В декабре 2018 года в доме было запущено отопление, теплые полы + контура радиаторов отопления, радиаторы пока установлены не были просто контура были закольцованы. Котёл бакси платинум 1.24 - конденсационный, труба ТП и контуров радиаторов валтек 16х2 металлопластик, к
котлу ещё подключён бойлер дражице на 200 л. Вода в системе из скважины.
Буквально в выходные устанавливал радиаторы и пришлось слить воду из контура радиаторов, точнее ту воду которая оказалась в данный момент в контуре радиаторов, остальную воду отсёк запорной арматурой. При сливе
обнаружилось, что вода имеет тёмный цвет и не приятный запах. Вопрос, что стало причиной порчи воды? Бактерии?
Следов ржавчины в воде не замечено, да и взяться вроде не от куда.
Всё это время котёл работает в низкотемпературном режиме, за исключением случаев нагрева воды в
бойлере. Вполне благоприятная среда для бактерий. Вроде как порча воды на эксплуатационные свойства системы отопления не влияет, мне интересна причина.
ну хлорка наверно убьёт (возможно вместе с системой), только зачем? В бойлере у вас кстати тоже самое скорее всего. Но вообще легионеллы дожнут при 70 градусах. Котел на 70-75 градусов, объем
системы\производительность насоса = минимальное время геноцида бактерий.
В бойлере чисто, т.к. из крана идёт вода без запаха, и в котле есть функция защиты от легионеллы и как я понимаю периодически котёл бойлер перегревает.
Цитата: От пользователя: Bkmz
Котел на 70-75 градусов, объем системы\производительность насоса = минимальное время геноцида
Можно конечно так сделать, как то страшновато за систему, т.к. объём системы приличный, наверное ближе к 150 литрам и нагрев с 25 до 70
град займёт определённое время, хотя, сейчас думаю можно контур радиаторов и контур ТП перегреть отдельно друг от друга, этим минимизировать время горячего теплоносителя в ТП. Контур бойлера перегреть принудительно.
Только вот как часто это нужно будет делать?
Цитата: От пользователя: Bkmz
только зачем?
А возможен вариант образования слизи и снижения прохода трубы?
Цитата: От пользователя: AKR_
Железа нет в воде?
По результатам анализа железо есть в воде, и по
верхнему пределу нормативного документа. Какого не скажу, не знаю :-D
В чём заключается водоподготовка? В принципе есть у меня возможность привезти дистилята, но даст ли это гарантию от бактерий?
Может спирта туда залить определённое количество ? :-)
1.установить комнатный регулятор, температуру котла до 60 град поднять.
2.если ваша вода не жёсткая, то использовать её, иначе, воду из под крана городского использовать, она "подготовленная"
3.воду в системе беречь,
по напрасну не сливать.
Если что, то я в этой теме просто немного ржу, так что все советы скорее вредные.
Цитата: От пользователя: andrew2709
в дистилляте они тоже размножаются
можно поставить насос дозатор и загонять активный кислород для бассейнов, и еще для пущей надежности УФ
лампу в тех же магазинах для бассейнов, лучше 2 чтобы наверняка одну на линии подпитки вторую на обратке в котел.
Цитата: От пользователя: andrew2709
в дистилляте они тоже размножаются
чтобы кто-то размножался, ему нужно быть, по идее если в воде нет
бактерий... системы защиты от легионнел в бойлерах нужны, потому что там постоянное обновление воды.
Я бы на месте автора в начале сезона просто контур радиаторов разогрел до 70 градусов на пару часов, перекрыл. Теплые полы отключить на сутки-двое. Запустить теплые полы котел на 75 гр, как
только обратка - 60 -65 гр достигла можно выключать, стяжка не успеет перегреться за это время. Насос 1000 л за час спокойно прокачает, так что даже 150 л. это фигня а не объем.
Ну и для совсем параноиков, слить ТП, радиаторы прогреть до 75 и бойлер так же, заполнять контур ТП с бойлера
горячей водой контролируя температуру, чтобы не падала ниже 70 гр.
UPD. Параноики могут побоятся температурного шока для ТП, потому бойлер прогрели, остудили слили в ТП, не хватило, снова набрали нагрели охладили подпитали.
1. чтобы кто-то размножался, ему нужно быть, по идее если в воде нет бактерий...
2. системы защиты от легионнел в бойлерах нужны, потому
что там постоянное обновление воды.
1. вы не поверите- но бактерий дофига в воздухе
ПС: если канистру с дистиллятом оставить открытой в лаборатории- то через 3-4 дня биохиманализатор их обнаружит овердофига
2. 146%
Нашёл вот такую информацию от представителей бакси:
"Легонеллы не пахнут, а вот если сереводородом от воды несет, то это сульфатредуцирующие бактерии шалят"
Цитата: От пользователя: s.enns
1.установить комнатный регулятор, температуру котла до 60 град
поднять.
2.если ваша вода не жёсткая, то использовать её, иначе, воду из под крана городского использовать, она "подготовленная"
3.воду в системе беречь, по напрасну не сливать.
1. Пульт управления с комнатным термостатом на данном котле, как раз и вынесен за пределы
котельной. Принудительно могу вывести котёл на определённую мощность, т.к. регулирование сейчас идёт по термостату, что бы регулирование было по температуре воды в системе нужно обратно перепрограммировать котёл. Думаю разберусь, вроде всё там понятно.
2. Вода не жёсткая.
3. Понял.
Значит ни чего страшного в бактериях в системе отопления нет, так?
Цитата: От пользователя: Bkmz
ну и нафига козе баян
А вот это Вы зря, у меня сейчас в межсезонье, я бы сказал что котёл вообще не выключается, держит температуру в помещении 23,5
градуса +/- 0,5 град по настройкам, а реально +/- 0,3 град, труба подачи теплоносителя чуть тёплая, по ощущениям не более 30 градусов. А конвекцонник бы загонял горячую воду порциями в систему отопления. Ни какого тактования котла, ни каких температурных перепадов в системе отопления и в
помещении.
Если бы был конвекционник и ТП при регулировании по датчику установленному в помещении, то пики температуры в помещении были бы гораздо больше, в помещении холодно котёл погнал горячую воду в ТП, плита перегрелась котёл вырубился, а температура в помещении растёт, т.к. плита
перегрета. Конденсационник для меня в первую очередь мой комфорт.
Я бы на месте автора в начале сезона просто контур радиаторов разогрел до 70 градусов на пару часов, перекрыл. Теплые полы отключить на сутки-двое. Запустить теплые полы котел на 75 гр, как только обратка - 60 -65 гр достигла можно выключать, стяжка
не успеет перегреться за это время. Насос 1000 л за час спокойно прокачает, так что даже 150 л. это фигня а не объем.
Ну и для совсем параноиков, слить ТП, радиаторы прогреть до 75 и бойлер так же, заполнять контур ТП с бойлера горячей водой контролируя температуру, чтобы не падала ниже 70
гр.
Можно и так сделать. Только похоже это всё для самоуспокоения.
Так я как раз таки и поддерживаю, что конденсационный котел не нужно на 60 гр переводить.
Цитата: От пользователя: pashaa
Только похоже это всё для
самоуспокоения.
что вдруг?
Или боитесь заражения воды в замкнутом контуре из воздуха
Цитата: От пользователя: andrew2709
1. вы не поверите- но бактерий дофига в воздухе
только как воздух попадет в систему находящуюся под давлением.
Цитата: От пользователя: pashaa
Только похоже это всё для самоуспокоения.
Привозная подготовленная вода для самоуспокоения, ибо вот тут вариантов подсадить бактерии более чем достаточно. емкость, шланги, воздух...
Вот реально поставить УФ лампу на ГВС и
подпитку
Большинство производителей не дают рекомендации к использованию антифризов в системе отопления, а некоторые даже снимают с гарантии при его использовании.
Антифризы имеют гораздо меньшую теплоёмкость,
имеют другую вязкость и текучесть, что приводит к необходимости перерасчёта системы.
Антифриз при высоких температурах выпадает на стенках теплообменников в виде твёрдых осадков.
Все параметры котлов и насосов рассчитываются на воду, а не на антифриз.
Антифриз стоит денег.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
