Правда.
Просто менять ремень мало. Надо еще менять ролики, и смотреть помпу.
И не каждые 50тыр а чаще. Например на 12 124 мотор ремень рвался с завидным постоянством через 38 тыр.
Правда ли, что втыковые при обрыве? Подождать пробега 100.000 например и и поменять на ,,с выточками,,?
это 1.5-ка 16 клапанная была втыковая , а приоромотор при обрыве на больших оборотах гнет шатун, ломает поршень,
остатками поршня задирает блок, а уж до кучи еще и клапана загибает , то есть расклад не просто погнуть клапана, а весь мотор на выброс по сути .. Больших = эт образно, не на холостых в общем , понимать так.
Так что втык втыку рознь , до многих не доходит, что воткнуться то можно по разному
и именно с приорообразными бывает и такое.
С остальными - нет, не бывает, а на том же 124 ремень меняется после обрыва, помпа после клина, ролики - после того как развалятся ))))
При этом 124 не сказать то, что хужее едет. Кто там про момент крутящий вспомнит, что мол у приоры 145
нм - ок, и чо ? В 124 спокойно достается больше на стандартном железе, вообще без вопросов и так же мощность. И все, нет разницы. Про маркетинг тож надо помнить, как продать втыковый мотор до 100 сил, если есть такой же кондовый безвтыковый с теми же параметрами по сути, никак. Момент в 124 моторе
больше заявленных 135 Нм, причем ощутимо так больше, мощность - скажем так, тоже больше заявленных 89. В том что есть с завода - оно все тупо ограничено. По крайней мере из того что намеряли - все очень сильно радикально отличается от заявленных. Ну и сам по себе график ВСХ - на практике
отличается от знаменитых картинок, которые гуляют в инете, были в журналах типа "зарублем", где 124 сравнивают со 126. Скажем так - злобно шитый 124 будет даже интереснее 126 с заводскими настройками, при этом 124 - кондовый, то есть он с большими поршнями, с большой юбкой, с толстыми кольцами, с
большим маслосливом, с нормальной центровкой, с более низкой стпепенью, то есть меньше требователен к топливу, к маслу и тд и тп + до кучи не втыкается + дешевле в обслуге. Злобно шитый 126 - с катом намеряли примерно 103 лс на 5950 , моменту чуть меньше 150. На выпуске - порядка 108 лс, но уже
на 6200, за 150 Нм - опять же не перевалили. Да, кажется что будет вроде и интересней, но этим тож заниматься надо. В 126 такого запаса уже нет, то есть не уйдет он особо то дальше, если вообще эт можно так назвать, если в нем менять только ПО. Субъективно - в нем даже моменту меньше, не больше, а
меньше. То что там где-то легче, а пофигу. В общем маркетинг в действии.
Дальше - есть несколько вариантов, они просто принципиально есть, подход разный, идеологически разный:
1) делать с него 124, но тут уже однозначно придеться лезть в ЭБУ, степень другая, шатун другой
длины, поршень другой, УОЗ другой,
2) делать 126 безвтык, есть с выточкой с вытеснителем, можно дополнительно ничего не делать,
3) делать 126 безвтык , но собирать на нормальном шатуне с широкими вкладышами, там уже ничего не болтается. Кто не вкурсе в приоромоторе шатун центруется
по поршню, который мелкий, узкий и тп, а в 124 - по шатуну, который толще, больше, ширше, а он в свою очередь - на колене. Что выходит больше ? Да , весит больше, и чо ? а что дольше то проходит ? Ну да каждому свое. Если уж лезть в 126 - имхо это самый правильный вариант.
Цитата: От пользователя: /\/\
ибо машина выходного дня, для поездок в Ашан.
это вам кто-то сказал или вы купили эту приору в 2008 году ? )))
а так , личное мнение - вот плоская заводская форма у поршня - вот само то для него, она правильней,
чем "шняги" с вытеснителями, проточками и тп. У мотора в целом есть минусы, много, вот лично мне не нравится центровка по поршню, мне не нравится тонкий 18 палец, мне не нравится узкая юбка у поршней и тд и тп. Но эт все глубоко фиолетово для большинства, а для некоторых вещей - ну вот реально надо
очень специфичные условия создать, чтоб эти проблемы откровенно лезть наружу начали, что в обычной жизни редкость.
Поэтому вот просто меняйте ремень , ролики и помпу как уже выше сказано было , ну и не мешай машине ездить.
А вот если будет втык - вот тады и поставишь
поршни с выточкой , если вообще это случится и придется что-то делать. Эт не просто так все, это время, дальше - это стоит денег, причем немало, ну и тд и тп.
Так регламент - 120 тыс км , но не в ремне дело, или ролик или помпа обычно причиной являются.
ПС: с роликом
самонатяжным прикол был )) с ним можно воткнуться было на ровном месте по сути ))
Вот тоже вопрос встал. Есть десятка 103,двиг 2112. Пробег около 350 т. Начался масложор.Предлагают 124 с установкой. Вот что лучше и меньше затратное поставить 124 или в 12 воткнуть поршневую 124.
Вот тоже вопрос встал. Есть десятка 103,двиг 2112. Пробег около 350 т. Начался масложор.Предлагают 124 с установкой. Вот что лучше и меньше затратное поставить 124 или в 12 воткнуть поршневую 124.
компрессионная высота поршня
2112 и 21124 одинаковая, палец одинаковый
шатун одинаковый, потому что от 2112 и взят, ход колена другой, да, но и высота блока то разная , как раз на эту разницу.
Я вам больше скажу - многие производители поршней вообще давно унифицировали и продают одно и то же и для 1.5 и
для 1.6 моторов. Давно. Те же костромские - в каталоге 21124 идет и на 1.5 и на 1.6 двигатели. Наоборот, удивлюсь, если вы найдете оригинальные втыковые поршни 2112. Зачем их делать , если народ хочет безвтык ? как продать их ? )) никак , их давно никто не делает, имхо.
Встать то
оно встанет, они геометрически по сути такие же, все 1 в 1, окромя глубины цековки и размера вытеснителя, из чего вытекает следующее - если в 1.5 воткнуть 124 поршня степень с 10.35 при размере 82 упадет до 9.6 что ли, где т так, то есть 92 бензин лить можно будет )) На размере 82.4 - цифра будет
другой, порядка 9.7 что ли. Мощность упадет, момент тоже, но ездить будет. Как поведет себя машина, если у ней степень свалить ? Чо с ней потом делать ? оплачивать настройщику, чтоб он вытянул на другой степени хотя бы тот же момент и динамику + нормализовал расход ? ))) Про это почему-то не
думают. Поехать поедет , но будет плохо. 9.6 - эт даже ниже , чем, чем у девятки карбуляторной, кажись , там вроде 9.8 . Ну это будет чувствоваться, а если и не будет - до этого мотор был мертвый вообще, либо водителю лучше ходить пешком.
Но есть вариант чуть дороже - нужно просто
ставить прокладку от приоры. При этом разница по сути на стоимость прокладки + станочные работы, так как мотору лет 20 наверно, ему все равно надо выравнивать плоскость блока и башки , в любом случае, даже если бы собирали на стандартную прокладку, все равно надо блок и башку ровнять по уму, это
сугубо личное мнение. Ну соответственно выходит что если делать по уму - разница по сути на стоимость прокладки.
Если делать не совсем как надо - разница будет на якобы лишнюю механообработку, прокладка дороже будет и так далее. Если собрать на обычной - степень вниз, упадет тяга,
вырастет расход и тп. Мозг машины настроен под конктретную железку заводом, с 1.5-ками там с завода все очень неплохо. Он настроен на свою степень, поэтому имеет конкретный УОЗ и тд и тп. Настроить индивидуально это ведро потом встанет дороже механообработки и прокладки, так что экономия
сомнительна, очень сомнительна. Настроить как бы занедорого - ну шиночипов много, результата толком не будет, а если будет - тупо угадал и повезло, ну в общем - шанс стремится к 0.
Естественно блок точится в ремонт , зазор делается нормальным, а не тупо втыкаются новые поршни в
старый кривой блок. А раз речь все равно идет за станочные работы, то просто выравниваем плоскость блока и башки под прокладку металлпакет и зажимаем степень прокладкой. Все , 12- прокладка 1.1 будет , а приоровская 0.45 после протяжки, другими словами - степень будет около заводской, чутка так ,
плюс минус , даж если чутка больше - пофигу, один хрен будет меньше приоры, один хрен под мотор изначально считался под 95 бензин, то есть образно скажем - ну как и было , так и осталось + как бы безвтык + нигде ничего не будет стопудова воздушить, так как возможные каверны с башки спилят и тд и тп
, то есть вроде бы одни плюсы.
Допуски под обычную прокладку 2112 и приоровский металлпакет - они разные, сильно разные и старый уставший блок и ГБЦ , сделанные с кривизной под обычную прокладку + металлпакет - эт вообще комбо , в таком почтенном возрасте без станочной обработки -
тупо не смогут долго работать с металлпакетом , не смогут в 90% случаев. Скроите на мелочах , потом сами не рады будете.
Все просто, собери по уму и проблем нет.
ПСа: ну и еще такой момент - может у вас уже коленвал так себе, вот берешь колено 75.6 ,
ставишь в свой блок, собираешь на поршнях со смещением, получаешь из своей 1.5-ки объем 1.6 . Но номер блока тот же, документы те же.
Но , надо будет поднастроить и прочие мелочи, но эт имхо этот вариант самый интересный. Мотор не станет от этого 124 , не станет , он станет
просто как бы безвтыком и объемом 1.6 , он будет похож на 124, но не 1 в 1 , УОЗ у него будет свой , он будет отличаться и от 1.5-ки и от 1.6 , он даже интересней получится с железным ресаком, нежели обычный 124. За счет смещения - да , нагрузка будет немного другая на ШПГ, ну и чо ? Эт наверно
ремонт "в последний путь" и можно сказать, что мотор скорее всего переживет кузов. Но придется реально озаботится настройкой, чтоб вытянуть с него все, но вариант имеет право на жизнь, собственно он неоднократно реализовывался раньше.
Почему бы и нет? Все равно ведь мотор
капиталить, брать с разбора - кот в мешке, а если собрать по уму - то эт будет новый мотор, но со своими родными документами, с номером, который вписан в ПТС, в СТС. Эт пока глаза закрывают, а что будет завтра ? после НГ ? Всяко может быть, раз есть номер, пусть он совпадает с бумажкой. При этом
такой вот гибрид будет гораздо тяговитей и интересней на ходу, хоть и требовательный к октановому числу и он просто будет работать, если ему не мешать.
Сборка 1.6 из 1.5 - выйдет ну дороже , да, на разницу ценника на коленвал, РДТ + настройку + так по мелочам, но будет + 100
кубиков ? ))))) чем не вариант ? ))
+ мое мнение, на давлении 3.0 форсунок кормить 1.6 не хватит , их и так там впритык на 1.6, где давление не 3.0, а 3.8 , а 124 сам по себе низовой , у него верха нет, ну нету, он кончается очень рано, за счет ухищрений диапазон можно растянуть за
6.2 тыс оборотов, но эт за счет ухищрений, есть там нюансы и оговорки. То что низы прибиты - это вопросы в заводу за настройку, а не к мотору. В общем ток за счет того , что верха нет вообще - форсунок на давлении 3.8 хоть как-то хватает в исправном состоянии. С металлическим рессивером - обычно
результаты другие были на объеме 1.6, форсунок даж с давлением 3.8 не должно хватить. А скок лет вашим форсункам и насосу ?
В 1.5-ке давление бензина в рампе = 3.0 если что, насосу и форсункам лет 15-20, приплыли , ога ? )) Теоретически насос, форсунки - замена. Опять же это деньги.
Если это не учитывать, получится, что собрали что-то, имеем + 100 кубиков лишних есть, а пользоваться ими нельзя , печальная такая перспектива. Самый дешевый способ ее решить - корячить РДТ с наклейкой "шпрот", тем самым задрав давление в рампе и увеличив производительность форсунок, заставив те
детальки что были просто работать с другим давлением, теоретически обеспечив нужную производительность системы. Эт выход из положения с минимальными затратами. Опять же если насос и форсунки должны быть живые более менее. Сколько проживут уж. Но это тож надо делать + все это упрется в софт. Но эт
можно быстро и красиво решить, практически ничего не меняя как бы, если основные узлы исправные.
ПС2 А касательно установки 124 в 1.5-шный кузов , нивапрос, он встанет.
Экономия за счет втыкания мотора с разбора - ну она мнимая. Особенно 124.
Почему ? ну поставили , ок. Давайте по полочкам.
В том что есть у вас в вашем авто и вроде даже пока что работает , то есть модуль с насосом , магистраль топливная, форсунки, тот же долбанный ДМРВ, РДТ , провода , модуль зажигания и тп - серийно с ними 124 мотор никогда не выпускался
ни под каким соусом.
Вот как вы его собираетесь эксплуатировать , как ?
Про это никто не думает. Никогда.
А как вы его заводить будете ? (хотя заведется, чего нет-то, но только пока тяпло, ниже минус 15 - уже начнутся проблемы, ему не хватит топлива
, на горячую - тоже, ему уже не хватит воздуха, маловато будет, РХХ открыть сильнее надо + все равно ему надо топлива, пуск будет на горячую, но хреновый, опять же это имхо). Как эксплуатировать будете ? ))
124 никогда не выпускался заводом на рампе с обраткой , с завода он имеет
другую рампу, другой регулятор топлива, расположенный в другом месте, он имеет другое рабочее давление топлива в топливной магистрали, другое кол-во этих магистралей, другие фильтра, другой крепеж, соответственно даже та же модель форсунки , работающая с другим давлением - будет иметь другую
производительность. У 1.6 она выше, чем у 1.5. У 124 нет вв проводов, у него нет модуля зажигания, их просто нет, они ему не нужны, у него ИКЗ, у него другой ЭБУ, другая проводка, ключи управления катушками - на плате в блоке впаяны и тп.
Так же он имеет другой коленвал, другой ход, другую
степень, там поршень по времени двигается по другому, там другие переходы, как следствие другие УОЗ и тд и тп , да и просто + 100 кубиков.
Как это будет работать ? да не будет оно работать. Прошивка от 1.6 не подойдет к 1.5 , наоборот тоже. Не подойдет и все. Прошивка от 1.6 не
подойдет к гибриду 1.6, собранный из 1.5-ки . Они в принципе разные все.
Так что присобачить 124 - не легче, чем слепить гибрид из своего . И там и там будут проблемы с прошивкой, с давлением топлива и тп. Их надо решать, причем надо решить ДО запуска мотора, а не после.
Как еще можно решить проблему без колхоза, но поставить 124 - можно купить ЭБУ от 1.6 , но придется еще купить всю проводку полностью , причем новую, а не мусор с разбора + до кучи комплект ИКЗ, потому что он по другому не умеет, а до кучи - еще и магистраль с рампой и модуль с насосом в бак с
РДТ в баке ))
Нахрена ? Потому что с завода так.
Финт ушами и типо ставим РДТ "шпрот" ? физически можно поставить РДТ и обычную рампу , задрать давление. Вот только родной ЭБУ от 1.6 не умеет работать так, его придется переучивать, он тупо не умеет работать с постоянным
давлением в рампе, у него расчетная модель есть, он по ней вносит коррекцию по подаче топлива, типо с учетом теоретического давления в коллекторе, что меняется постоянно, чтоб обеспечить точность, ибо если давление в коллекторе изменилось - на срезе форсунки оно тож другое )) будет либо больше, либо
меньше нужной пайки. Причем коррекции там на память нефиговые такие, разбег процентов 10 что-ли. Эт много.
Либо опять лезем шить мозги , выключая все это ))))))))) А если лезть в мозги , нахрена корячить другие, вместо заводских 1.5-ки, которые уже есть, их не надо покупать и тд и
тп ? нет смысла, исключение - нет возможности исправить то что есть.
Вот ведь как классно то все, все упираться будет вот в такие мелочи.
Не, полностью повторить завод - эт вполне годный вариант. Новая проводка - эт хорошо. ЭБУ - ну тут проще, если их тосолом не
обливали и свечи вовремя меняли - они живые.
Посчитайте затраты . Все. Приехали , не интересно уже, уже не надо ? )))))))
Если уж так прямо хочется 1.6 , то по мне - реализовать гибрид 1.6 из 1.5-ки на том что есть проще, экономически выгодней, полное
отсутствие проблем с документами и тп, но есть нюансы , первый из них - квалификация того, кто эт делать будет + надо быть готовым к неточностям в софте, скорее всего придется подгонять переходные режимы работы двигателя после обкатки, допиливать "мягкость" и тп.
Прикручивать
заводские детальки и собирать то, что никогда не выпускалось в таком виде заводом = ну эт сильно разные вещи. Очень.
Тут либо полностью повторять заводское решение от и до, требования к человеку, выполняющую работу-мизерные.
Ну либо это все по сути лютый колхоз,
причем все, электроника - тоже. Просто уровень другой.
И если открутить и прикрутить зачастую смогут без особых проблем и потерь, может даже с 1 раза - то вот с остальным - а не особо-то вариантов много. У нас диагностировать не умеют машины то. А тут собрать то , что не выпускалось
заводом, ну и заставить это работать. При этом не корчелыга , а гражданская машина, которая обязана работать ровно, плавно, хорошо, с вменяемым расходом, заводится в морозы, не чихать по жаре, не чудить, не брыкаться и тд и тп.
Обо всем этом надо думать, все эти проблемы есть, их
надо решить, причем повторюсь - ДО запуска двигателя, а не после. Без этого оно никуда не поедет, а будет только ползать, при этом долго не проживет.
Если заставлять человека быстро бегать, натянув ему противогаз, а до этого сломав ноги, до кучи лишая кормежки и подгоняя кнутом,
когда плохо бежит - долго он не проживет. Мотор тож жить не будет в неправильных условиях.
Классная перспектива ? вот этим чревата замена двигателя одного типа на другой, внешне похожий, но не предусмотренный конструкцией
Так что решайте что вам надо .
Вариантов много. Хочется просто ездить как было - 124 поршня на приоропрокладке и все. Хочется 1.6 - ну лепите со своего. Хочется 1.6 и просто приключений , мб жить скучно - ставить 124 с помойки разборки , ничего не делать с электроникой и оставлять как есть , потом расскажите долго ли
мотор умирал )))))) Ну или корячить 124 поршню, но собирать на 12-й прокладке, тем самым роняя степень, теряя мощность, увеличивая расход и тд и тп.
ПС3: Если будете собирать 1.6 из 1.5ки, причем честно собирать как надо, меняя вышедшие из строя датчики и тп - прошью
штатные мозги от 1.5 , чтоб он спокойно ездил с родными мозгами и проводкой на объеме 1.6 за спасибо + отчет , нам не убудет, тем более по соседству висит тема целая .. Да и просто если прикрутить 124 - тож можно помочь, но там тоже будут особенности.
Думаю без потребности не буду тогда вскрывать голову, раз сейчас заводское все, герметик, прокладка, равномерный момент затяжки болтов головы. Поосто тогда буду ремень менять в сборе с роликами, и может с помплй. Я еще хотел бы камеру назад у
номера, и чтоб картинку постоянно на панель придумать. Кто нибудь делал в салонах?
не может с помпой, а точно с помпой
Цитата: От пользователя: /\/\
Там минус не я поставил. Спасибо за интересный развернутый ответ.
да мне фиолетово
)) по кол-ву минусов я считаю кол-во неграмотный людей и все ))
почему был развернутый ответ ? потому что народ не отражает разницу вообще, если первые 16 ри просто гнули клапана , то приора при обрыве ремня имеет шанс выглядеть вот так же как на фотке.
И именно вот так выглядит втык на оборотах на ажурной тонкой поршневой и легком, ущербном и дрищевом шатуне , коими хвалятся владельцы приор ))) Вот так вот гибнет
легкая ШПГ, именно вот так вот выглядит "втык" на приоре, все далеко не как на 1.5-шке , где всего то клапанишки гнуло. Да , не всегда, зависит от фаз луны (оборотов), но шанс получить именно вот это - он есть, был и будет есть )) И разница - ну по мне дак она колоссальная. Да, бывает что прям
везет везет и гнет лишь шатун, некоторые даж не меняют , потому что опять же не думают, относятся как к 1.5-ке, да, даж ездит, вот только масло жрет ведрами и тд и тп )))
Я еще раз повторяю - воткнуться можно по разному. Линейка 16 рей у ваза не сильно то и большая, но эт всЁ -
разные двигатели, с разными болячками и особенностями, их нельзя под одну гребенку, а народ это не понимает и пытается использовать "опыт и слухи" от предыдущих моделей.
ПС: Конкретно фотки не с приоры, оно и понятно, видно что блок открытый, смысл такой же. У меня просто нет под
рукой других фоток.
В вашем случае надо просто в нормальный сервис на обслугу, ехайте к примеру к В.А. Он вам пояснит за регламент, чем он обусловлен и почему надо сделать именно так, а не иначе, пусть и это и стоит денег.
То есть, лучше перебрать свой 1,5.воткнуть 124 поршневую, приоропрокладку, и мелочи. И спокойно ездить . Но тут надо капиталить. Такойпробег без ремонтов. Ремонтилась только башка. Короче делать капиталку и не парить мозг.
То есть, лучше перебрать свой 1,5.воткнуть 124 поршневую, приоропрокладку, и мелочи. И спокойно ездить . Но тут надо капиталить. Такойпробег без ремонтов. Ремонтилась только башка. Короче делать капиталку и не парить мозг
субъективно - да, это проще всего. Все остальное потребует других шагов и действий, потому что все нюансы скрываются в таких вот вроде мелочах, не достойных внимания, хотя при ближайшем рассмотрении - а далеко не все так радужно и не такие уж это мелочи , то бишь в совокупности общий результат
отличается и сильно.
Кто считает иначе, мол я где-то не прав, нивапрос, с циферками мог ошибиться, степень не считал я, на память как бы, ну в споре рождается истина, аргументируйте , мб чего-то новенькое узнаю, почему бы и нет ? ))
А то форум чахнет совсем ))
важный момент упустил - надо привалочные плоскости смотреть, мб они
реально уже сильно побитые жизнью, ничего не мешает их спокойно ровнять, но в зависимости от того скок спилить придется - уже решать с прокладкой , мб и на обычной лучше будет, мб выйдет так, что компенсируется частично за счет изменения высоты, башка станет ближе к блоку, камера уменьшится, степень
пойдет вверх, может случится так, что с обычной прокладкой после все работ станочных степень отличаться будет не так явно, там уж хрен с ним, можно будет оставить как есть. Если ГБЦ сбривали уже разок, а то и другой - с прокладками аккуратнее уже надо. Мб вообще не надо ничего городить будет
лишнего. Еще проще.
Надо смотреть и думать и считать, то что я выше написал - я на память, мог ошибиться с цифрами чуть. Воспринимать как пошаговую инструкцию буквально и тупо повторять - не надо. Надо видеть то что там у вас и в каком это состоянии и предметно думать как лучше. То
что разница будет - это факт, она будет. Кто считает иначе - пусть меряет и считает сам, хоть в онлайнкалькуляторах КШМ.
Задача - сделать, хотя бы не хуже чем было. А хуже сделать - эт можно всегда, с этим проще.
Вот буквально только что беседовал с "коллегой" ..
Пригнали 1.8 из 1.6 сделанный.. Ну и пережали его те, кто собирал, то есть он звенит , "коллега" не смог он выйти на оптимальный угол на товарном бензине, мотор просто развалится , 200 кубов плюс и так по мелочи, а характеристики вышли убогие , прям убогие. Надо предметно конкретно разбираться.
Имейте это ввиду.
Спец лучше знает, что и где. Есть помещение, есть оборудование. Что я могу сделать на коленке?. И в конце концов на ошибках учатся. Ау спецов , я думаю ошибочки в голове откладываются
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
