Прокачай сцепление у тебя видимо пробка воздушная. С заводкой не знаю, в теплый бокс и вынуть свечи, ещё при работающем автозапуске забивается выхлопная система, после отогрева в боксе оттуда столько дряни вылетает...
что-то не так делаете.
Вытащить свечи, почистить, прокалить на эл.плитке. С лямки не надо сразу заводить, потаскать немного , прокрутить, чтобы продуло.
А так инфы мало. пробег? что менялось и когда ? ремень целый грм? много вопросов, так как мало инфы.
Кстати нет инфы о
пользователе- это тоже важно!!! :-)
на своем опыте знаю, что если не завелась в первую очередь смотреть свечи их сильно закидывает, при чем ни прокалка ни согреть их не помагает, надо именно новые.После смены свечей всегда заводилась.
П.С. а на лямке таскать не советую это называется прощай катализатор
Сегодня на рынке автозапчастей, ассортимент свечей зажигания зашкаливает за все разумные пределы. Выбрать бывает просто невозможно. Преобладают, конечно, импортные изделия. Наши Российские свечи не полностью соответствуют качеству и
современным требованиям предъявляемые автопроизводителями. Именно поэтому большинство автолюбителей устанавливают импортные свечи зажигания.
Свечи зажигания поджигают топливовоздушную смесь в камере сгорания двигателя. При своей кажущейся простоте, являются довольно сложным
устройством. Если свеча неисправна, то это неизбежно увеличивает расход топлива и потерю мощности. Свечи зажигания являются своеобразным индикатором состояния двигателя, поэтому рекомендуются каждые 10 000 км их осматривать.
Главный параметр у свечей, после установочных размеров,
это ?холодные? они, или ?горячие?. ?Горячие? это свечи зажигания, предназначенные для работы в двигателях с низкой температурной нагрузкой. ?Холодные? свечи зажигания предназначены для работы в двигателях с высокой степенью сжатия и рабочей температурой.
Тепловые характеристики
маркируются на изоляторе свечи. так называемое ?калильное число?. Чем больше калильное число, тем свеча зажигания более устойчива к повышенным температурам, а чем меньше калильное число, тем менее устойчива работа свечи при высокой температуре.
При температуре около 600 градусов
Цельсия, происходит самоочищение свечей зажигания от нагара, который представляет из себя углеродистые отложения образовывающиеся при сгорании бензина и масла. Если у свечей зажигания плохая теплопроводность то они перегреваются, что приводит к перебоям в работе зажигания, а наличие частиц нагара в
камере сгорания двигателя вызывает самовоспламенение топлива.
Работая на этилированных видах топлива, нагар увеличивается в несколько раз из-за накопления свинцово-содержащих соединений достигая своего содержания в нагаре до 60%. Соответственно такие свечи зажигания практически
неработоспособны. От такого бензина почти моментально портится катализатор. Если температура свечей зажигания менее 500 градусов Цельсия, происходит повышенное нагарообразование на тепловом конусе изолятора свечей зажигания, они начинают работать с перебоями из-за утечки энергии искры на корпус.
Превысив температуру в 800 градусов Цельсия, на изоляторе возникает калильное зажигание. Рабочая смесь поджигается от раскаленного центрального электрода не синхронно с систеемой зажигания. Возникает детонация, перегрев двигателя и дальнейшее разрушение деталей.
В
России изготавливаются неразборные свечи зажигания, например со следующей маркировкой:
А 11НТ, А 17 ДВР-10, М 8 Т.
Расшифровка маркировки следующая:
1) Диаметр резьбы вворачиваемой части корпуса:
А - М14 х 1,25
М - М18 1,5
2) Стоящие за этими
буквами числа: 8, 11, 13, 14, 17, 20, 23, 26 - указывают на калильное число свечи.
3) Далее за цифрами буквы означают:
Н - длина вворачиваемой части корпуса, равная 11 мм.
Д ? диаметр 19 мм. (Длина в 12 мм не обозначается).
В - выступающая часть теплового конуса за пределы
корпуса свечи.
Т - соединении "изолятор - центральный электрод" выполнено с использованием термоцемента.
Р - наличие помехоподавительного резистора.
10 - использование специального типа изолятора, увеличенной толщиной бокового электрода и введением антикоррозийного покрытия
корпуса.
У - умеренный климат.
Т ? тропический климат.
Далее будет описана наиболее часто встречающаяся маркировка импортных свечей.
1) Размер резьбы в мм, здесь М14 х 1,25
2) Конструктивный признак, например:
К - коническая уплотняющая
поверхность,
R - наличие помехоподавляющего резистора
3) Калильное число.
4) Длина резьбы.
5) Материал центрального электрода: U-Ni-Cu комбинированный. Свеча, имеющая центральный электрод из серебра, имеет обозначение "Silverstone"
6) R - 1
сопротивление 1 кОм.
Как уже писалось выше, свечи зажигания необходимо каждые 10 000 км осматривать и при необходимости обслуживать. Для этого нужно выкрутить свечи зажигания и очистить от нагара, так же можно при возможности очистить пескоструйным станком. В среднем на каждую 1 000
км пробега зазор между электродами в свечи зажигания увеличивается на 0,015 мм. Необходимо проверить зазор между электродами. Для этого существует специальный ключ-щуп. Замерять зазор нужно только круглыми щупами, в случае применения плоского щупа будет невозможно учитывать выемку в боковом
электроде, образующуюся из-за эрозии металла при разрядах искры.
Выворачивают свечи зажигания специальными ключами, внутри они имеют специальную вставку из резины, чтобы достать свечу из свечного колодца. Вворачивают свечи без усилия, доворачивая с небольшим усилием, а затем
дотягивают на 90 градусов при плоском седле и на 15 градусов при коническом седле. Крайне желательно пользоваться динамометрическим ключом, затягивая свечи, а так же любые другие резьбовые соединения, пользуясь специальной таблицей моментов затяжки.
Перед установкой свечей зажигания
необходимо смазать резьбу небольшим количеством графитовой смазки. Новые свечи после пробега в 1 000 км нужно протянуть. Обслуживая свечи их необходимо менять местами, так как они работаю в различных температурных режимах. Если устанавливаемая свеча зажигания заворачивается с увеличенным усилием,
чем при снятии, необходимо вывернуть свечу, так как она пошла с перекосом. Необходимо в этом случае ?прогнать? резьбу специальным метчиком с соответствующим шагом резьбы.
Правильно выбранные и работающие свечи можно проверить после пробега более 1 000 км, нужно выкрутить и осмотреть
свечу, на правильно работающей свече цвет на изоляторе электрода будет от светло-серого до светло-коричневого. Сильно белая юбка говорит о сильно ?холодной? свече для данного двигателя, необходимо использовать свечи с более высоким калильным числом. Если же калильное число завышено, то на изоляторе
будут преобладать отложения черного цвета.
Нельзя вкручивать ?короткие? свечи, у которых резьбовая юбка короче, после выкручивания ?короткой? свечи витки забитые нагаром, портят резьбу на блоке по всей длине. После таких свечей необходимо прогнать резьбу в блоке специальным
метчиком.
Свечи необходимо диагностировать на специальном оборудовании, но можно воспользоваться самым простым методом, снимая поочереди провода зажигания со свечей. Если свеча рабочая то обороты двигателя на холостом ходу значительно упадут после отключения провода, если вы
отключите неработающую свечу, то изменений не произойдет. Единственный минус при использовании данного метода, это значительные удары тока разрядами с высоковольтных проводов и возможность сжечь систему зажигания.
Далее пойдет краткое описание состояния работы свечей
Нормальное состояние: налет на свечах имеет светло коричневый цвет, значит это идеальные свечи для этого двигателя, так же это показывает на отличное техническое состояние.
Повышенное количество сажи: свечи покрыты сухим и черным матовым налетом. Это показывает на неверную
регулировку или неисправность карбюратора, который выдает богатую смесь. Так же двигатель неустойчиво работает и из выхлопной системы идет черный дым.
Радужный налет: изолятор центрального электрода покрыт желто-бело-зеленным оттенком, а сама свеча чистая. Возможно, система питания
двигателя дает бедную смесь, идет подсос воздуха во впускном коллекторе, попадание охлаждающей жидкости в цилиндры это может сопровождаться белым дымом выхлопа.
Большое количество нагара: желтые отложения говорят о большой выработке направляющих клапанов, что ведет к увеличению смазки
в верхней части цилиндра, такие же отложения могут появляться во время долгой работы двигателя на холостых оборотах при отрицательных температурах, свеча при этом не может самоочищаться.
Замасливание: влажные масляные отложения, скорее всего, указывают на значительном износе
цилиндро-поршневой группы. Это еще обусловлено постоянному бело-голубому выхлопу и большое количество масла в воздушной системе поступающего из сапуна.
Перегрев: при этом электроды блестят, а изолятор центрального электрода идеально белый, как будто свеча зажигания новая. Необходимо
проверить систему охлаждение на исправность, заменить свечи более ?холодными?, с увеличенным калильным числом. Возможно сменить топливо на более высокооктановый.
Выгоревшие электроды, юбка изолятора центрального электрода покрыта небольшими металлическими шариками, говорят о
?нездоровом? сгорании топлива в двигателе, повышенной детонации, калильном зажигании. Это происходит из-за раннего зажигания, износа или просто плохого состояния двигателя, перегрев при длительной нагрузке, низкое качество топлива. Электрод разрушается от ударной волны в цилиндре при возникновении
детонации.
Разрушение изолятора центрального электрода: если появились трещины идет разрушение двигателя из-за детонации, нужно проверить соответствие вида топлива, настроить угол опережения зажигания, проверить систему охлаждения.
Появление остроконечного налета на
изоляторе свечи по всему периметру, в месте соединения с корпусом указывает на отсутствие герметизации.
Чистая и мокрая свеча указывает на собственную неисправность.
У нас Вы найдете свечеи зажигания и другие автозапчасти для иномарок оптом, для оформления и приобретения
обращайтесь к нашим менеджерам, или приезжайте к нам.
Источник http://www.autotechgroup.ru/articles/242
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
