Пол в санузле, гидроизоляция,выравнивание, уклон.

Question

Добрый день, следующие вопрос по ремонту санузла.
Пол выглядит как-то так:

Под стяжкой сделана гидроизоляция:

но например в районе стояков отопления точно нет ее куска:

Вопрос первый гидроизоляция: можно ли с такой гидроизоляцией "жить"? От чего вообще призвана защищать гидроизоляция: просто от повышенной влажости или от ситуации когда вода ровным слоем пол залила? Если нужно делать дополнительную гидроизоляцию то как и чем делать? Сам в этом случае смотрю в сторону жидкой гидроизоляции, но опять же возникает вопрос как ей качественно обмазать в районе стояков труб (труднодоступные места, особенно с обратной стороны)

Вопрос второй выравнивание и подъем уровня. сейчас уровень примерно такой:

Думаю стоит ли поднимать чтобы уровень кафеля оказался на уровне стыка канализационного стояка (или стоит даже залить до уровня стыка, а кафель поднять выше а потом замазать затиркой или геретиком?) и на сколько в этом случае заливать выравнивающий слой?

Вопрос третий: в текущей квартире плиточник при ремонте напольную плитку уложил с небольшим уклоном в "передний угол", т.е. когда где то в ванне разливается вода (в небольших количествах), то это стекает в район порога где ее и видно и убирать легко. Судя по интернету кто-то делает так, кто-то делает ровный уровень плитки. стоит ли делать уклон? Какой величины он должен быть если делать? (т.е. он должен не ощущаться на глаз или ногу, но быть достаточным для медленного перетекания воды).

Заранее спасибо за ответы.

tsar66off · Accepted Answer

Я так понимаю, что вся проблема в "ожидании потопа". Если уж зациклились на этом, то поставьте антипотоп  и спите спокойно

tsar66off · Answer

Ещё одна "непонятка". 
   Почему то особо обеспокоены выравниваем стяжки вокруг фановой трубы и стояков. Если, в последующем, эти стояки не будут закрываться коробом (не важно каким), а просто краситься, то в этом есть смысл. Если же планируется их чем то облагородить, то не вижу никакого смысла. Допустим решил оставить на виду. Тогда больше должно волновать как уложить плитку в этом углу за этими трубами. Вот где, как мне видится, геморрой.  Если чем то закрывать трубы, то какая разница насколько вокруг них ровная стяжка, всё равно всё закроется. Уложил плитку поближе в стоякам, потом остаток, при желании, залил (замазал) гидрой.

tsar66off · Answer

Ааааа, понял . Луч высоковато будет над стяжкой, вы вниз хотите чёрточки ставить. Сам туплю  :-D

tsar66off · Answer

Нифигасебе   переформулировали  :-D  Только так и надо делать. Только зачем от луча ПП что то отступать, если можно просто лазер поставить на уровень будущей стяжки и выставлять по лучу маяки.

:-D  Вы же не пену монтажную будете пользовать. Это с ней хрен угадаешь скока надо, потому как она потом расширяется в объёме. Здесь не ошибётесь. Обычно мешок стяжки на 1-1,5 кв.м. при слое в 10 мм. Вам на ваш санузел при слое в 20 мм понадобится мешков 8-10

Muxeu · Answer

переформулирую, взять лазерный уровень, промерить неровность пола, потом от отметки лазерного уровня отступить нужное расстояние и нанести риски по периметру, дальше заливать по этим рискам. Я к тому что как узнать что "горшочек не вари" а то обратно не зачерпнешь же если перебор будет.

З.Ы.: за гидроизоляцию еще вопрос, ведь типа важно чтобы она была непрерывной, а тот же унитаз крепится к полу и сделает два отверстия в ней? Понятно что там много не натечет и дюбеля можно в той же мастике обмазать, но просто как решать подобные вещи.

tsar66off · Answer

Смотрите на этикетку на мешке, там написан примерный расход. Маяки нужны не для подсчёта объёма стяжки, а для выведения её в плоскость и упрощения процесса.

tsar66off · Answer

Так точно не стоит делать, т.к. нет гарантии, что сегодняшняя стяжка залита в уровне

SNGL · Answer

Тревожная двусмысленность в разрезе темы. А так слежу, не переключаюсь.

bramin · Answer

у меня сделано так:

1. Плита перекрытия промазана по стыкам и примыканиям (на стенах по высоте 30 см) битумной мастикой, все отверстия замазаны раствором, все трубы стояков (каналья, вода) также промазаны (щели, какие были, тупо запенены).
2. После высыхания слой злой грунтовки церезита 17 (кажется), в т.ч. поверх тех мест, где битум
3. По всей площади с/у сделана обмазочная гидроизоляция, на полу слой около 2-2,5 см с заводом на стены 30-40 см (то ли Ветонит, то ли какой еще порошок для затворения водой).
4. После высыхания - плитка на плиточном клею (слой 3 см т.к. снизу еще теплый пол).

Аккурат после укладки плитки, где-то через неделю, у соседа сверху случился потоп, и вода от него ручьем полилась ко мне (в с/у и на кухню). На кухне был уже наливной полиуретановый пол. Вода в с/у стояла где-то около 1-1,5 см (к моменту, как я приехал).

Сосед снизу даже не узнал, что был потоп.

Muxeu · Answer

ну надо отметить что уровень пола в ванной и туалете ниже чем в коридоре на 3-4см. В эксплуатации удобнее. Например стиралка ссала потихоньку при заливе воды, так бы фиг увидел, а тут оно вытекает из под стиралки само.

ну я собственно к тому что решил залить я условно 2см, отметил по периметру уровень. дальше просто заливать по этому уровню? как число заливаемой смеси рассчитать или маяк поставить?

спасибо, т.е. вот эти можно мазать непосредственно перед плиткой? тогда в сторону них и буду смотреть.

с одной стороны хочется чтобы сантехника была ближе к полу(т.е. поднять уровень пола), с другой чтобы корыто все же осталось.

ну собственно зеркала там не надо, просто чтобы хоть примерно общему уровню соответствовало. 
Собственно это же все вопросы, может самым верным решением в моем случае будет оставить уровень и гидроизоляцию как есть и просто положить плитку сверху.

это будет в следующем блоке вопросов про то как укладывать напольную плитку:)

tsar66off · Answer

Вот ещё вопрос, на который никто не дал ответа. Вообще, на мой взгляд, полная нелепость делать какой то уклон, тем более именно к выходу, т.е. прямиком в коридор. Уклон делают при наличии трапа в полу.

tsar66off · Answer

Не вбивайте себе в голову лишние проблемы. Нет особой необходимости выводить уровень стяжки в "зеркало", всё равно сверху плитка будет уложена. 
  Что значит "рассчитать нужный уровень"? Бросили на пол уровень строительный в нескольких местах  и видно, где перепад. Нашли самую высокую точку и от неё "пляшете". 
  Вообще не понимаю. Вы хотите сделать надёжную гидроизоляцию. Похвально, но... В тоже время хотите поднять уровень пола с уложенной на него плиткой на уровень стяжки в прихожей. Какой смысл? Если водики прольётся много, то есть вероятность её перетекания в прихожку, где нет никакой гидры. Сейчас у застройщиков уже тенденция делать стяжку по всей квартре в один уровень. Вообще считаю, что к гидре надо относиться без особого фанатизму. Где то её применений оправдано и просто необходимо. К примеру - в душевом поддоне в строительном исполнении, на гипсе, примыкающем непосредственно к мокрой зоне (ванна, душугол). Даже под (над) стяжкой, при условии, что сделано корыто в санузле. Ну нет гидроизоляции в кухне, хотя вероятность протечек там не меньшая, чем в санузле. И водоподводка там, и стирался, и посудомойка, и водогрей ещё бывает.

Muxeu · Answer

если про гидроизоляцию, то просто в желании понять чего это и зачем? и надо ли параноить. Ну условно чтобы если стиралка решит слить на пол а не в каналью или тазик опрокинуть, то не прибегали соседи снизу.

Всилий™ · Answer

Разница в эластичности .При нестабильном основании ,наличии или возникновении трещин на имеющейся стяжке  полимерная немного тянется и её на порвет при определенных условиях 
А цементная (просто цементная ,нет там полимеров )
Так вот цементная обмазочного типа треснет в этом случае.И гидроизоляционный слой будет нарушен

Какой больше нравится .Самовыравнивающей проще быстрее ,но дороже .Базовой или самомесной сложнее ,но дешевле

Рулеткой и собс-но уровнем  :-)

Не могу ответить насколько реально именно вам т.к Имхо сложного там ничего нет,но есть люди которыс проще теорию Пуан Каре доказать,чем ведро раствора размешать  :-)
Вокруб труб самовыравнивающейся лучше будет

Именно так .3-4мм это слой клея при нанесении прямой гребенкой с зубом 10мм

Потому что у цементной  стяжки не будет сцепления(адгезии) с битумом .Она будет просто лежать своим весом ,а в этом случае рекомендуется слой стяжки от 30мм при марочной прочности ровнителя  от М250 Желательно с армированием .
Самомесный раствор от 50мм т.к у него марочная проще  ниже получается

Есть еще пенетрирующие (проникающие )на цементной же основе ,но вам это не пойдет ,
Технология нанесения сложная ,да и смысла особо нет .Не бассейн же 
Использую либо Киилто Фибепул либо CL51 Вторая ссылка (дешевле )

Muxeu · Answer

ну любая которая не лентами, т.е. которая кистью наносится, посмотрел вроде верно обмазочная она зовется. есть битумнорезиновые, битумнополимерные и цементнополимерные (ну при беглом осмотре инета). Разницу между битумные и цементнополимерными с точки зрения пользователя не слишком пока улавливаю.

я так понимаю цементнополимерную имеете ввиду?

такой слой можно самовыравнивающей заливать или надо обычную а поверх самовыравнивающую? И насколько реально залить ровно человеку который этого еще ни разу в жизни не делал, опять же в первую очередь опасаюсь за углы всякие со стояками где неудобно и не подлезть. И как нужный уровень рассчитать.

ну примерно так и стоит от канализационного стояка унитаз, потом раковина, потом ванна, потом раковина на кухне. где то в районе унитаза надо еще слив стиралки сделать.

еще раз т.е. вы гидроизолируете уже непосредственно перед слоем клея? тонкий слой 3-4мм это чего клея? или гидроизоляции?
Еще читал но пока не очень понял почему на битумные нужно стяжку 3см?

Собственно я так понимаю принципиальных варианта два (на марку не смотреть это просто что первое нашел):
цементнополимерная: http://ceresit.ru/products/waterproofing_materials/27/
думал что битумнополимерная, но пишут вроде просто полимерная: http://ceresit.ru/products/waterproofing_materials/34/

Всилий™ · Answer

Потому что самый надежный на сегодняшний день 
Еще Аквасторож есть .То же самое что и Нептун 


Не придирайтесь к словам .тема не об этом ,а автору так понятней будет  :-)
Зы а вообще имел в виду систему защиты от протечек в принципе ,а не какой то определенный бренд  ;-)

Всилий™ · Answer

Он не спасет при хорошем давлении .Даже 3 бара это больше в Л/мин чем пропускная способность перелива ДУ 25

Всилий™ · Answer

Ну не знаю.Наплавляемую что ли ? 
Шучу  ;-) 
На резинобитумную минимум 3см хорошего ровнителя с армировкой надо лить А самомесного раствора ЦПС все пять 
К тому же если не потоп а потихоньку подкапывает незаметно где то То вода будет впитываться в стяжку ,что приведет к её разрушению,т.к она будет заперта гидроизоляцией .Не быстро но тем не менее .Плюс для грибка благоприятная среда .А это уже отслоение клеевого слоя плитки 
Сам стараюсь  гидроизолировать  непосредственно стяжку перед самой укладкой на тонкий 3-4мм слой 
Правда  клей там подороже идет ,но тем не менее считаю что этот способ самый оптимальный

lt_electro · Answer

Для этого перелив есть, разве нет?  :-)

После сервокрана Гидролока  :-)

Почему сразу Гидролок?
Самый бюджетный вариант "системы контроля протечек" - "Нептун" вроде бы

tsar66off · Answer

Он видимо имел в виду битумную

Всилий™ · Answer

Заливайте 2.5 -3 см ,
А в сотку ,после унитаза эксцентрик 100*50 вставите 50м выходом максимально низко к полу 
Дальше полтинником на потребителей прокинете  .
Хотя по этим фото непонятно как там у вас канализация идет и что планируется 
Но обычно так делается

Всилий™ · Answer

Можно ,почему нет?Гидроизоляция далеко не везде имеется ,Да и этот рубероид с трудом можно отнести к ней

Что бы соседей не затопить в случае протечки Не глобального потопа конечно .Если рванет стояк или гибкая подводка например ,а вас дома не будет ,то протопит до первого этажа ,через соседние помещения 
Тут только Гидролок поможет и то если после вводного  крана протечка 
А если забыли воду выключить набирая ванну например И вода не успела выйти за порог двери при его наличии ,то тогда гидра поможет ,Даже если  4 см от пола стоять будет 


Поясните конкретней ,что за жидкая гидроизоляция?

Про жидкую вопрос открыт.А вот полимерной делается так .Обмазывается кистью, если нет возможности добраться то просто разбрызгивается ,разливается толстым слоем ,сама ратечется вокруг труб,но там еще спец лента нужна на всех примыканиях .Иначе эффект значительно снижается 
Далее  короб собирается И на него тоже наносится пару слоев гидры ,так же через спец ленту для гидроизоляционных работ 
По сути это лавсановый бинт прорезиненый посередине .Можно самостоятельно сколхозить .Из того же малярного бинта и водостойкого герметика который можно окрашивать 
 ,Только не силикон .к нему гидра не прилипнет
Зы ,чот орфография прихрамывает в темноте .

tsar66off · Answer

Вы правильно написали 
 Для этого и пол в санузле ниже, чем в прихожке на 20-30 мм делают. Получается типа корыта. От глобального затопления (прорыв трубы) не спасёт, а вот как раз

то, что надо. Т.е. расчитана на временное и незначительное присутствие воды. 4 квадрата по полу, 0,03 - 0,02 по высоте,получаем 0,12-0,08 куба  (120-80 литров...полванны) воды, которые , теоретически, может задержать это корыто, не особо нанеся ущерб соседям снизу. При условии, что вовремя её откачать.

Muxeu · Answer

В сторону каких самовыравнивающих полов смотреть? с гидроизоляцией вроде понятно чем делать если делать.