1) Вытаскивайте предохранитель EFI, педаль в пол и крутите стартер. Таким образом можно провентилировать цилиндры и высушить свечи. Не завелась? Плохо крутит двигло? Тогда
дальше, по порядку:
2) Выкручивайте свечи и вставляйте их в провода (во избежание пробоя), крутите двигло. Компрессии нет, поэтому двигло будет крутицца шустро. Разогнав масло (три четыре заводки по 15 сек) устанавливаем всё на место и заводим.
Не забудьте накрыть тряпочкой свечные
колодцы, чтобы капот не закидало говном.
Перед пуском можно бросить на впускной коллектор "грелку" из двойного пакета с кипятком.
Если машина всё равно не завелась:
1) Нет предохранителя EFI - у вас НЕ тоёта :hihiks:
2) Мёртвый аккум - зарядить и
повторить с пункта №2
3) Ждать весны или искать тёплый гараж
4) Обменять машину на пиво и позвонить мне :cool:
как-то угарал над друганом, когда в -28 у него карина е дизельная не заводилась, а он бегал вокруг неё с чайником и поливал куда-то под капотом. вроде на насос (могу ошибаться). после того как отогрел
завелась. а я в это время прогревал свою питнашку, которая завелась без всяких проблем :-)
Раскрутить двигло без свечей, на заряженном аккуме и прогреть впускной коллектор.
Набрызгать в впускной коллектор эфира "быстрый старт".
Только так......
вчера оттащили авто (Toyota Carina (2,0D)) в гаражный бокс, мне её отогрели (с помощью строительного фена),
подзарядили АКБ, и со второго раза мафинка запустилась. Потом съездил в автомагазин, купил добавку для дизелей (в соляру), половинку добавки вылил в бак. Сегодня утром за бортом показывает - 31, запустился с пол пинка.
P.S. не реклама, а реально ребята помогают.
отдельное спасибо за помощь в оттаивании авто хочу выразить
Цитата: От пользователя: Serebryakov_Dmitry
всё сделали красиво, да и интересно было по общаться
всё прикольно, но на морозе снимать навесное, которого у мен немало, чтобы добраться до свечей, которые нуна менять раз в 2 года...
нуегоктеррапефту )))
тупо просто не ходил и не ездил никуда. щас попробую пойду чонить сотворить.
Жидкое масло чтоб уменьшить нагрузку создаваемую маслонасосом при протягивании его по всем каналам и создать масляную пленку на всех подшипниках трения, чтобы снизить последнее при проворачивании колена, шатунов, поршней и всех деталей ГБЦ.
Способы разжижить масло:
1. В кастрюльке
нагреваем пол литра - литр масла и льем в двиг. Теплоемкость масла ого-го, после пары прогонов оно перемешается.
Можно попытаться слить его, если оно еще течет конечно ))
2. Льем в масло бензин (только без фанатизма). Эмульсию он не создает, за-то здорово разжижает. После этого
желательно долго покататься на средних оборотах, чтобы он испарился. Бенз в масле в принципе не страшно, он туда и так попадает в приличных количествах во время работы двигателя. Годится как самый простой способ разжижить масло если вы протупили и в -40 у вас в двигателе оказалось какое-нить масло с
высоким первым коэффициентом, 15W40 например.
Че там у нас дальше... теплые воздух и бенз. Так-с. Тут фишка в том, что мало распылить топливо в камеру сгорания, необходимо чтобы топливо испарилось, потому что сгорают именно пары бензина, а не бензиновый туман. Топливо с более низким октановым числом испаряется быстрее, поэтому если вы
используете 98 или 95 бенз, имеет смысл залить 92. Ну и чем теплее бензин, тем быстрее он испарится в камере сгорания. Если бензина в баке мало, имеет смысл залить отогретый в помещении бензин. Если есть возможность - слейте холодный.
Воздух тоже желательно подавать теплый, так как он
учавствует в образовании топливо-воздушной смеси. К тому же чем воздух холоднее, тем он плотнее, соответственно смесь получается более бедная.
Только не надо дуть в воздуховод ))) не надуете столько. За минуту работы на оборотах 1000rpm, к примеру, двухлитровый четырехцилиндровый двигатель
потребляет почти 1000 литров воздуха ("почти" потому что 1/14 там бензина, да и коэффициент наполнения не 100%). В идеале вывести партубок воздуховода в теплое помещение, или просто заводиться в теплом боксе.
Свечи.
Должны быть без нагара (достаточно очистить мелкой шкуркой площадки между которыми образуется искра), сухие, иметь указанный производителем зазор. Многоконтактные свечи ведут себя в мороз значительно лучше одноконтактных.
Живая АКБ.
АКБ нужна не только для проворачивания двигателя. но и для создания искры. Проверьте на свечах: выкрутите свечу, вкрутите любую другую (чтобы сохранить компрессию, а следовательно и нормальную нагрузку) выкрученную подключите к контакту ВВ провода, прислоните на корпус и смотрите
на искру. Искра должна быть белая или синяя. Красная искра говорит о недостаточном напряжении либо неисправности свечи. Только если свечу заглушку вкручивать не будете, а оставите колодец пустым, ради бога прислоняйте свечу на корпус подальше от колодца, иначе рискуете увидеть нефиговое фаер-шоу в
виде столба огня из него )))
У отца в частном доме следующая система: под движком два кирпича и на них ТЭН (тепловой электро нагреватель, спираль короче) вынутый из старого калорифера. Электричество, как водится, халявное )) Заехал вечером, картером над ТЭНом поставил и утром любая машина,
в любой мороз... Если ниже -35, под капот на двиг добавляется дежурная телогрейка. В общем я не помню чтоб он завезтись не смог.
А вообще новые свечи перед зимой, масло максимально жидкое при старте (5W... лучше 0W...) и живой аккум и при правильно настроеной топливной системе до -30
проблем не будет точно. А с сигналкой с автозапуском - до -50 ;-)
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
