все началось с того что летом на машине сестры я мыл радиаторы и теплобменник кпп, и в процессе разборки отломил пластмассовый фиксатор на шланге оного. собрав всё обратно, отложил в памяти, что трубку нужно поменять как только освободится гараж. конечно, в итоге спустя несколько месяцев масло из
соединения таки потекло :-)
ну а поскольку были нарекания на коробас, то решил уж сразу его и перебрать :-)
итак по порядку. авто - туринг, 2003 год, м54б22, в россии из дойча, куплена уже тут, года 4 назад с пробегом около 105к. возможно был смотан, но общее состояние хорошее.
сейчас на одо 165к.
коробас 5hp19 сразу после покупки озадачил двумя ньюансами: 1.пинок при включении задней 2.в режиме D при отпускании тормоза до нажатия на газ, машина почти не едет.
в добавок, позапрошлой зимой, перестал ехать пока немного не прогреется. попытался
отделаться мытьем гидроблока и заменой масла, не помогло. летом начала проскальзывать муфта блокировки гидротрансформатора, и температура коробки доходила до 125. бублик поменял, но температура не упала. также не повлияло на нее ни промывка охлаждения, ни наличие/отсутствие термостата
теплообменника.
особого криминала не обнаружено
заменил фрикционы и стальные диски со следами износа, и конечно все колечки и уплотнения из zf оверхаул кита. как и на 4hp22, поменял барабан F
сцепления, точно такая же выработка на шлицах.
некоторая проблема возникла с заменой втулки маслонасоса. Zf она не поставляется, а от стороннего производителя только в увеличеном размере, то есть когда ее уже провернуло, растачивается корпус маслонасоса.
поэтому втулку пришлось
проточить на оправке под нужный диаметр, с учетом натяга на запрессовку (10 соток). после запрессовки протачивается под зазор со ступицей бублика (5 соток).
также попал под подозрение регулятор давления с обратной стороны гидроблока.
к сожалению фото нет, но он там один, в отличии от всех остальных имеет желтую заднюю часть. нагружен больше остальных, и, собака, не дешев.
остальные перетасованы между собой из соображения равномерности износа. может и ерунда, но хуже явно не станет.
все должно быть не только исправно, но и эстетично :-)
поэтому балка, рычаги, стабилизаторы - в пескоструй и порошок.
подшипники новые, потому как не подлежат повторной установке, да и не вечны они...
сайлентблоков в
задней подвеске и креплении редуктора оказалось аж 15+2 шарнира. уставших было 4, но поменял все кроме двух. а раз такая гулянка пошла то и диски, колодки, шланги, аммортизаторы и пружины ) почему пружины? стояли каяба усиленные, и зад на дороге вел себя не совсем правильно. взял килен, поглядим чо
кого...
линки и резинки стабилизатора а также масло в редукторе - тоже под замену.
стойки - боге, диски - брембо, колодки - трв, шланги - ате, подшипники - фаг, все остальное бмв и лемфордер
спереди так же:
стойки, диски, колодки, сайленты - в помойку. рычаги менял года два назад, мейле, пока живы. пружины в порядке - стояли стандартные бмв.
ранее до этого были установлены армирующие кольца в чашках а также оригинальные проставки над опорами от комплекта для плохих дорог. над задними пружинами
также утолщенные резиновые проставки от e36, около 1см.
в завершение распорка передних стаканов от м3.
выхлоп снят, коробка снята, чего бы и мотор не выдернуть :-)
нарекания - плохой пуск ниже -25, жор масла, потрясывание на холодную, тяга... ну для 2.2 наверно нормально. ошибок нет, интерпретация показателей работы в меру моих познаний тоже в норме.
после покупки жор масла был
довольно существенным, поэтому поменял маслосъемные колпачки и сделал раскоксовку. жор снизился конкретно, где то до ~0.5 л на 10000км, но годом позже увеличился гдето до 1-1,5л. не то чтобы мне масло жалко, скорее за каты беспокоюсь, да и вообще, ну не должен исправный мотор есть масло в
среднестатистическом режиме эксплуатации...
нет, не грешил на них, но ревизия не помешает. резинки как всегда заказал из бейзансистемс. и тут мне стало интересно, зачем они продают металлические
кольца, призванные устранить тарахтение ваносов. если на м62 я это явно слышал и лечил (там метода другая), то на 52/54 ни разу.
вообщем проверил свои на осевой люфт - весьма ощутимый.
разобрал поршеньки, резьба обычная, правая, отворачивается пневмопистолетом
третья железка справа (в ней подшипник упорный лежит) и есть то кольцо.
сую кольцо в станок и снимаю понемногу с торца, каждый раз собирая и проверяя люфт. после 0,3-0,35мм люфт перестал чувствоваться, появился едва заметный преднатяг,
значит достаточно. вообщем точно по их методе http://beisansystems.com/procedures/double_vanos_r... с той лишь разницей что они видимо как раз и продают кольца укороченные на эти ~0,3мм, и предлагают точно подобрать люфт стачиванием их на шкурке. теперь понятно зачем, ведь стандартное кольцо на шкурке настолько не сточить - кривое станет
переходим к гбц. на кромках выпускных клапанов и седлах присутствуют раковинки, тарелка клапана при выдвинутой ножке болтается на пределе допуска, диаметр ножки практически в номинале - значит менять направляющие. на м54 не предусмотрены номинальные размеры, поэтому берем от м50, они точно
такие же, номерок KS/TRW 81-11112. поскольку 6 горшковая бошка в духовку не входит :-) а парится с покупкой жидкого азота лень, изготовил вы-/запрессовыватель. фоточку попозже сделаю.
идея взята http://www.drive2.ru/b/554282/ но несколько по своему. вообще крайне рекомендую посмотреть этот канал на драйве или
ютубе, много интересного по теории двс .
сами клапана обработал на ньювеевском гизматике
конечно у меня его нет, но в одном сервисе мне его любезно предоставили для развлечения ) на самом деле штука эта так себе, кромка получается не гладкая, притирать потом нужно
более усердно. если бы не цена в 700р за 1 клапан даже от KS - проще бы их просто поменять.
впускные клапана в норме, менять направляйки не стал.
фаски седел приведены в норму, для этого отлично годится победитовый набор для 16v ваза, только чуток уменьшить диаметр рабочей части на
наждаке, и выточить новый пилот (стержень на который одевается шарошка). точно также я дорабатывал газовский набор при ремонте мотора m30
осенью был проездом в тольятти и прикупил несколько бор фрез. ну как же не воспользоваться ими )
диаметр седел впуска и выпуска увеличился по ~1мм и стал 26x22, ну и каналы соответственно. делать шире канал до исчезновения следов нагара ненужно, он должен иметь небольшую конусность по площади сечения, сужаясь от коллектора к
седлу.
плоскость головки шлифована на 0,17мм до полного устранения кривизны. прокладка головки бывает только стандартная или на +0,3мм толщины, поэтому оставлена стандартная, степень сжатия по рассчетам должна вырасти с 10.8 до 11.0
клапана притерты, камеры пролиты и
выравнены по объему, бошка собрана.
свечи иридиевые ngk с зазором 1.1мм, каталожный № 3764
взял в экспериментальных целях, на другой мотор поставил тоже иридий, denso IK20, погляжу какие будут более долгоиграющими. зимний пуск с ними стал лучше в сравнении с оригинальными
многоэлектродными.
А теперь разрули мне вот такую ситуацию!
Ты в гароже с дочерью 1-1,5г., весь по уши в масле!
И тут ребенку надо в туалет! А потом попить, а потом снова в таулет! :-D
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
