Приятель взял в салоне 99 инжектор, евро2 типа. Какие засады ожидать, и чего стоит сразу поменять.
Пока рекомендовали сразу поменять хомута на нормовские, вышибить (после обкатки) нейтрализатор и перешить программу, термостат часто барахлит...
Какие переделки не повлияют на гарантию?
Вот например вышибем нейтрализатор, перешьём программу и потом нас с гарантией обломают?
никто не обламает, я тросик спидометра отключал, типа ТО переехал по км, приезжаю - все ок, при ТО даж никто и не глянет на спидометр, потом обращался на гарантию - тросик не робил, видимо изза откручивания - поменяли :-)
в мотор нежелательно лезть, тюниг делать нежелательно, на гарантии и так непросто сдать машинку на ремонт - наглым надо быть, а с переделками проблемы будут оч большие
Нейтрализатор трогать не надо, от него только польза. Если он так уж мешает, то лучше снять, а не ломать. Хомуты можно поменять, Тосол. Бензин 92. Больше до ТО-1 трогать ничего не следует. Насчет прошивки: после обкатки сравните на ходу свою машину и того, кто хвалится "крутой" прошивкой, если
почувствуете разницу, тогда можно и прошиться.
Ivan_M: ДА я не говорю что счас всё брошу и пойду всё ломать и загаживать природу, я просто перечислил то, что мне уже насоветовали. Как раз и пытаюсь выясник правильно ли и нужно ли таким советам следовать.
Василич: Тосол сразу менять? Опять же посоветовали залить антифриз?
ТО-1
когда проходится?
Как-то неконкретно вопрос поставлен. С какой целью ты хочешь все менять?
По минимуму в новой девяте нужно заменить только дворники. Стоит поставить Чемпион или Валео. С родными проблемы возникают почти сразу, ездить невозможно. Все остальные проблемы можно решить
по мере их поступления.
Через пару тысяч км стоит поменять масло. На нормальное. Я лью только ЭССО. Летом - полусинтетику (синяя канистра), зимой - синтетику (зеленая). Двигатель прошел 160 тыс без видимых проблем. На зиму - заменить масло в коробке.
Хомуты заменить
желательно. Пока патрубки мягкие. На новой машинке я заменил все хомуты (21 шт) на Нормовские. Но у меня проблемы были сразу.
Если машина взята не на один год, стоит поставить локеры и сделать антикоррозийку. Но это можно сделать и через год.
Если желаешь сразу
минимизировать возможные траблы, и на это не жалко потратить определенную сумму, то стоит заменить сцепление (Сакс очень хорош!), стойки (тоже Сакс, Боги или Бильштайн, по вкусу) и, обязательно, опоры стоек (поставить СС20 для 10-ок, у родных проблемы к 15 тысячам). А также ДПДЗ и РХХ - лучше
поставить General Motors, можно и весь впускной узел поменять. Менять или нет прошивку - дело вкуса, у 8-клапанников нет тех траблов, из-за которых перепрошивают 16-клапанники.
Из досаждающих мелочей - насос омывателя (если он белый полиэтиленовый, то, бывает, теряется контакт внутри корпуса),
соленоиды замков дверей и блок центрального замка.
Слышал, что сейчас часто ведет тормозные диски. А на 14" колесах - всегда (после торможения и заезда в лужу). Если на скорости около 100 появилась вибрация - это, скорее всего, диск. Можно сразу поставить немецкие.
Естественно, и
колесные диски лучше поменять. Мой выбор - ВСНПО. Неказистые, но исключительно прочные и легкие. Резину можно и не менять в первый год. На второй сезон - придется.
Можно заменить штаны и глушитель на финские. Прогорит на пару лет позже.
Можно пойти еще дальше. Сразу подобрать и поставить
нормальные поршни и кольца. То, что сейчас там стоит, ни в какие ворота не лезет (дмитровградские поршни с остатками литья на юбке, естественно, не подобранные по весу, иногда разного класса допуска, кольца посажены произвольно, маслосъемные часто наоборот), но ездить можно.
Можно заняться
тюнингом. Но тут моей фантазии не хватит.
Дело не в цене. И не в деньгах. По моей жизни отечественные машинки предпочтительнее. Как это сказать по-русски... В конечном итоге, их эксплуатационные качества оказываются выше, чем у иномарок. Ездить приходится много и везде. Нет времени на долгий ремонт. Да и не
подводили они меня по-крупному никогда. Но приходится вкладываться в них и регулярно, 2 раза в год, основательно перетряхивать.
Но, если брать машинку просто, чтобы была, или только для города, то, конечно, лучше иномару.
идут (внизу справа) - поменять...они бывает подводят
а так - поставь сигналку (я бы моноблочную рекомендовал под капот) и замок-мультлок под руль...с ним спокойнее (воткнул штырь и пошел)
масло после первого ТО можешь лить синтетику 5w40 всесезонно (раз в год), то-же Эссо (моя 3
года на нем отбегала без проблем) - тока с гидрокрекинговой синтетикой не связуйся, дерьмовая она, только fully syntetic
если не жалко 10-12 тысяч - поставь предпусковой подогреватель "теплостар", в Ебурге гдето три конторы их ставят - инжектор наверняка будет плохо заводиться за -25
89даже на синтетике)...
заодно и расскажешь какое оно :-)
я вот немецкую вэбасту эксплуатирую, но хочется попробовать отеччственное - уж больно цена привлекательная
с остальным не парься...стойки, диски, чиптюнинг это уже на любителя - оно и без него ездить будет
Чайникъ099, что за глюк такой? И здесь начала тоже нет...
По теме. Года полтора назад уже обсуждалась подобная тема. Случайно остался файл. Могу повторить:
У своей 93-й до 20 тыс. я не знал, как открывается капот. На 20-й тыщще гавкнули передние амы, поставил газовый Сакс
и отъездил еще 80 тысяч. После 100 тыс. поставил белорусские газовые на передок (с трубой вместо штока) и Сакс на задок, прошел еще 50 тыс. Ходят отлично.
На 30-й тысяче при обучении вождению жена сожгла сцепление. Поставил Сакс, прекрасно работает до сих пор (150 тыс).Жена доучивалась
на школьных машинах.
Через 30 тыс. решил поменять пыльники ШУРУСов, взял балаковские(???) на Белой башне. Порвались, видимо, сразу же, но заметил километров через 200, в итоге пришлось менять оба ШУРУСа. Поставил GLO, умерли сами чрерз 60 тыс, поменял на Lpr, через 2 тыс. на правой
раскололся сепаратор, сейчас стоят наши (уже 60 тыс.) с силиконовыми пыльниками.
На 50-й тысяче сломались перегородки между кольцами на поршнях (заправился какой-то дрянью на серовской трассе, детонировал по-черному километров 150). При этом обнаружилось, что родные поршни разных
размеров (слева направо - А, В, В, С). Поставил ИталРос (или РосИтал?), одного размера, и SM-овские кольца. Ходит до сих пор (еще 100 тыс.), причем гораздо бодрее, чем прежде, но последние 20 тыс. в кастрюле стало появляться масло.
Тогда же (50 тыс.) сменил подшипник в ступице заднего колеса,
шаровые и наконечники рулевых тяг. Поставил немецкие (???), кои через 10 тыс. заменил на Трек. Живы и поныне (прошли 90 тыс.)
Передние подшипники поменял через 60 тыс (на белорусские) и повторно на 140-й тысяче на родные. Заменил ремень ГРМ и натяжной ролик.
70 тыс.- обвал
перегородок в глушителе, поставил нержавейку, жива и неплохо глушит (штаны сменил на 140-й тысяче).
100 тыс. - посыпалось все электрооборудование, то есть генератор (заржавел плюсовый болт на подкове, пропал заряд аки, сменил подкову и зачистил болт), контакты замка зажигания - менял
три раза, нормальных в продаже не найти, и от датчика Холла оторвался проводок (полная потеря зажигания, искал на трассе часа 2, промерз, прикрутил пассатижами). Глючила комбинация приборов - пропаял электронную плату, глюки ушли. До сих пор глючит разъем левой фары, руки не доходят поджать контакт.
Заменил также ремень ГРМ.
110 тыс. - замена карбюратора ввиду больших люфтов и зазоров. Заодно исчезла врожденная болезнь - провалы при трогании с места.
120 тыс. - накрылась помпа, а с ней и новый ремень ГРМ.
Вот и все, что было. Попутно, естественно, менялось
масло (только ESSO), свечи, один раз - все сайлент-блоки, и один раз, профилактически - все тормозные щланги. По моим понятиям, машинка отработала прекрасно. Пока я с ней не расстаюсь.
Машине 4.5 лет, 150 тыс. пробега, средний расход на трассе - 7.5л/100км (в режиме 120-140 км/ч), 155 идет без
натуги, максимум делал на ней 170 - не понравилось, вибрация в подвеске.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
