Всем привет!
В своем посте хочу описать процедуру замены сцепления мазда 6, 2006 г., 2 литра. (Сам искал но не нашел, перед заменой, подобный отчет. Может кому будет полезен). Считаю отчетом не назвать, т.к. фото нет. В описание ниже попробую ответить на вопросы на которые я искал ответ
(перед заменой) и думаю, сталкиваются многие кто меняет сам в первый раз на этой машине.
И так, причины замены сцепления:
1. летом когда ездил на море, переехав перевал Шаумяна, стали плохо втыкаться передачи. для обратной дороги чуть чуть подрегулировал сцепление
(«удлинил», подкрутил шток)
2. приехав с моря, вроде все хорошо, решил ездить до последнего. Но съездив к официалам на диагностику подвески, мне рекомендовали поменять сцепление пока не «порвало» педаль, сцепление как оказалось очень жестким.
Итак: плохое
включение вернулось, очень жесткая педаль, шума нет, не буксует.
Итог - решено менять педаль (при этом машина, стояла на продаже).
Начал процесс покупки запчастей (требовалось еще поменять прямые рычаги передние), середина декабря 2014 г. - начались скачки цен
запчастей на заказ.
Из заказанного:
- рычаги MOOG, отмена заказ поднятие в цене. В итоге куплены по цене около 6т.р. за пару
После заказ рычагов, было принято решение искать сцепление только по наличию.
Сцепление:
- корзина
Exedy MZC636 (4450 р.)
- диск Exedy MZD007US (2100 р.)
- подшипник Exedy BRG708 (950р.)
- сальники привода (160 р. за штуку).
Значит первый вопрос который меня мучил, подойдет ли корзина Exedy MZC636 на мою мазду 6? поиск в интернете
говорил, о том что вроде подойдет. Продавец уверял, что все ОК! Решено - вскрою там увижу, тем более заказывать то что бьется по Вину цена заоблачная! Все остальное не вызывало сомнения. Диск били по Вину. Да, кстати что еще меня успокаивало, что корзина подойдет – когда приложив диск к корзине,
рабочая поверхность (площадь) один в один.
Процесс замены.
Почитав много постов, посмотрев видео по замене сцепления на мазда 6 2 поколения, понял что нужна либо яма, либо подъемник (был опыт замены сцепления на классике, передней приводной русавто во дворе).
А так же очень мучил вопрос – требуется снятие подрамника или нет? Снимать его ну ни как не хотелось бы, тем более в довеску идет ГУР, сливание жидкости.
С местом работы помог тесть, в Новогодние праздники имелась возможность загнать машину в автосервис на ночь, на халяву с
подъемником. Т.е. нужно было за ночь поменять сцепление и утром уже выехать, при условии - делалось все первый раз, неизвестно подойдет корзина или нет, а так же нужно снимать подрамник или нет!
Глаза бояться, руки делают!
Так срослось, что машина на подъемнике была уже
в 15-00!
Далее попробую описать этап замены (как это было у меня, возможно что то не допишу т.к. прошло уже 2 недели):
Снимаем, отсоединяем все что находиться под капотом сверху.
1. снимаю АКБ, с подставкой
2. корпус
воздушного фильтра.
3. к корпусу КПП прикручена пластина на которую крепятся – провода датчиков, пучки проводов, патрубки. Вначале решил отцепить от нее все, а саму не трогать, по потом принял решение и ее снять.
4. оцепил тросы переключения передач +
открутил кронштейн, что бы не мешал.
5. датчик скорости не убирал, расстегнул просто фишку.
6. Лягушку задней передачи выкручивал т.к. можно повредить.
7. далее если смотреть на узел подушки то увидим кронштейн прикрученный к КПП одним
болтом и две шпильки на гайках. Гайки выкручивал долой, болт 1/3 не до конца. Дальше гайку длинного болта в подушке. Болт не вынимал.
8. болты крепления КПП к двигателю, все до которых смог дотянуться.
Сверху вроде все. Сверху смысл такой, все что прикручено,
присоединено к КПП убираем.
Снизу:
1. снимаю защиту
2. сливаю масло
3. ставим подставку под двигатель
4. откручиваю стартер, его самого не снимаю, держится на двух болтах(на одном болту прикручен
кронштейн), считаю снять его сверху не возможно, без снятия пластикового коллектора.
5. скручиваю оставшиеся болты крепления КПП к двигателю, оставляю два (ослабленные).
6. Далее нужно «освободить» привода. Скручивать гайки со ступицы я не стал (был опыт
когда скручивал, после несколько тысяч выкидывал подшипники т.к. видимо разный момент затяжки был), тем более нужно было менять рычаги прямые. Во общем скручиваем и выбиваем нижние пальцы шаровых (2 штуки, прямой и кривой рычаг) (выбиваются на раз два), снимаем палец рулевого наконечника. Снимаем
скобу суппорта, подвешиваем ее к пружине подвески) и аккуратно снимаем датчик АБС(так же подвешиваем к пружине). С права потребуется еще открутить крепления промежуточного вала. Левый вал можно подсадить монтажкой и привод выскакивает из КПП, а вот левый не подсадить т.к. там идет кожух сальника,
мягкий метал (я погнул потом выпрямлял). после того как выдернули привода отводим их в сторону.
7. снимаем декоративную защиту(брызговик) с левой стороны, получается «окошко» видно КПП
8. Скручиваем болты нижней подушки и тут двигатель должен «упасть» на
подставку.
9. скручиваем оставшиеся болты крепления КПП к двигателю (можно чуть чуть пошевелить КПП, что бы убедиться об отсутствии пропущенных болтов (будет обидно если болт окажется сверху))))
10. и теперь вспоминаем про верхнею подушку. рукой снизу в
свободном доступе будет один болт и в кронштейне и болт в подушке. нужно в начале вытащить болт из подушке и выкрутить до конца болт кронштейна. И тут двигатель уже полностью «падает» на подставку. Кронштейн выкручивал для того что бы было больше пространства для маневрирования КПП т.к. подрамник ни
как не хотелось снимать.
После все манипуляции проведенных выше, мое напряжение все больше возрастало (на помню «весело» у меня 2 вопроса. подойдет ли корзина, и все же нужно ли снимать подрамник?).
Дальше разъединяем КПП с двигателя. Вот тут желательно минимум два
человека, забегу на перед КПП можно оттянуть от двигателя на расстояние для снятие сцепления. Суть такая КПП по итогам нужно вертеть и пропихнуть чуть чуть в «окошечко» которое получилось при снятии пластиковой защиты с левой стороны.
Первым делом начал скручивать корзину т.к. еще
один вопрос не отпал и напряжение увеличивалось. Когда старая корзина была в руках, я все же понял, что продавец был прав – корзина один в один! Честно как гора с плеч, т.к. машина должна выехать до утра из сервиса.
Значит что было увидено, фото процесса нет жаль но как многие поняли
делать фото не было времени, подшипник в говно, весь болтался НО не шумел, смазки не было. Корзина визуально цела, диск имел износ, как заметил позже не равномерный.
Далее процесс сборки. Тонкости (на мой взгляд):
1. Находил отзывы где описывали, что подшипник не
подходил без подтачивания, ни придал этому значения(подшипник били по Вину). Как оказалось меня это тоже не обошло. В словах не объяснить, тем более сложно там ничего нет. Нужно одеть правильно подшипник (вместе с вилкой) и погонять ее по валу и там все будет видно. Задевает уголком за корпус,
сточить нужно буквально 1-2 мм. уголка.
2. Центровка производиться нормально (при ограниченном пространстве), центровал центровкой найденной в сервис на рабочем столе, тесть подмотал изоленты и все подошло.
3. когда откручиваем стартер обращаем внимание на
резину, уплотнитель. В итоге я ее потерял))) но сильно не заморочился т.к. она прилегало не плотно.
4. когда сборка доходить до прицепления тросов переключения передач советую залезть в салон и попробовать переключить все скорости (я собрал все полностью и АКБ поставил только
потом понял что рычаг по нейтральному движению не передвигался на 5 и 6 передачу, в чем была причина так и не понял, прошло все само пока просовывал руку к тросам)
Больше сложного ни чего не было. Но мой ремонт на этом не закончился т.к. выяснилось при пробной поездке педаль сцепления
жила своей жизнью, как оказалось - все таки лопнула у меня педаль сцепления. Снятие ее сложности нет, 2 гайки внутри салона, одна за АКБ. Благо в ту уже ночь нашелся сварщик, правда кривой, но правда опытный! педаль заварили!
Итог педаль как пушинка, передачи четко включаются!
По времени – с сервиса выехал в 23-00. Ушло порядком 7-7,5 часов.
Сальники так и не поставил, забыл про них. Они не бежали. Прочитал, что их лучше заменить т.к. привода выдергиваем. Сальник коленвала и первичного вала даже и не думал менять (как многие это делают, раз уж
лести то менять, но блин я их не «шевелю», а во вторых и «новый» так же может побежать, даже быстрее старого рабочего. Да и так то можно попутно поменять «на пол стоимости» авто). Вот как то так. Может что то не написал, забыл. Есть вопросы, могу ответить. Кстати, старые рычаги живые за минусом
салейнтблоков которые в подрамнике. Старый диск сцепления тойже фирмы, что и новый. Подшипник так же.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
