 15-20, а тут просят 7 за час. Но у испанцев уже нет времени на переговоры, они говорят так: "Ну, максимум нам не вернут залог
200 юаней, это всего 25 евро, наплевать, время дороже, нам улетать послезавтра". И уезжают кататься.
Мы идем в третью лавку... но терпение уже иссякает. Опять начинается "игра на пальцах" - нет, так дело не пойдет. Почти уверен, что отдавая им 200 юаней в качестве залога, ты навсегда
прощаешься с этими деньгами. Потом концов не найти за сколько в итоге взял в прокат велосипед.
Четвертая лавка отличалась китайцем, который знал цифры и даже умел говорить такие сложные сочетания, как "twenty five", а не просто "five". А то предыдущий деятель знал только цифру "five", а
число двадцать он изображал сотрясая указательным пальцем ровно четыре раза, типа четырежды по "five" = 20.
Короче говоря, этот условно "англоязычный" китаец захотел залог 300 юаней и 50 юаней за день. При этом все его велосипеды отличались крайней степенью изношенности. Я ему предложил
свой вариант, что за такую рухлядь готов дать 100 юаней залога и 20 за день. Тот не согласился. Ну, на нет и суда нет.
Казус
Забегая вперед отмечу, что к вечеру того же дня мы проходили мимо большого хостеля, полного бэкпекеров, с вывеская на английском и с (о, чудеса) с
англоговорящими китайцами. Там тоже сдавали в аренду велосипеды. Сколько на день, спросили мы их? Те ответили, что 70. И залог 300. Правда, велосипеды новые и горные, почти профессиональные. Не та рухлядь, что предлагалась в начале этого дня. Тогда я спросил, а почему так дорого, в путеводителях
пишут, что средняя цена 15-20 за день. Те совершенно спокойно ответили, что во-первых 15-20 стоит не горный велосипед а обычный; когда же я им в двух словах пересказал содержание торга и рисование цифр на бумажке, те долго смеялись. По их словам, пальцами скорее всего нам изображали не цену, а...
тандемный велосипед! Сколько вас там было вместе с испанцами? Четверо? Ну вот они вам и впаривали четырехместный велосипед, думая что именно он вам нужен. Но четырехместный стоит не 15-20 в день, а вдвое дороже. Китайцы, судя по всему, обсуждали с нами количество посадочных мест, а мы с ними
торговались за стоимость. В итоге зашли в полный тупик и друг-друга не поняли.
Впрочем, ребята из хостеля даже не сомневались, что нас слегка пытались развести на деньги. Обычное дело. И словно в подтверждение вышеупомянутой теории о том, что за знание продавцом английского вы платите
вдвое дороже за товар, те добавили "У нас конечно же дороже, чем на улице, но вы же все равно в итоге к нам пришли, не так ли?".
Гуляем пешком!
К черту велосипеды, реально жалко времени, час потеряли. Поэтому покупаем воду и выдвигаемся на прогулку пешком. Маршрут до речки
Ялонг примерно на 20 километров, где-то на 4-5 часов. Да без вопросов! Наш пеший маршрут можно посмотреть здесь http://goo.gl/maps/jBtdK
Места вокруг красивейшие. Идем и смеемся на тему привратностей судьбы и сложностей коммуникации между людьми и цивилизациями. Скорее всего китайцы о нас того же
мнения, что и мы о них, не исключено, что мы их считаем неграмотными, а они - нас. Наверное, они считали что мы их хотим обсчитать, а мы считаем что они нас. Анекдот, да и только. Вспоминается прикол: "Кто-то кого-то обманывает, но пока неясно кто и кого" :-)
Прикидывая, сколько дней мне потребуется для путешествия по Яншо и окрестностям, я не знал в точности в какой момент я пойму, что можно двигаться дальше. Наверняка всем нам знакомо это чувство, когда просыпаешься утром и понимаешь: "Идея понятна,что у нас следующее по плану?". Это некое
эмоциональной чувство, не основанное на логике. Умом ты может быть и осознаешь, что в каком-то месте можно зависать неделями и месяцами, познавая прекрасный край во всех его проявлениях; уезжать на четвертый день это несколько преждевременно. Но именно с желанием ехать дальше я встретил свой
четвертый день Яншо. Сплавал в круиз по речке Ли, погулял вдоль русла не менее красивой речки Ялонг, сам городок Яншо облазил вдоль и поперек, обошел самую живописную часть пригородов. Что еще? Залезть на каждую из тысячи скал? Думаю, что мир настолько разнообразен и велик, что зацикливаясь на
отдельно взятой точке мы упускаем что-то другое, возможно даже более интересное. Посему, накануне вечерком просто прогулялся вокруг городка, надеясь поймать закат. Не поймал, закат сбежал от меня минут за десять до того, как вышел на нужную панорамную точку. Но все равно красиво -
[img]
[/img]
Где я теперь? Рано утром сел в автобус и уехал в город Гуилинь, что в 70 километрах к северу от Яншо. Здесь я проведу
последующие два дня, а потом самолетом до Сиаменя (Xiamen), откуда, в свою очередь, на пароме переправлюсь на Тайвань.
Повезло с погодой - хоть и без солнца, но и без тумана.
У нас, в апреле 2011г., всё было в тумане... всё равно - понравилось очень!
А где же фото горы Луны? Неужто не были?
Меня периодически спрашивают, чем и где я питаюсь в Китае? Вопрос непростой. Дело в том, что я знаю ГДЕ я питаюсь, но, как правило, не знаю ЧЕМ. Иногда можно только предполагать, что вы едите, поскольку иной раз ни по виду, ни по вкусу вы не догадаетесь что вам дают. Как вы понимаете, спросить их
"What is this?" не представляется возможным из-за тотального языкового барьера. Если в едальне (называть простецкую китайскую столовую рестораном я не готов) есть картинки блюд, это сильно облегчает задачу, вы просто тыкаете пальцем в понравившуюся еду и вам ее приносят. Если же картинок нет, то вы
смотрите что едят китайцы и тыкаете пальцем в их трапезу "это хочу". Иногда вам кажется, что на картинке мясо, но в итоге это оказывается приторно-сладкими кусочками сои, а иногда вам хочется простой и нейтральный овощной суп с картинки, но он оказывается острой субстанцией с экзотическими грибами.
Например, угадайте, что вам предлагается покушать на нижеследующей фотографии? Вы пока делайте ставки, а я сразу после фото поясню что это оказалось на самом деле. Лично я считал, что это мясо с овощами и говяжий бульон -
..а оно оказалось грибным супом с бобами
странного вкуса, а на блюде такими же странными овощами с соей замоченной в сладком карамеле. Вы знаете, оказалось вполне сьедобно и даже вкусно.
Иногда вы можете выбрать еду с картинки, иногда вам на ваших глазах подбирают ингридиенты из выложенного на столе у повара, это хороший
вариант, вы плюс-минус представляете что вас ждет -
Но чаще всего заведения выглядят иначп и вы понятия не имеете, что вам принесут. Предполагаю, что вы, как и я, испытываете серьезные затруднения в познании меню справа -
Здесь девушки варят пельмени, но что внутри этих пельменей? Опытным путем вычислил, что в 80% случаев внутри будут овощи, в 10% овощи со свининой, в 10% просто мясо без овощей. Можно попытаться уточнить, мясо внутри, или овощи, достаточно нарисовать на бумажке иероглиф
изображающий мясо и спросить, это оно там внутри, или нет? Но этот способ не всегда работает, поскольку те согласно кивают, мол, да, там мясо, но в итоге все равно приносят что-то другое. Хорошо еще, что я не фанат мяса, не мусульманин и не набожный еврей; мне абсолютно все равно что внутри
пельменя, если только там не жаренный лук, который я не люблю.
Продолжаем наши исследования, как вы считаете, что на этом блюде помимо помидоров, красного перца и зеленого лука? Делайте ваши ставки -
Если вы предположили, что там яичница - вы угадали!
Теперь повышаем уровень сложности. Угадайте, что на фотографии внизу помимо помидоров и перцев -
Это соевый творог, называемый тофу (см. пояснение на Википедии). Дело в том, что около 80%
китайцев (равно как и около 90% японцев, корейцев и тайцев) не имеют в организме фермент, расщепляющий лактазу, содержащуюся в молочных продуктах. Выражаясь простым языком, если вы китайца угостите парным молочком, он на сутки засядет в вашем туалете, простите за натурализм. Поэтому, везде, где по
логике европейца самое место сыру и брынзе - у них тофу.
Далее примерно понятно, что какое-то мясо. На картине напоминало говядину, но оказалось что свинина. Тоже неплохо, хотя и несколько жирновато -
Дальше все очевидно, конечно же пельмени.
Остается угадать с чем они, но это менее интересно. Как уже говорилось выше, почти всегда овощи, изредка мясо. Про соусы не спрашивайте, я к ним не притрагивался от греха подальше -
О-о, вот это уже по нашему! Салат, рис, гусятина -
И это неплохо: куринный бульон, лапша, салат, колбасная нарезка. Что на маленькой тарелочке я не знаю, не пробовал -
Список блюд можно продолжать до бесконечности, но общая идея понятна - мы с вами на другой планете. И имя этой планете - Китай.
Цены на еду
Народная кухня достаточно дешева в Китае. Все вышеперечисленные блюда стоят 8-12 юаней ($1 = 6 юаней) если без мяса, и 15-20 юаней если с мясом (включая суп, рис, мясо, салат). Отдельно взятая большая тарелка супа с овощами стоит 3-5 юаней, порции большие, порядка 400 граммов. Рис с
овощами 4-6 юаней. Дороже всего стоят рыбные блюда, от 35 юаней за порцию.
Туалеты
А хотите посмотреть, как выглядит среднестатистический китайский туалет при народной кафешке? Я понимаю, что это не прибавит аппетита, но планируя путешествие по Китаю, вы будете по крайней
мере знать, что вас ожидает. Если вы видите иероглиф в виде крестика внутри квадратика, значит это мужской. Как обозначен женский я не вникал, мужской-то едва запомнил. Обратите внимание на красную бочку справа, мы к ней еще вернемся -
Нехитрое внутреннее
убранство туалета. Иногда там проведен водопровод и вы смываете за собой откручивая краник. Но в совсем уж народных заведениях водопровода нет. Справив нужду, вы возвращаетесь к красной бочке на входе, черпаете там воду и смываете за собой. Примерно как в детстве, на деревне у дедушки. Такие туалеты
не только в народных едальнях, они такие почти везде в провинции, что на вокзале, что в виде общественных где-то за углом. Да, чуть не забыл: не ждите в таком туалете уединения, китайцев очень много и все они хотят по нужде; у них нет комплексов и они невзирая на вас легко и смачно справят большую
нужду прямо на ваших глазах, затем подмоются посредством ковшика из бочки. Им не приходит в голову дать вам минуту закончить свои дела, зачем? Что естественно - то не безобразно, как завещал Великий кормчий -
В англоязычной литературе встречается забавное выражение: "a small town 40 miles from the place where you grew up...", упрощенный смысл которого "Ну и дыра!". Тем не менее, большинство из нас выросли в обычном спальном районе какого-нибудь индустриального города; окружали нас угнетающе-серые
девятиэтажки, сломанные качели во дворе и дедушки забивающие козла под водочку. Потом мы выросли разлетелись по свету кто куда, кто-то сделал карьеру, разжился капиталом и забыл откуда он родом и как скидывал на прохожих первомайские надувные шарики с водой. Ну да ладно, как говорится кто помянет
былое - тому глаз долой. Путешестуя по Китаю, я в том числе ставил своей целью посмотреть, как живут простые горожане. В городе Гуилинь, что на юге страны, такая возможность сама "приплыла" в руки, ведь я поселился в отеле рядом с вокзалом. Со всех сторон отель обступали бесконечные кварталы серых и
тоскливых "Цзедунок" (так я прозвал местные "хрущовки"). Что же там внутри? Как они живут?
Началось с того, что ища где мне перекусить и выбирая заведение с картинками блюд (см. отдельный отчет про то, где и как покушать в Китае), неожиданно увидел у себя под
ногами нечто странное. Присмотрелся, какой-то странный плакат со знакомым лицом. Уж не Сталин ли это? Так и есть, Сталин! А в качестве заднего плана проглядывают лица Хрущова и Берии -
Затем поднимаю голову и вижу следующий непривлекательный урбанистический
пейзаж, чем-то напоминающий двор, в котором прошло мое собственное детство. Забор со ржавной колючкой и вечно пьяным сторожем дядей Колей, облезлая пятиэтажка, мужики играющие в карты. Ностальгия, блин -
Да-а-а, все же такой разрухи
я не припоминаю в своем детстве, да и электропроводка в СССР никогда не провисала столь опасным образом прямо перед окнами горожан -
Решетки на балконах - это да, наше всё -
Лампочка в
подьезде еще не украдена и на потолке нет прилипших спичек - выгодное отличие от советского подъезда. Помните прикол со спичками? Когда брали коробок спичек, слюнявили спичку, натирали ее о штукатурку, затем зажигали и подкидывали к потолку. Спичка прилипала и догорала, оставляя черные пятна. Кнопки
в лифтах всегда были сгоревшие. Ну, пацаны, только не говорите что впервые о таком слышите.
Дворовые сараи, где народ держит всякий хлам, который не нужен, но и выкинуть жалко (матрас, который дедушка еще с
фронта привез - храним вечно, равно как и рваное бабушкино пальто - авось пригодится на заплатки? А спертые с фабрики доски - это на вес золота!). Полагаю, китайцы держат сараи для того же самого -
Яйки заказывали?
Счетчики на воду; почему-то был уверен, что они нерабочие. Присмотрелся - так и да, не работают, наши люди за воду не платят -
Опрометчиво велик оставлять всего лишь с замочком - стащат вместе с замком! Разумнее затащить с собой в дом. Кто-то мне скажет,
что в Китае не воруют. Хорошо. Тогда зачем столько решеток на окнах?
Уголок отдыха -
Двойная решетка, чтобы не стырили выстиранное и сушащееся белье -
Кодовый замок, чтобы всякие там доходяги в подъезде не мочились -
Грузовичок дяди Миши -
Сдружились на почве любви к собакам -
Ух ты, как дом оброс! Классно -
Когда к тете Тасе тащили холодильник, он не пролезал через проход и грузчики расколбасили стенку -
Сушим без решеток, зато высоко -
Огороды прямо под окнами, как это мило и знакомо -
...только не говорите, что никогда в жизни никто не поджигал ваш почтовый ящик вместе с почтой -
Обьявления о продаже? Типа того -
А вот далее уже совсем не советская действительность. Это ж настоящее изобилие и райские кущи, пусть и отдающие тотальной антисанитарией
-
Тетя Наташа, что,
пирожки выкинули с ЦЭГЭ (напоминаю, что ЦЭ - центральный, ГЭ - гастроном), альтернативный перевод с украинского звучит как "это кака", помните Цэ Кака Паэссэс (ЦК КПСС) -
Убранство кухни, они же что-то готовят на этих прогоревших посудинах, облепленных
мухами -
Еще как готовят, вид на то же самое заведение с "титульной" стороны. Приятного аппетита -
Районы "Цзедунок" тянутся на многие километры по обоим берегам реки Ли, причем помои и
канализация сливаются прямо в речку. Кстати, это там самая река, что в 70 километрах южнее Гуилиня (в Яншо) выглядит словно неземная сказка. Даже не верится, что совсем рядом все иначе. Зазеркалье -
А жизнь шла своим чередом -
На этом прощаюсь до завтра, мчусь в аэропорт и вылетаю в портовый город Xiamen (Сиамэнь), где пересаживаюсь на паром до Тайваня.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
[/img]
[/img]
