? Краской и лаком...
Технология проста. Уже постил, но повторю.
1. Подготовка.
Как шкурить,шпаклевать и выводить писать не буду - это всем понятно и доступно. Все зависит от тщательности и терпения.
Итак грунтуем.
Лично я пользуюсь в основном грунтами-порозаполнителями BODY 3+1 или 4+1. 4+1 предпочтительней,т.к он дает более толстую пленку грунта,что хорошо скрывает царапины и сколы.
Можно использовать более дорогие грунты,но это не каждому по карману,а БОДИ - нормальный
дешевый грунт.
Теперь,что грунтовать? Грунтуются места со шпаклевкой (обязательно) и места с неизвестным или некачественным покрытием.
После высыхания грунт шкурится 400 или 600 шкуркой. Места со шпаклевкой шкурятся той же шкуркой,но с бруском (резинкой),чтобы придать ровность
поверхности и скрыть переход шпаклевка-старая краска.
Грунт наносится обычно в 1 толстый слой. Проблемные места полезно "подпылить" потолще.
Сохнет примерно сутки.
2. Окраска.
Окраска металликом и неметалликом различается только наличием лака.
Неметаллики краски различаются как алкидные (МЛ,Садолин,Тиккурила,Мобихел,Хелиос) и акриловые (Вика-акрил,Мобихел-акрил,Мира,Basf,PPG,Spies Hecker).
Отличие грубо говоря большое.
Акриловые краски - краски нового поколения,хорошо полируются,сохраняя блеск по всей толщине
покрытия,устойчивы к "затиранию".
Минус в высокой цене и дорогих расходниках к краске.
Лак для металлика также акриловый и обладает всеми достоинствами акриловый эмалей.
Для алкидной (назовем условно Садолин) краски идут след. расходники.
К 1 банке (1л) Садолина берем
0.3л. растворителя (лучше фирменного,но можно 647-650).В холодную погоду вместо растворителя берем 0.2л фирменного отвердителя для алкидных эмалей и 0.1л растворителя.
Для акриловой краски идет отвердитель (фирменный (!!!) только фирменный) в пропорции 2 к 1. На 1л краски идет 0.5л
отвердителя.
На последний слой в готовую краску можно плеснуть 10% растворителя (все фирменное) для лучшего растекания.
Лак разводится как акриловая краска.
Садолин наносится в 3 слоя с промежуточной сушкой 15 минут.
Первый слой самый тонкий - дает как бы фундамент
будущему покрытию. Если переборщить с толщиной,неизбежны потеки в дальнейшем.
Не надо стремится в 1-м слое сделать ровно прокрашенную поверхность! Пусть будет "полосатая" и с просветами. Все потом скроется.
После перекура в 15 минут наносим 2-й слой.
Сдесь уже можно дать волю
толщине,не забывая про то,что излишняя краска неизбежно течет. 2-й слой болжен убрать все просветы в покрытии.
Перекур 15 минут и 3-й завершающий слой. Обычно дается с дополнительным растворителем и служит для придания покрытию блеска,растворяя предыдущие слои и дающий им "растечься".
Пистолет надо держать немного выше,чем при 1-2 слоях и быть предельно аккуратным. Лишних "плевков" не допускать. Только плавные широкие движения.
Ну вот "неметаллик" покрашен. Можно пить пиво.
База металлика кладется аналогично.
Последний слой должен полностью убрать все
"полосы" с покрытия. База сохнет очень быстро и после высыхания должна быть равномерно матовой и без непрокрасов.
Лак кладется сразу же после нанесения базы через 15 минутного перекура.
Лак кладем в 2-3 слоя с перекурами 15 минут.
1-й слой лака опять кладем тонким,чтобы сделать
"фундамент".
2-й слой - заливаем.
3-й слой бывает не нуже,если поверхность достаточно "залита" и блестит "как у кота лапки". Помните,что лучшее враг хорошему".
Лишний лак очень текуч и способен испортить Ваше произведение!!!
Поэтому придирчиво осмотрите покрытие и примите
решение ложить 3-й слой или не надо.
Не экономьте на материалах. Экономия мизерная,а качество разное.
Расходные материалы.
Расход краски сильно зависит от "прожорливости" пистолета.
На машину без окраски дверных проемов :
- краска (или база металлик)
- 3 банки по 1л.
- разбавитель 1л (неметаллик) и 1.5л.(разбавитель для базы)
- лак 2л+1л отвердитель+ 0.4л растворитель.
- много много обычного растворителя для мытья пистолета.
Крыло 660р (камаз)
+25р на липкую салфетку
+15р на 3 сита
+20 на шкурку
+30р на Абранет 500 (специальный аброзивный диск для эксентриковых машин)
+100р на лампочки в прожектора
+60р
на укрывочную пленку
Скотч был
Антисиликон был.
Краска осталось с полного перекраса <http://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&use...;.
Лак был.
Грунт тоже был.
Тряпки из дома.
Компрессор и пульвик имеются.
Руки тоже есть.
Пиво...
Цитата: От пользователя: Валерий Анатольевич (zufa_66)
давление
2-2.5 атм при НАЖАТОМ курке краскораспылителя для грунта и базы металлик.
2.5-3 атм при
НАЖАТОМ курке краскораспылителя для лака. Пистолет с верхним бачком(слева).
Боди грунты уж очень балдовые и вообще материал отстой, лучше покупать Новол, тоже не мега, но соотношение цена - качество оптимальное.
Потом как я уже писал шагрень слишком сильная, похожа на апельсиновую корку, вина пистолета - 50%, покрасчика - 50%, не, даже пистолета - 70%. Если
собираешься этим заниматься срочно покупай нормальный пистолет.
Потом для начала не плохо было бы обработать поверхность кислым грунтом на основе ортофосфорной кислоты, ну если и не все крыло, то нижнюю его часть точно, он улучшает сцепление и не дает ржавчине распространяться при сбое краски,
например от щебня.
Затем акриловый грунт, не ложится одним толстым слоем за раз, это ОЧЕНЬ плохо, сольвен выходит из грунта очень тяжело, возможно образование хаотичных кратеров, надо крыть три раза в нормальном режиме, сушка между слоями 10-15 мин, тогда пористости точно не будет.
Затем
отшкурить грунт и красить, красим следующим образом *применимо к пистолетам Sata). Понижаем расход воздуха примерно на 60%, понижаем давление до 2 атм (применимо для пистолетов систем HVLP и RP), этим мы обеспечиваем максимальный влажный переход краски на поверхность, туман минимален. Базу ложим
первый влажный слой, не пытаясь все равномерно перекрыть, затем сушка 5 мин, ложим второй слой базы влажным слоем равномерно все закрывая. Далее ставим металик ежом, для этого повышаем давление до 3 атм, увеличиваем раскрытие факела, увеличиваем до максимума расход воздуха, увеличиваем подачу
краски, отводим пистолет на 20-25см предел нормального отвода пистолета (для Sata), пылим краска как бы матируется выравнивает цвет, металик встает на поверхность почти сухим, туман адский, расход тоже) Металик не успевает лечь на поверхность и торчит)
Фича в том, что после лакировки, при
таком методе нанесения металика краска начинает играть на свету, переливаться, чего не получается при покраске на мокрую. Вот собственно один из методов.
Далее лакируем. Это ваще отдельная и огромная тема))) очень много нюансов и методов ведения процесса.
С уважением, юзаю для
грунтов Walcman, для баз и лака Sata jet 3000 RP (влюблен в этот пистоль))!
зазоры после ремонта значительно больше зазоров до
так что так себе ремонтик
А то вы не знаете как наши детали штампуют, вот сейчас делаем оку, с камазом повстречалась :D, дверь новую купили, а она ВООБЩЕ не встает, пришлось
делать СОВЕРШЕННО НОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ двери, чтобы вывести зазоры, а вы говорите.
Это следствие того, что напряжение в гараже, где красил стало почему-то низким. Компрессор еле-еле запускается в полной темноте и качает только до 5 атм-затем глохнет( а обычно качает до 8 и отключается сам) и
красить при повышенном давлении 3.5-4 атм не возможно. Если включить освещение(8 ламп по 200 вт+4 прожектора на 500+4 прожектора на 150+общегаражное на 500 и переноска на 150), то вобще компрессор не запустить, да и лампочки горят вяло(тускло). Отопитель (6 квт) тоже не включить.
Поэтому,
красить приходилось в полной темноте, держа в руках переноску и водить ею вместе с поитолетом.
Вследствии того, что было холодно (20гр) и нельзя включать обогреватель, лак разводил погуще, иначе он мог отечь.
Шагрень сполировывается, главное чтоб лаку было побольше (3 слойа) :-)
Далее.
Цитата: От пользователя: Melt
ставим металик ежом
Ну так собственно и сделанно, но слоев не 3-4, а 7, ибо темно-синие краски(как и темно-красные) слабоукрывистые да и все остальные детали окрашены тоже в 7 слоев базы, последние 2-сухие(ежом) отсюда и
фиолетовый отлив на гранх поверхности кузова.
Лак Вика, а до этого использовал Дюксон DX25+DX40?-не поню, что из них растворитель, а что лак, но суть думаю ясна, так вот-дюксон оооочееень долго набирает твердось, а Вика все-же побыстрее.ИМХО.
Цитата: От пользователя: Melt
срочно покупай нормальный пистолет
Sata jet 3000 RP
Он СТОИТ 400 евро, что не в какой бюджет не укладывается.
Я использую Astromec PRIMA S-дешевинький пистолетик в/б и
GAV 182B н/б.
И то и другое для всего, и
там и там сопло 1.5.
Да, Боди полное гавно. Написанно, потомучто текст набирался давно.
Новол и Хелиос получше.
Про кислый грунт учту.
Прикольно!
по поводу зазоров: понятно что они большие ,т.к. железо камазовское. я вот брал Вазовское и то оказалось что ваз разный разный есть. я купил за 1400 крыло а было за 1800. моё хереновое очень оказадось :cen: ,хотя может подсунули камазовское на ББ. а так они сказали что оно
заводское только в 3 смену его делают а сё остальное такоеже ,но штампы там тоже оказались третесортные.
сейчас надо оба передних крыла, дык даже боюсь покупать ,только с примеркой бы под данную машину ,но врядли кто так даст купить
Оно от вазовского не стильно отличается и на свежие 14е (другу недавно крылышко красил) подходят очень жорошо.
Другое дело-иные производители...
Из не лицевого можно покупать только Экринс, ито
после доработки полуавтоматом и кувалды.
Вообще на ББ цены завышенны очень сильно и разводов полно.
Мне надо было купить одну деталь на 08- усилитель чашки передней, так мне говорили, мол хер найдеш, бери "лопух" в сборе за 2000, там отковыряеш...
Деталь была купленна за 60 рублей
и лопух голый(без чашки) за 800 на базе по железу.
Вообще информация спецефична, и кто знает, то поймет.
Магазинов по железу есть в нашем городе.
Цитата: От пользователя: Demon_V
оно заводское только в 3 смену его делают
Все вазовское железо, которое
продают, не пошло на конвеер-потомучто это БРАК!
Вот так.
Цитата: От пользователя: Demon_V
по поводу зазоров: понятно что они большие ,т.к. железо камазовское
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
