Представьте ситуацию – вы многие годы мечтаете посетить экзотическую страну Йемен. Вы летите туда чуть ли не сутки с пересадками в Египте, вы уже видите себя среди “Небоскребов Аравии” в Вади- Хадрамаут. И вот, прилетев, вы узнаете, что в стране резкое обострение ситуации, и что на все время вашего
пребывания в Йемене вам практически никуда не выехать из его столицы, города Саны. Некогда благосклонно выдающий соответствующие “пермиты” (разрешения на перемещения по стране) офис туристической полиции категорически вам заявляет – никакого Шибама, никакого севера страны, и даже в Аден нужен
пермит. Даже если лететь на самолете. И я решаю улететь из Йемена куда-нибудь, где мне дадут спокойно путешествовать, не изводя нелепыми ограничениями.
[img]
[/img]
Признаюсь, мысль про вероятные сложности с путешествием по Йемену кроилась в моей голове еще до вылета. К
поездке в эту жемчужину Аравии подготовился неплохо, и, параллельно отслеживая ситуацию в стране, и зная, что буквально за день до вылета в Йемен там имели место настоящие сражения между армией и повстанцами на севере в Сааде и в районе Мариба. Читая сие, не без грусти предположил, что время для
поездки выбрал не самое удачное. Увы, но билеты уже в руках.
Надо заметить, что даже при максимальных сложностях с перемещениями по Йемену, мне удалось увидеть максимум возможного в этой ситуации. Страна прям так и кишит армейскими блок-постами, где туриста не пропустят без
соответствующего пермита из туристической полиции. Даже на коротком по протяженности маршруте в 80 километров из Саны в горные деревни вокруг Манахи, я насчитал не менее семи(!) пунктов проверки. И каждый раз бдительное изучение документов. Благодарность тем друзьям, что заранее предупредили меня о
необходимости сделать копии пермита – на каждом КПП солдаты исправно брали себе по копии, и подшивали их в свои амбарные книги.
К пятому дню пребывания в Йемен я посетил все то, что мог исходя из введенных ограничений для туристов: Сану, район Манахи, горные деревни Тула, Шибам (не
тот, что в Вади Хадрамаут!), Кавкабан, Вади Дахр и ряд других мест. Слетал на самолете в Аден – единственное место, куда мне выдали пермит. И только для перелета – ехать туда по суше на автобусе было также нельзя. Вот же ж бюрократы! Подумал даже грешным делом – не купить ли мне женскую одежду и не
закутаться ли в хиджаб – йеменские дамы умудряются не только перемещаться по стране не открывая лица, но и даже пересекать границы. Впрочем, риск провести остаток жизни в йеменской тюрьме меня не прельщал, и от сей увлекательной идеи я отказался.
Друзья, вы думаете, что этот рассказ
будет про красоты Йемена? Нет. Вовсе нет. Рассказ будет про…Эфиопию. А про Йемен расскажу в следующей заметке, обещаю! Да, ведь отчаявшись посмотреть как следует Йемен из-за полицейских ограничений, и, не желая оставаться последние дни в Сане, я отправился в офис Ethiopian Airlines в йеменской
столице и за $205 в обе стороны приобрел билет в Аддис-Абебу на два с половиной дня.
Надо заметить, что рейс из Йемена в Эфиопию выполняется с посадкой на пару часов в крохотном африканском государстве Джибути. По идее, можно купить билет с т.н "стоп-овером" в Джибути, но
стоить это будет ровно вдвое(!) дороже, чем без оного. Я решил не тратить время на Джибути, тем более, что очень скоро мне уже предстояло возвращаться домой. Пару фотографий из самолета я сделал.
Вот это вид на Джибути сверху. Трущобы, трущобы -
А это
вид на центральную часть Джибути и морской порт -
В джибутийском аэропорту Дамболи мне предстояло провести полтора часа, сидя в самолете -
Что я надеялся увидеть в такой большой и неоднозначной африканской стране за
неполные трое суток?
Сразу признаюсь, что про Эфиопию я знал немало. Более того, еще до вылета в Йемен, зная про возможные проблемы с перемещением, я взял с собой путеводитель Lonely Planet по Восточной Африке.
Кроме того, не менее полудня посвятил поиску и
изучению в интернете всего связанного с легендарным императором Абиссинии Хайле Селасси, знал про растафарианство, знал про странную связь между эфиопским ортодоксальным православием и иудаизмом (ровно как и про двести тысяч черных эфиопских евреев, живущих в Израиле), читал про миллион эфиопов
загубленных войсками Муссолини в период предшествовавший Второй мировой войне, знал про гражданскую войну в Эритрее и ее отделение, знал про сбежавшего в Зимбабве опального коммунистического лидера Мангусту Мариама. Описывать все перечисленное в деталях не стану – читатель не глупее меня, и при
желании сможет узнать эти вещи в деталях на соответствующих сайтах, например здесь http://en.wikipedia.org/wiki/Haile_Selassie_I_of_E... (про Хайле Селасси), про Эритрейскую войну http://en.wikipedia.org/wiki/Eritrea, про уникальных в своем роде эфиопских евреев http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Jews, про коммунистический период и дружбу с СССР http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia.
Зато
расскажу о личных впечатлениях, и про ряд технических деталей связанных с посещением и пребыванием в Эфиопии.
Прежде всего, визу можно получить в аэропорту Bole Аддис-Абебы гражданам 33 стран мира, включая Россию, страны Западной Европы, США, Канаду, Израиль, Австралию и ряд
других.
Процедура проста – идете по указателю “Visa on arrival”, заходите в кабинет. Там сидят три милые девушки за компьютерами. Даете им свой паспорт, заполненную кратенькую миграционную анкету (вам ее выдадут еще в самолете и вы ее заполните) и 20 долларов. Минута и виза
в вашем паспорте. Далее идете на паспортный контроль, где вам ставят здоровенную въездную печать в паспорт, размером с треть страницы.
Далее, если вы прилетели в светлое время суток, то пробившись через толпы таксистов, выйдите из здания аэропорта (кстати, аэропорт
абсолютно современный, большой и удобный!), пройдите пару сотен метров до автотрассы и сядьте в любой автобус идущий в город.
Благо, что аэропорт расположен в непосредственной близости от столицы, и ехать не далеко. Это вам обойдется в ничтожные $0,10. Но сразу скажу –
поездка на эфиопском городском автобусе не для слабонервных – народу тьма, а мы с вами, со своими белыми физиономиями сорвем все аншлаги по вниманию к собственным персонам со стороны местного населения.
Впрочем, народ добродушен, и, разве что излишне любопытен к белыми гостям. Ничего
особенно страшного. Такси из аэропорта в центр Аддис-Абебы стоит от силы 50 бырр ($5). Не верьте хитрым водилам, которые будут рассказывать вам про подорожавший бензин. Здесь все банально – торг необходим и даже настоятельно рекомендован.
Те, для кого черная Африка это первый своего
рода опыт, должны иметь в виду, что вы не будете обделены вниманием нигде. Особенно за пределами крупных городов. В большинстве случаев, внимание к вам будет выражаться в исключительно дружеских приветствиях. В Аддис-Абебе, к примеру, посещая Национальный музей, вы можете завести себе новых
интересных друзей, поскольку подобного рода места подразумевают соответствующую культурную аудиторию. Эфиопы – уникальная в своем роде африканская нация, не похожая и не напоминающая ни одну другую. Нация очень неоднородная. Один тот факт, что даже само название народа “эфиопы” – сомнителен по сути
своей, поскольку страна населена более, чем 80(!) различными народами, из которых лишь менее половины это амхарцы (эфиопы).
Аддис-Абеба
Эфиопы называют свою столицу просто Аддис (Новый), не добавляя Абеба (Цветок). Город, откровенно говоря, не эталон чистоты и комфорта.
Огромный, 4-х миллионный африканский мегаполис, где широкие центральный проспекты со стеклянными высотками банков и торговых центров соседствуют с жуткими трущобами. Город лишен какой-либо градостроительной логики, и не всегда очевидно, находитесь вы на базарной окраине, или по соседству от
президентского дворца. Все в куче. Наверное, в этом есть некий колорит.
В Аддис-Абебе есть несколько однозначно достойных мест, где следует побывать. Прежде всего – национальный музей, хранящий в себе лучшую в Африке коллекцию артефактов, прекрасные этнологические выставки и экспонаты
связанные с археологией и историей Восточной Африки. Обязательно там побывайте. Еще из музеев интересен Этнологический музей, музей Аддис-Абебы и…малоизвестный, но тем более увлекательный Национальный железнодорожный музей, находящийся рядом с железнодорожным вокзалом Аддис-Абебы. Последний тем
более показателен, что в стране всего одна (но легендарная!) линия, ведущая из Аддис в соседнее государство Джибути. Здесь ходят пассажирские поезда, возраст вагонов старше наших бабушек, а поездка на них, по словам встреченных мной туристов – увлекательный и неоднозначный жизненный опыт. Но
помните, что визы в Джибути не оформляются на наземной границе (а только в аэропорту), ровно, как и визы в Эфиопию. Так что, если такой маршрут интересен – заранее получите все необходимые документы. В Аддисе есть консульство Джибути.
Второй пункт – самый известный собор
Эфиопии, так называемый Holy Trinity Cathedral, где похоронен император Хайле Селасси и его императрица.
Интересна поездка на пару часов на гору Интото, откуда открывается
шикарный вид на Аддис-Абебу. Там же расположен интересный музей Менелика, и церковь девы Мирьям (Марии).
Посетив эти несколько пунктов, само разумное взять такси, и предпринять турне по центру города, делая остановки в различных точках. Например, на главной площади
Маскалис, где в былые времена проходили военные парады, а Мангусту вещал о дружбе народов и борьбе с империализмом.
Ходить по Аддис-Абебе пешком – изнурительное занятие – город большой, а достопримечательностей не так много. Любители пеших прогулок проведут большую часть
времени в плутаниях среди запутанных грязных улочек без названий.
Отели в Аддис-Абебе
Гостиницы там огромное количество, на любой вкус и кошелек. Но важно иметь в виду, что действуют раздельные тарифы для туристов и для местных. Мы платим в среднем втрое больше. Три
ночи я провел в трех разных отелях Аддисы. В первую ночь - пяти этажный отель с колоритным названием "Jerusalem". За дабл c удобствами и ТВ отдали $35. Но меня "достала" кровать с убитым матрацем - спать было сложно, спина проваливалась. Так что переехали в отель "Taitu". Это в своем роде
легендарное место, построенное аж в начале XX века, и это старейший отель города. И один из самых дешевых. Там обитают бэкпекеры, все очень простенько, но колоритно. Заплатил $15 за дабл. Комнатушка крохотная, душ и туалет рядом - так, что сидя на унитазе, приходилось ставить ноги в душевую кабинку.
С другой стороны - чисто и в самом центре.
И под конец переехали в действительно цивильный отель - аддис-абебский Sheraton. Здесь комментарии излишни - хорошие 4* со всеми соответствующими этому отелю регалиями. Примечательно, что нам повезло попасть на некую акцию с этим самым
Шератоном. Всего за $65 за дабл включая завтрак.
Интересная ремарка. Мой приезд совпал с народными гуляниями по случаю победы эфиопских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Это было нечто! Народное ликование не знало границ, бури эмоций, радости, воодушевления. Некоторые эпизоды сего я
сфотографировал -
Поездки по городу
Не пытайтесь сорвать лавры великого “познателя” истиной Эфиопии. Не надо. Берите такси. Это дешевы,
быстро и удобно. Будьте готовы к торгу – белый человек с точки зрения эфиопов – сказочно богат.
Нормальная стоимость поездки в пределах центра – 205-30 бырр ($2-3), но с вас спросят вдвое больше. Торгуйтесь.
Экскурсия на гору Интото на несколько часов с посещением церквей и музея – 250-300 бырр ($20-25). Аренда такси на полный световой день для поездок за пределы
города – от 50 долларов.
Полеты по стране
Ethiopian Airlines имеет широкую сеть маршрутов по Эфиопии, включая Бахр-Дар, Гондар, Лалибеллу, Аксум и другие туристические направления. Самолеты, как правило, турбовинтовые ATR72. Проблема иного рода состоит в том, что
билеты, как правило, распроданы за несколько дней до предполагаемого вылета. Резюме – заранее покупайте билеты. Это не сложно, их можно купить посредством кредитной карты на сайте www.ethiopianairlines.com, и стоят они не дорого – в пределах 50 долларов в одну сторону в любую точку страны.
Криминал
Он есть, и он более очевиден, чем может показаться. Знаете, меня не обкрадывали ни разу в жизни. Но в Аддис-Абебе пытались дважды. Более того, попытки карманников обчистить туристов постигали большинство из тех гостей Эфиопии, которых я встречал в дороге. Семейную пару
французов обокрали на базаре Меркадо в Аддисе, незаметно разрезав рюкзак и вмиг вытащив дорогую фотокамеру. Канадского врача, с которым я летел назад в Сану, лишили нескольких сот долларов наличности, довольно грубо прижав его где-то в районе центра города. Сами эфиопы говорят в один голос, что
сейчас в городе небывалый разгул мелкого уличного криминала, и не советуют гулять в одиночку, особенно с наступлением темноты. Самые опасные в плане грабежей места – рынок Меркадо (гарантий быть ограбленным 50/50), район ж.д вокзала, и центральный проспект. Риски возрастают вдвое с наступлением
темноты. “Хорошая” (если это слово вообще уместно в данном контексте) новость состоит в том, что убивать вас не будут. В 9 случаях из 10 речь будет идти о карманной краже, либо полугрубому выхватыванию из рук фотоаппарата, ценных вещей, разрезанию рюкзака и так далее.
Вернемся к моей
ситуации. Шел вверх по центральному проспекту города, в сторону Пиацы. Краем глаза увидел быстро нагоняющих парней. В этот миг, один хватает меня за руку крича “Hello!”, а второй приседает на корточки и засовывает обе руки мне в карманы брюк. Все это происходит моментально. Благо, что во-первых я
читал про все эти риски, не имел при себе ничего ценного и был морально готов к подобному, а во-вторых, заметил этих уродов за несколько секунд. Успеваю дать пинка тому, что присел на корточки, он падает на спину, но быстро переворачивается и стрелой убегает в сторону. Второй так же быстро отпускает
мою руку и перебегает через дорогу. Бежать за ними я не стал, к счастью они ничего у меня не вытащили – да и нечего было.
Водопады Голубого Нила
Это поездка из разряда “Must”, если вы оказались в эфиопской столице.
Всего в 140км к северу от
города, совсем близко от неплохой асфальтированной трассе, расположены потрясающие водопады, срывающиеся с высоты в несколько порогов, и стремительно впадающие в Нил.
Великая африканская река здесь невелика – петляет в глубине громадного каньона. Место фантастическое, и
одно само по себе оправдывает приезд в Эфиопию.
Должен заметить, что этот каньон по своему размаху вполне соответствует Гранд Каньону в США, где я был ровно год назад.
Там же водятся наши родственники – приматы, марки “Бабуин”. Классные зверюшки.
Они гуляют вокруг водопадов, лазают по склонам, вычесывают друг-друга и наблюдают
за вами. Но будьте осторожны с ними – родня может быть весьма опасной, а их зубам позавидует ротвейлер.
Неподалеку от водопадов расположен интерeсный монастырь Дебре-Либанос, один из самых известных в
Эфиопии. Туда можно заехать сразу же после водопадов.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
[/img]
