"Пикар" работает 6 лет. Проблем не было. Недавно снимал, вскрывал: клапана исправные, мембрана целая. Работает нормально, при условии, если в бензобаке чистый сетчатый фильтр.
где их взять
у меня лежит дааз
после длительной стоянки переставал держать топливо и приходилось качать вручную
подозрения на клапан, кстати насколько он ремонтопригоден
в магазине рублей 150 стоят. В упаковке. 2 темных тонких + 1 яркая толстая с импортными буквами вся. Называется "ремкомплект бензонасоса". Если есть желани менять седла, то смотрите ремкомплект с бронзовами седлами.
Иногда сталь бывает с покрытием белым - такой комплект брать не стоит.
Цитата: От пользователя: robinzon66
после длительной стоянки переставал держать топливо и приходилось качать вручную
подозрения на клапан,
клапан, собственно, и виноват.
Цитата: От пользователя: robinzon66
кстати насколько он ремонтопригоден
клапан состоит из:
- стальная пружинка (в ремкомплекте должна быть 2 шт) - часто истоньшается до толщины волоса из-за коррозии. Бензин "поедает" сталь. Медленно, но он ее
ест.
- пластиковая "тарелка". Практически вечная. Если седло решитесь менять, то плоскую сторону "тарелки" пройти на "тысячной" шкурке с зеркалом, для снятия заусенков и неровностей.
- уплотнительная шайбочка из материала, что используется для тонких мембран
бензонасоса. Можно использовать невостребованные мембраны из ремкомплекта карба. Вырезать с помощью маленьких острых ножниц. Сначала заготовку складываем пополам, вырезаем отверстие диаметром примерно 2мм. Надеваем на "тарелку" (должна на ней сидеть и не соскакивать), если мало вырезали и
"топорщится", то еще децл подрезаем. Не снимая с тарелки ровняем ножницами внешний контур. Уплотнительная прокладка готова.
- седло. Очень точное изделие при кажущейся простоте. Материал - бронза. Новое седло из ремкомплекта тоже приходится ровнять на "тысячной" шкурке на зеркале.
Ровняем плоскость на бортике высотой 1мм. Седло служит долго (более 200 ткм), пока бортик совсем не сносится.
Разбираем. Если прошел 10-20ткм, то старые мембраны выкидываем. Все промываем. Проверяем клапаны на герметичность (фантазия, мощные легкие, язык). Определяем дефектный клапан. Возможные причины негерметичности клапана:
-
уплотнительная прокладка износилась. Меняется она без разборки клапана. Старая аккуратно выковыривается парой мощных иголок. Новая проталкивается и одевается на выступ "тарелки". Проверяем клапан на герметичность.
- Износ седла. Старое седло керним в 3-4 точках и сверлим насквозь
сверлом примерно 1,5 мм (сверлим только седло, корпус не трогаем! ). Самые "ровные" отверстия рассверливаем сверлом потолще, важно не "зацепить" корпус! Аккуратно пробиваем перегородки и достаем седло. Есть более быстрый и, возможно, более "правильный" вариант извлечения: выбить седло с помощью
тонкой крепкой отвертки через 120-градусные окна с обратной стороны клапана. При таком варианте заводское кернение аккуратно "выходит наружу" и новое седло ставить проще. Важно, чтобы седло выходило без перекоса, иначе посадочное гнездо пострадет и новый клапан будет "травить" между седлом и
корпусом. Новое седло садим до упора (не забудьте вставить рабочие "потроха") и керним толстой отверткой в 3х точках, как "по-заводскому". Я встречал вредный совет про извлечение седла "наизлом наперекос отверткой через сторону" - убил посадочное так. Потом кернил его тщательно.
-
износ, либо поломка пружинки. Только замена пружинки с извлечением седла. Старое седло прогнать на зеркале с "тысячной" шкуркой - если после этого буртик останется, то можно и старое обратно ставить.
- износ стакана клапана. Там имеются 3 выступа (направляющие). Из-за кривой пружинки
снашивается один из трех выступов - тарелка начинает болтаться и вставать всяко неправильно по отношению к седлу - это кончина бензонасоса. Я восстанавливал и такое из любопытства, но оно не стоит того. Да и гарантии особой нет. Поэтому при установке новой пружинки обратите внимание на ее
"ровность", при сжатии ее не должно выгибать.
Диагностика корпусных деталей:
- Смотрим "выпуклость" по "ушам". Если плоскость поведена чрезмерной затяжкой гаек - выбиваем смело стальной штифт. Шайбочки не потеряйте. Плоскость ровняем на зеркале с крупной шкуркой, потом
поменьше. Главное - без фанатизма и чрезмерных усилий. При сборке не забудьте закернить отверстия оси. Небольшую неровность поверхности при монтаже бензонасоса на двигатель скомпенсируете герметиком и Про прокладки, регулируещие вылет штока, не забудьте. Самое главное при монтаже бензонасоса на
двигатель - поставить шайбы побольше диаметром и тянуть не шибко сильно.
- плоскости с 6 отверстиями тоже полезно "прогнать". 6 винтов, бывает, тянут до дури - плоскость ведет потом "ромашкой".
- рычаг подкачки на старом бензонасосе бывает клинит из-за грязи (не
вовращается вверх). Можно его снимать с 6-гранных отверстий и вычищать грязь. Потом ставится обратно и кернится.
Прочее:
- перед сборкой смазать тончайшим слоем литола поверхности мембран, где они будут прожиматься корпусными деталями
- при затяжке 6 винтов отжать рычаг
подкачки вниз для создания "преднатяга" мембран. Иначе их быстро порвет при работе
- шайба алюминиевая уплотняющая сверху (внутренним диаметорм 6мм) - новую ставьте
- сеточка бензонасоса бывает "кривая" из бензонасоса достается. Менять.
- пластиковая проставка между мембранами
из ремкомплекта частенько "кривая". Старая бывает лучше новой. Прогнать на плоскость, чтобы не было наплывов и заусенец.
Нетрадиционное использование бензонасоса:
- для заливки бензина из "тяжелой канистры на багажнике" без создания вакуума ртом. Когда топливо идет - создается
своеобразный хрякающий звук (работа клапанов):-)
- для заливки транмиссионного масла в коробку и редуктор заднего моста. Важно делать паузу между качками, чтобы мощная пружина бензонасоса успевала протолкнуть очередную порцию масла. Актуально при отсутствии здорового "шприца" и наличии
запасного бензонасоса.
- порционная подача масла или СОЖ на некоторых станках в зону резания. Механизм движется - наезжает на толкатель бензонасоса (то есть маслонасоса :-) ) - порция масла подается в необходимую зону.
после длительной стоянки переставал держать топливо и приходилось качать вручную
Очень вероятно, что
уплотнительная прокладка "скуксилась" из-за прилипания и высыхания. Меняется она без разборки клапана. Старая аккуратно
выковыривается парой мощных иголок. Новая проталкивается и одевается на выступ. Проверяем клапан на герметичность.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
