Всем привет, недавно стал обладателем Toyota COROLLA AE100 1991 года, АКПП, 5A-FE, праворулая. Есть большая проблема, помогите:
!!! !!! !!! Расход примерно 20(двадцать) литров по городу на 100 км !!! !!! !!
При этом прогревочные обороты примерно 1100, после 10 минут прогревается и
обороты 650-700 как положено, хотя бывает плавают немного.
1) Производил чистку форсунок с их снятием, заменил топ фильтр, возд фильтр, сеточку в баке.
2) Снимал крышку трамблера, проверял контакты: нормальные, бегунок тоже.
3) Менял ГРМ, метки в норме.
4) Купил ВВ
провода новые NGK
5) На диагностике сказали что очень богатая смесь, после этого я заменил лямбда-зонд (поставил NTK 1-проводной), после его замены не мерили какая смесь, но расход не падает ни в какую.
6) Манера езды у меня вообще пенсионерская, не кручу сильно.
7) Чек не
горит.
Ребята!!! я скоро просто отчаюсь, что еще посмотреть, подскажите плииз!!! я знаю что расход должен быть 10-12 литров, ну при спортивной езде зимой - максимум 14, но не 20 же!!!!
Подскажите насчет датчиков, как их проверять и выкупить неисправность.
Расход примерно 20(двадцать) литров по городу на 100 км !!! !!! !!
Можно узнать, что входит в эти 100 км? Приблизительный график маршрута, дистанция и время пути.
Например:
Утром - из дома до работы, 12км, ~30 мин
Вечер - с работы домой, 14 км, 1 час итд
Можно узнать, что входит в эти 100 км? Приблизительный график маршрута, дистанция и время пути.
Например:
Утром - из дома до работы, 12км, ~30 мин
Вечер - с работы домой, 14 км, 1 час итд
Утро: 10 мин прогрева, затем
10 км по городу (40 мин)
Вечер: также.
вот совет как проверить реальный расход:
заправляетесь до отсечки.
обнуляете показания.
проезжаете какое-то кол-во км. (чем больше, тем лучше).
снова приезжаете на эту же заправку (а лучше на эту же колонку).
снова заправляетесь до отсечки.
будете знать сколько
влезло и пробег.
и вычислите расход.
он, естественно, не совпадет с компом авто. проверено :-)
ок, расход замерю грамотно и выложу сюда реальные цифры.
Тут хотел прочистить БДЗ и КХХ, в итоге БДЗ вычистил, КХХ не смог открутить (сначала сломал отвертку, затем пробовал шуриком - не взял, а потом все таки сорвал грани болтов, так и не открутив их. Высверливать пока не стал, решил
что потом если найду какой нибудь выход из положения, еще раз разберу. Меня смутило положение датчика положения дрос заслонки, оно почему - то крайнее, а не по середке, теперь меня терзают смутные сомненья о правильности его положения...что скажете?? ХХ мне не нравится, он низковат мягко говоря.....
:-) может все таки манера езды?
я вот вместо обычных скоростных режимов, недавно опробовал обычный 80-90 км/ч, по трассе экономия 3-3,5 л на 100 км вышла)
Датчик 3 проводной.
Учитывая манеру езды, это не нормальный расход все равно.
Заменил лямбда-зонд, поставил NTK 1-проводной. Никакой разницы не почувствовал, расход как был так и есть. Полагаю что и смесь такая же богатая как и была.
Ребята, помогите чем нибудь или посоветуйте
разбирающегося человека, а не просто того кто предположит и посоветует менять все подряд поочередно. Нуждаюсь в хорошем диагносте по 5a-fe. Ездил в сервис ToyLex на Ленина 8, там дядька показал мне что у меня уровень CO большой, смесь богатейшая, сказал ЛЗ мертвая.... ну я поменял, ничего не
поменялось.
Давление топлива порверь в топливной магистрали. Если не в параметрах, то регулятор давления поменять. Замерь сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха(должно быть 5-7 кОм, но может и до 20кОм), датчика температуры охлаждающей жидкости (должно быть 3-7 кОм) на холодную. При прогреве до
рабочей температуры сопротивление должно быть для жидкости 400-600 Ом, для воздуха примерно также. Если сопротивление не меняется, то датчики под замену. Точные данные ищи в книжке. Можно поставить паралельно датчикам сопротивление 1,2 кОМ. В рекомендациях можешь не сомневаться, проверено на личном
опыте. Лямбду проверить правильно советуют может по циклам и импульсам не подходить. Проверить лучше сразу обе. СО в выхлопе проверь больше 0,5 % уже считается много. Самодиагностика делается так: в диагностическом разъёме перемычкой соединяешь выводы Е1 и Т1, включаешь зажигание и считываешь
количество миганий лампочки двигателя интервалом 0,5сек.. Первая цифра кода неисправности это десятки, через 1-2 секуды единицы. Непрерывное мигание - неисправностей нет. Колпачки масосъмные похоже пропускают, по этому и разница в компрессии. Проверь сопротивление датчика разряжения на впускном
коллекторе и датчик угла поворота дросселной заслонки. Описание есть в руководстве.
Проверь сопротивление МАР датчика (разряжение во впускном коллекторе), сопротивление должно быть 30-35 кОМ(точные данные посмотри в мануале). Создай разряжение и посмотри как меняется сопротивление, по моему должно падать до 3-5 кОм.(но может наоборот возрастать, я точно не вникал). Точные значения
лучше посмотреть в мануале. Если сопротивление при разряжении меняется не значительно, то вот тебе и неиспраность, которая непосредственно влияет на длительность импульса открытия топливных форсунок, соответственно расход топлива. Лечится это заменой датчика или впайкой в цепь дополнительных
сопротивлений. Есть статья "Как обмануть компьютер" в книге "Ремонт японских авто"(заметки автослесаря) 1998г. там есть эти рекомендации с описанием процедуры. Если надо я посмотрю у своей как и на сколько меняется сопротивление.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)