Хонда: Вариатор или АКПП?
Если вариатор живой – то однозначно вариатор!
«+» нехилая экономия топлива Сивик 1,5 не VTEC 105 л.с. в городе: зимой 8,2-8,5 л на 100 км.ч. свыше 9 л. не поднимался ни разу, летом в городе 7,2-7,5 без кондея, 8-8,5 литра к кондеем. На трассе 6-7 литров.
Причем, если в городе давить сильно +1,5 литра. Обороты в городе всегда в режиме экономии топлива (переключатель D или E). До 2000 если спокойно в потоке, до 3000 если гоняться с «пацанами» и 4500-5000 об/мин если с себе подобными или «реальными пацанами». У меня километр пробега стоит 1 руб. и
менее. Больше 1 руб. ни разу не было. Бензин АИ-95 и карта 5 % скидки. Сейчас будет больше (цена подросла до 14-40 р.)
«-» в этом контексте максимальные обороты (6800 об/мин) устанавливаются только после 80 км.ч. (переключатель S или режим L и полный газ) иногда напрягает.
«-+»
Вариатор не предназначен для светофорных гонок. Слишком быстро умрет. У меня подозрение, что умирает стартовый пакет.
«-» пока не нагреется до первого деления, желательно не ехать, или ехать, но без газа. Иначе слетают настройки калибровки вариатора (стартовый пакет). Хотя может это только на
машинах 96 года.
«-» хондовского масла входит в вариатор 5 литров, в АКПП 3 литра. 900 руб (или 750 руб) * 2 литра = 1800 р - неплохая разница. А менять нужно каждые 40000 км. У меня это каждый год происходить должно.
«+» никаких рывков при «переключении». Все происходит плавно,
изменение оборотов двигателя происходит одновременно в ростом ускорения. Скоростей фиксированных нет. Интересно шаговый двигатель имеет сколько скоростей 70 или 120, а может 200? При движении за городом пассажиры не смогут определить машина разгоняется или тормозит не посмотрев на спидометр.
«+» ураганную динамика. Хонда с вариатором обгонит машину мощнее на 20-30 л.с. Легко и непринужденно. В основном из-за более высоких и неизменных оборотов двигателя (оборотов максимальной мощности). Помнится, я не отставал от Короллы двиг 1,6 л, 165 л.с. на палке.
«-» Ну это у всех Хонд.
Салейнтблоки продольных рычагов практически у всех пришедших машин нужно менять. Работа в нормальном сервисе 2000 р. + запчасти 1200 р. (в «яме» в прошлом году было 5500 р. сейчас больше).
Все байки про то, что вариатор негде починить - фигня чистой воды. В ЕКБ точно ремонтируют.
Только ломаться там нечему, кроме цепи и стартового пакета. И не ломаются они практически. Правда, с дуру можно и куй сломать.
Про калибровку: можно и не калибровать. Отсоедините клемму аккумулятора на 2 мин. Заведите и в городском режиме прокатитесь 5 км. Это все. Только мотор и
вариатор должны быть горячими. Перед отсоединением покатались немного, пока внутренности не прогрелись и отсоединяйте клемму. Я, по крайней мере, так решил проблему калибровки.
Небольшой совет.
Следующее утверждение только верно, если температура двигателя не ниже 80-90
градусов или один раз включился вентилятор системы охлаждения (если датчик не работает). При плавном трогании с места, обороты не должны подниматься выше 2000 об/мин. В случае если двигатель развивает свыше 2000 об/мин. и при наборе 30 км.час обороты падают (при неизменной педали газа) идите от
этого экземпляра и покупателя подальше, чтобы он не говорил! У этой машины умер стартовый пакет (сцепление, стартовая муфта – кто как называет)
p.s. Добавьте + и – своего вариатора.
p.p.s прокатился я недавно на ВАЗ 2106. Ничего себе я плавно трогаюсь и разгоняюсь при оборотах до
2000 об/мин.. На ТАЗе вообще надо давить почти полный газ. Обороты около трех тысяч держать. Тогда не отстаеш
На автоматах не ездил, не могу сравнить с вариатором.
Но после года эксплуатации следующие основные +/-:
-:
1. монотонность, двигатель замирает на одной ноте. Вроде бы и хорошо, что переключать ничего не надо - но со временем приедается (
2. зимняя эксплуатация. хреново
тормозит двигатлем, а при отсутствии АБС (у меня ее нет) нужно ездить с особой осторожностью. Хотя как показывает опыт вся опасность таится в летнем периоде.
3. не расчитан на быстрые старты (светофорные гонки), раз не расчитан, значит рано или поздно это проявится.
4. ремонт - если
сломается- то где? и говорят, проще купить новый а это 700-1к$, чем ремонтировать.
теперь +:
1. На самом деле неплохая динамика по отношению к более мощным машынам с автоматом или к схожим по мощности, но с механикой.
2. Экономичность. Зимой самый низкий расход: 8 л/100км.,
летом ниже 9 получается редко - по городу, за городом 5-6 при 90-100км/ч.(без обгонов и ускорений) - сам сначала не поверил.
3. если никуда не спешишь - лучше вариатора вряд ли что-то можно придумать.
4. Новая/модная штучка...часто приходится объяснять в чем суть клиноременного
вариатора...часто вызывает изумление.
Цитата: От пользователя: Denn_Motiv
В ЕКБ точно ремонтируют.
А где? Где можно откалибровать вариатор, сколько стоит?
хондовского масла входит в вариатор 5 литров, в АКПП 3 литра.
в 1-м случае замена полная, во 2-м сильно неполная. Реальные объемы АКПП и вариатора близки. Так что этот "-" можно бы и отменить. Но не забыть при этом, что вариатору ATF-Z1
гораздо нужнее, чем простому автомату. (не лить ничего другого!!)
В первый раз у меня вариатор настройки не скинул (отсоединение клемы). Делал на холодную, видимо из за этого. Второй раз проканало. Последовательность:
1. Прогрел.
2. В баке было
мин. топлива, заправил 10 л. АИ-92.
3. Отсоединил клему на 5 минут.
4. Завел и прогрел до включения вентилятора.
5. Ездил как обычно пока не искатал 92 бензин.
6. Заправился АИ-95 и все нормально стало.
7. В мануале написали вообще как-то страшно. Вдруг развалится от
такой калибровки.
По поводу ускорений: Только в начале движения до 30 км.ч (пока работает стартовый пакет) не надо давить газ до конца, а затем пофиг, фиолетово. И при резком трогании с педалью в пол интересно как то машина разгоняется. До 30 км.ч. максимальные обороты 2500 об/мин.
затем начинают расти вместе с ростом скорости.
И при резком трогании с педалью в пол интересно как то машина разгоняется. До 30 км.ч. максимальные обороты 2500 об/мин. затем начинают расти вместе с ростом скорости.
Цитата: От пользователя: Denn_Motiv
«-» в этом
контексте максимальные обороты (6800 об/мин) устанавливаются только после 80 км.ч. (переключатель S или режим L и полный газ) иногда напрягает.
ИМХО сивкина электроника ведет себя иногда умнее водителя ;-) (меня например), в данном случае - бережет машину. Еще замечено:
-
на "Е" четко видно, что на резкие движения ноги (ну на кочке тряхнуло) машина практически не реагирует. Типа "экономить так экономить".
ИМХО 2: самый "гибкий" режим - "D". Едешь спокойно - переключение на "Е" эффекта не имеет (ты уже "Е"). Топаешь типа "кикдауна" - крутит до 4500 и
этого хватает для большинства случаев типа "выскочить".
Ну это у всех Хонд. Салейнтблоки продольных рычагов практически у всех пришедших машин нужно менять. Работа в нормальном сервисе 2000 р. + запчасти 1200 р. (в «яме» в прошлом году было 5500 р. сейчас больше).
Хде они продаются? Сколько
стоят? А то надо менять :-(
Как понять нужно ли калибровать или нет?
Я бы даже так спросил:
Нафига калибровать вариатор?
или помягче:
В каких случаях и/или при каких симптомах следует принимать решение о необходимости калибровки вариатора?
Предложу 1) вариатор работает оч.хреново, наверное нужен ремонт; а ну-ка откалибруем, авось заработает, а терять-то нечего ;-)
ДРУГИЕ есть варианты?
Магазин Резонанс, рядом с Белой башней. Стоят 600 р. вроде как 1 шт.
Калибровать или нет, как определить?
При скоростях до 70 км.час при сборе газа обороты падают до холостых. При нажатии на газ происходит как бы небольшой пинок. Обороты подрастают и машина ускоряется. Можно сравнить
так: при отпускании педали газа как бы нажымается педаль сцепления и поток мощности разрывается (катится на холостых). При нажатии газа происходит как бы включение сцепления и небольшой толчок. Это оно и есть, настройки TCM слетели. "Яма" (официальный сервис Хонда ООО "Аояма-мотор" тел.373-47-27) по
поводу этой операции сказала следующее: Нужно снимать коробку, может в ней дело и т.п. Короче опять развод на огромное деньги.
Замена салейнтблоков в Митсубиси на Московской-Щорса (рядом с лавашом и шиномонтажом) стоило мне 2000 р. весной 2004 г.
Ездил я на режиме "Е". Не
очень понравился. В принципе такой же как и "D", но "D" удобней, где надо педаль в пол и 5500 об/мин даже не напрягаясь мотор выдает. По поводу электроники скажу так: Японцы молодцы. Машина практически за водителя сама думает. Рулится вообще класс. На сухом асфальте вообще песня.
p.s. Мозги и
законы физики правда никто не отменял и голову на плечах нужно иметь. Короче рекомендую.
Ладно хоть написал, у меня 99 года, как на ней делать?
(у меня тож 99г)
-слышал где-то типа: "прогреть (вкл.вентилятор), ехать по ровной дороге 60км/ч, на 5сек отпустить газ".
Сам специально не делал. Но подозреваю, что при
способности ТАК калиброваться, сивку можно считать самокалибрующимся. т.к. подобное само по себе при езде происходит :-)
2Denn_Motiv: заинтриговал; попробую усечь "выкл сцепления", но вроде бы в пинках-толчках мой девайс пока не замечен... ТЬФУТЬФУТЬФУ ;-)
Для Алекса 187:
Про калибровку. Правильно. так и нужно калибровать. Только диагностический разьем нужно скрепкой перемкнуть и вариатор нагреть - примерно 10 км. проехать.
На хондамотор.ру надо поискать, мануалы. У меня денежки на инете кончаются, поэтому не посмотрю ссылку.
Для Алекса 187:
Про калибровку. Правильно. так и нужно калибровать. Только диагностический разьем нужно скрепкой перемкнуть и вариатор нагреть - примерно 10 км. проехать.
На хондамотор.ру надо поискать, мануалы. У меня денежки на инете
кончаются, поэтому не посмотрю ссылку.
а вот то что замыкать диагностический разъем надо первый раз слышу....и что 10 км проехать тоже
Цитата: От пользователя: Алекс~187
-слышал где-то типа: "прогреть (вкл.вентилятор), ехать по ровной дороге 60км/ч, на 5сек
отпустить газ".
вот такое было...но такой метод калибровки как то мне не помог :-(
всем привет, недавно взял Civicа '97 комплектация Mi,
так вот када перегонял (ехал из Барнаула) два раза произошла такая штука: скорость где-то 120 км/ч оборооты типа 3500 об/мин и вдруг движок взрёвывает скорость тажэ а обороты все 6000 и на приборке мигает D, хотя шел первоначально в Е.
Я остановился попугался чуть-чуть, думал ремень лопнул и все типа до дому ехать ещё 1200 км и обратно 600 км, потом поставил селектор коробки в L и машина поехала из чего я сделал выводы что ремень скорее всего не лопнул, поставил селектор коробки в D и разогнав машину до 60 км/ч имел на
тахометре 4000 об/мин.
Избавился от гемороя в обоих случаях т.к. их было два за всю дорогу тем что глушил ласточку, после повторной заводки геморой пропадал.
Приехав домой сгонял в диагостику на "яму" и за полторы тысячи сорок два рубля мне продиагостировали движок и вариатор после чего
сказали что с движком все ОК а вот в вариаторе затаилась ошибка 42-1 Speed control, на мой вопрос что это значит пожали плечами мол не знаем такой т.к. её нет в каталоге ошибок европейских хонд, но обещали докапаться до истины, и сами говорят перезвоним, но судя по всему истина зарыта очень глубоко
т.к. роются они ужэ где-то 3 недели.
Вопрос: кто знает чо это такое?
заранее благодарен.
а вот в вариаторе затаилась ошибка 42-1 Speed control, на мой вопрос что это значит пожали плечами мол не знаем такой т.к. её нет в каталоге ошибок европейских хонд, но обещали докапаться до истины, и сами говорят перезвоним, но судя по всему истина
зарыта очень глубоко т.к. роются они ужэ где-то 3 недели.
Вопрос: кто знает чо это такое?
заранее благодарен.
попробуй сбросить ошибку методом отсоединения АКБ минуты на две.....потом закороти диагностический разъем, включи зажигание и посмотри останется ошибка или нет, у
меня такое же было....только ошибка была другая-37, после отсоединения АКБ все прошло !!
Самое страшное там: нажать на тормоз и на полный газ и так 20 секунд. Мне свою машину жалко, я на такой эксперемент не пойду
однозначно.
В 1997 году поменялось что то и процесс калибровки уже другой. Когда найду ссылки выложу.
p.s. ИСПРАВЛЕНИЕ
Небольшой совет.
Следующее утверждение только верно, если температура двигателя не ниже 80-90 градусов или один раз включился вентилятор
системы охлаждения (если датчик не работает). При плавном трогании с места, обороты не должны подниматься выше 2000 об/мин. В случае если двигатель развивает свыше 2000 об/мин. и при наборе 30 км.час обороты падают (при неизменной педали газа) идите от этого экземпляра и покупателя подальше, чтобы
он не говорил! У этой машины умер стартовый пакет (сцепление, стартовая муфта – кто как называет)
ТОЛЬКО РЕЖИМ "E" или "D", в "S" обороты будут выше.
спасибо, попробую, только куда и как вставлять перемычку, достаточно ли обычной скрепки (владею я родной только 1 мес. посему не все разъемы еще изучил) :-).
вчера почитал эту тему и чота не доконца врубился.
процесс калибровки делается каким-то детовским методом, дажэ страшно такое со своей делать, и ваще чо там разкалибровывается что нада его/её калибровать.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
