вкрути трех электродные финвале(денег мало надо), морозцы отпустят старые вкрутишь
гавно ещё то(имхо). Я как-то покупал такие, тем более не заведешь!. Лучше NGK например взять. Вывернуть старые покрутить стартером 5 секунд, чтобы весь
бензин из цилиндров выгнать. Далее вворачиваешь новые NGK и поворачиваешь ключ сразу в положение включение стартера, чтобы бензонасос давление не успел накачать сильно большое. Могу дать 90% гарантии что заведется, если нормально поступает топливо и двигатель бодренько крутится.
С
качественными NGK могу помочь, народ кто брал, сразу заводили свои машины. Но ещё раз говорю, при условии хорошего масла и бодренького акума.
а мы тута на НГ с утра попали на выезде в Челябе. Две из трех машин с утра напрочь отказались заводится ( ваз 09 и ниссан санни). Так ребята на печке (кирпичной такой, в доме частном) мокрые свечи прогрели (просушили), все завелись, не с первого прогреву свечей, но все же.
я бы посоветовал NGK... - модель не помню... но, нужно по каталогу посмотреть...
для BKR 6E - N11 денсовый аналог K20PR-U11... НО!
для K20PR-U11 аналог NGK не BKR 6E - N11, а другая модель, с более длинным изолятором центрального электрода... :-) - вот ее и покупай... а по
калильному числу уж сам думай... я на зиму обычно беру погорячее на индекс, т.к. по городу и скорости не большие и греть дольше....
Cтранно, но вот нашел:
Калильное число — условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальной моторной установке появляется калильное зажигание, т.е. зажигание не от искры, а от раскаленных элементов
свечи, находящихся в камере сгорания. У нормально работающей свечи юбочка изолятора нагревается до 600-800°С и масло, попадающее на детали свечи, сгорает полностью, почти не оставляя нагара — она, как говорят, самоочищается.
Тепловой конус изолятора сухой, цвет от светло-серого до
коричневого. Указанная температура свечи устанавливается в результате теплообмена между свечой, головкой цилиндра, камерой сгорания и внешней средой. Чем более форсирован двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем больше теплоты воспринимают детали свечи, находящиеся в
камере сгорания.
Значит, тем лучше должна быть теплопередача от свечи к менее нагретым деталям, и тем больше окажется ее калильное число, то есть необходимо большее давление в цилиндрах для появления калильного зажигания — свечу называют «холодной». И, наоборот, в малофорсированном
двигателе тепловой поток к деталям свечи сравнительно мал, следовательно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньше, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-700°С.
Такая свеча имеет сравнительно небольшое калильное число и ее называют «горячей». Если в
форсированный двигатель установить «горячие» свечи (например, от грузовика), то на средних и больших нагрузках свеча быстро разогреется до температуры значительно большей 1000 С и возникает калильное зажигание. Элементы свечи оплавляются, а при сравнительно длительной работе на этом режиме двигателю
наносятся серьезные повреждения (клапана, поршни, кольца).
Если в малофорсированный двигатель установить «холодные» свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400 С, попадающее на эти детали масло не выгорает полностью и образуется слой сажистых токопроводящих
отложений. Свеча блокируется и, в конце концов, прекращает работу. Таким образом, тепловые характеристики свечи должны строго соответствовать условиям в камере сгорания двигателя (давлению, температуре, оборотам). Как указывалось выше тепловой конус нормально работающей свечи должен быть сухим и
иметь цвет от полусерого до коричневого.
Вот последний абзац это и есть зима, а посему надо поменьше калильное число.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
