В начале прошлого года, в очередной раз посмотрев на предложения по недвижимости в Екатеринбурге, мы решили не менять квартиру, а строиться самим на свежем воздухе, но не сильно далеко от города.
После некоторых метаний в мае 2013 был выбран и
куплен участок в
10 соток по Тюменскому тракту в пос. Растущий, КП "Алые Паруса". Участок внутренний:
Всё время до февраля 2014 года прошло в метаниях, что именно будем строить и из чего будем строить.
По поводу материала строительства - определились достаточно быстро, что это будет твинблок. Не последнюю роль в этом сыграло посещение
женой по случаю экскурсии на завод Теплит в Березовском. При этом решили делать внешние несущие стены однородными из газоблока плотностью D400 шириной 400мм без дополнительного утепления. Первый год штукатурить снаружи не будем (по рекомендации Теплита), а позже, если потребуется, утеплим.
По фундаменту было много метаний, но в итоге остановились на УШП (Утепленная Шведская Плита), т.к. хотелось теплый пол и у нас в городе нашелся авторитетный специалист с форумхауса именно по этому типу фундамента. Геологию поселка нам предоставила компания-застройщик, поэтому здесь тоже
удалось сэкономить, т.к. грунты по всему поселку примерно оказались одинаковые.
Крышу решили делать из мягкой черепицы, очень надеемся успеть до суровых минусов.
Из особенностей:
1. Решили делать погреб. Изначально тоже была неопределенность, но все
знакомые, проживающие в своих домах, крайне рекомендовали его сделать.
2. Если получится - установим рекуператор, причем мембранного типа, который возвращает не только тепло, но и влагу.
Изначально планировали строить дом в 180-200м2, два этажа и так далее, но посетив у знакомых одноэтажный домик в 100м2 поняли, что не нужно нам сейчас 200м2, немного больше 100м2 и точно хватит, как следствие - не нужно строить 2 этажа, бегать туда-сюда по
лестнице, тем более для маленьких детей лестница - травмоопасный элемент.
После нескольких попыток нарисовать, что хотим, более менее определились, как мы видим себе список помещений. Но вот с фасадом решили даже не пытаться придумать самим, тем более каждый раз у нас с ним какая-то
ерунда получалась, поэтому перерыли кучу сайтов с готовыми проектами и остановились на польском проекте Z10 студии Z500 с таким вот фасадом:
Решили, что не будем рисковать и заказали проект и модификацию проекта у его авторов - в студии Z500, на всё это ушло 66,3тр. И такое ощущение, что зря, очень много недочетов/неточностей и просто странных и
неэффективных решений в проекте. Сейчас уже видно, что проектировщик даже не думает о деньгах заказчика и теплоэффективности дома. Ну или только иногда думает.
При модификации планировки основные принципиальные изменения были такие:
1. Добавить кладовки, т.к. не хочется
организовывать хранение всех вещей в шкафах, это крайне неудобно.
2. Подогнать котельную под требования белоярских газовиков и утащить её от жилой комнаты.
3. Сделать более удобной гостиную-столовую, сдвинув эркер к кухне.
4. Сдвинуть входы в комнаты с левой стороны дома так,
чтобы организовать ниши под встроенные шкафы, примыкающие к санузлу.
5. Обеспечить материалы перегородок так, чтобы была нужная звукоизоляция и возможность крепления навесного оборудования - поэтому перегородки между котельной и кухней, а так же между основным санузлом и комнатами будут из
газобетона 200мм плотностью D600.
Вот так выглядит планировка дома в нашем модифицированном проекте (площадь после модификации стала 134.4м2, естественно не считая погреба 6м2 и террасы 14.7м2):
По фундаменту УШП - у вышеупомянутого специалиста был заказан проект, который стоил нам 30тр и вот эти деньги точно были потрачены не зря. Сейчас сравнивая по деньгам, я понимаю, что грамотный проект фундамента сэкономил нам минимум
100тр.
Толщина УШП плиты в ребрах - 10см ЭППС, 20см бетона, где пол - 20см ПСБ-С 25 ГОСТ, 10см бетона. Армирование - в ребрах 12мм, где пол - арматурная сетка из проволоки 5мм.
Продолжение с детальным описанием всех этапов (до текущего - заканчиваем кладку стен, в т.ч.
перегородок) чуть позже. Просьба пока в тему не писать, хотя-бы до окончания этапа со стенами, чтобы всё вместе было :-)
В начале марта 2014 расчистили участок от снега и завезли основной объем твинблока (2 длинномера, в которые влезло 54 паллеты), заказывали прямо с завода:
В первой половине апреля ознакомившись с ценами на готовые или
б/у бытовки, купил б/у термофургон 5.2х2.4х2.2 за 10тр и притащил на участок за еще 4тр, дооборудование её электричеством - еще 1тр:
Во второй половине апреля провели временное электричество:
Потратили порядка 12тр, из них 4700руб перечислено УК - оплата подключения и материалов в щитке, остальное - счетчик 3 фазный, автоматы и УЗО, щиток, кабель и т.п.
На первое время для прокачки скважины купил вибрационник "Родничек" + обвязку (шланг, тросик и т.п.), потратил чуть меньше 4тр
Бригада
Много сил и энергии ушло на поиски и выбор бригады. Окончательно выбрали бригаду и она приступила к работам в первых числах июня.
Финансирование
Квартиру продавать не хотелось, поэтому еще в феврале мы начали поиск
вариантов и сбор документов для получения ипотечного кредита под строительство, под временный залог квартиры и участка, а потом залогом станет дом. Кредит решили брать в сбере. Закончили оформление кредита и получили первый трашн на счет в банке только в первых числах сентября. Платежи аннуитентные.
Процент - 13.5% до регистрации объекта и 12.5% после регистрации. Немного подробностей, как проверяются документы по целевому использованию средств тут: http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...
В
первых числах июня появилась бригада и первым делом выровняли стенки ямы погреба до нужных размеров (размеры погреба - 2х3 метра в плоскости, высота от пола до потолка планируется порядка 2м), после чего выровняли дно щебнем (10см) и песком и установили туда несъемную опалубку из листов ЦСП:
Далее замазали щели и крепления мастикой (мастика фиксер №23 от Технониколь) и покрыли всё это праймером (праймер битумный №01 от Технониколь) для лучшего сцепления с гидроизоляцией:
В связи с постройкой погреба было решено сделать хотя-бы минимальный дренаж, для этого по периметру котлована выкопали углубление в 10-15см и туда положили дренажную трубу, после чего присыпали её сверху щебнем и накрыли геотекстилем.
Неидеально, но явно лучше, чем ничего.
И тут случился локальный апокалипсис в виде жуткого ливня и всю нашу замечательную конструкцию затопило, причем основательно. Пришлось срочно ставить опалубку внутрь погреба, чтобы его не сдавило и ехать покупать дренажный насос, после чего до
глубокой ночи выкачивать воду из погреба и из котлована фундамента.
Мораль - перед устройством котлована под фундамент - выкопайте рядом яму для сбора воды, организуйте хотя-бы минимальные канавки под сток с котлована в эту яму и в случае устройства погреба делайте небольшой уклон от
него.
Т.к. котлован хорошо намочило и периодически шли дожди мы никак не могли осушить наш погреб, поэтому принялись устраивать подушку фундамента, чтобы не терять время (по фундаменту смотрите дальнейшие сообщения).
В ходе устройства подушки сделали закладные из погреба во
все стороны дома и в котельную для ввода электричества, вода, вывода электричества на различные нужды и вывода воды для полива, ну и про запас:
Только уже ближе к концу устройства подушки я решился на отчаянные меры - выпилить кусок несъемной опалубки со дна погреба, устроить там дренажный колодец, прокопав его на полметра вниз, засыпав туда щебень и установив трубу 110мм
длиной 2м, которую решили в итоге замуровать при заливке погреба так, чтобы можно было и в дальнейшем откачивать воду из под погреба, если таковая будет там появляться.
Выкачали воду и теперь в первые же солнечные дни уже спокойно принялись доделывать погреб, в т.ч. наклеили
гидроизоляцию "Техноэласт Барьер БО (безосновный)" (самоклеящийся, т.е. который без огневых работ кладется):
Ну и далее стандартно - армирование дна и стен (на пластиковых подставках, чтобы не повредить гидроизоляцию), заливка дна
погреба, потом опалубка стен внутренняя и заливка стен. Тут есть небольшой момент - в стыке между залитым дном и стенами я положил гидрофильный шнур "Пенебар", который будет мешать прохождению влаги через шов "стены-пол", который образуется в связи с поэтапной заливкой (этим же шнуром обернута
труба, уходящая в дренажный колодец):
По поводу конструкции самих стен - толщина всех коротких 2м стен и дна - 10см, толщина длинных 3м стен - 15см. Арматура - 12мм, шар армирования - 25см, в длинных стенах горизонтальная арматура
с шагом 20см. Арматуру в стенах кладем ближе к внутренней опалубке, т.к. давить грунт будет снаружи.
При заливке рабочие накосячили и на внутренние распорки опалубки использовали сборные доски, которые связали 6 саморезами. Естественно саморезы вывернуло и опалубка уехала внутрь на
3см примерно с каждой стороны по длинным 3 метровым стенам. Почти весь следующий день выравнивали стены, сняв опалубку :-)
При заливке стен бетон вибрировали ручным вибратором.
Фундамент УШП - Часть 1 из 7. Устройство подушки и опалубки
Подушку фундамента после консультаций с проектировщиком фундамента было решено делать из дресвы (я нашел стоимость 7.5тр за машину в якобы 20м3, хотя по ощущениям там не более 18.5м3). Трамбовать решили слоями по 15см
с поливкой и по 5 проходов вибротрамбовкой на 120кг, которую взяли в аренду за 1тр/день + доставка туда/обратно за 1.5тр:
С объемом подушки я немного просчитался - изначально планировалось по геологии, что у нас
почвенно-растительный слой 10см, а оказалось 40см, да еще и после этого вместо 120м3 в подушку утрамбовалось больше 200м3 дресвы. Но даже при всём этом УШП выйдет эффективной по деньгам. Итоговая высота подушки составила в среднем 60см.
Делали подушку где-то 10 дней с перерывами на
дождики и поломку виброплиты (надо отдать должное - её нам заменили в течение дня).
В последние дни я попросил очередную машину с 20м3 дресвы (массой немногим меньше 40 тонн) заехать на подушку перед выгрузкой, и растаскивать проще и заодно трамбовку проверить, утрамбовалось
неплохо:
По готовности подушки я вызывал проектировщика фундамента, он за дополнительные 5тр проверил пенетрометром качество подушки и дал добро на дальнейшее строительство, хотя сказал, что можно было бы взять плиту побольше и
поливать дресву больше, результат был бы ощутимо лучше.
После этого мы с рабочими выставили границы плиты и уровень верха опалубки и они возвели опалубку вокруг нашей будущей плиты. Высота опалубки - 30см.
При выравнивании уровня подушки и при выставлении уровня верха
опалубки использовался лазерный нивелир ADA 3D-Liner V3 с приемником.
Фундамент УШП - Часть 2 из 7. Устройство канализации
Канализацию делали сами с женой, только поручили рабочим выкопать примерную черновую траншею под неё.
Для канализации использовали уличную (рыжую) трубу Ostendorf, т.к. по остальным были не очень хорошие
отзывы. При монтаже использовали смазку Ostendorf + водопроводный скотч "на всякий случай".
Примерный план канализации (с разбивкой на 3 блока):
В котельной и основном санузле заложены входы под трапы.
Фановый стояк предусмотрен в основном санузле, только в итоге мы его вынесли вбок от унитаза, чтобы от унитаза шел обычный отвод, а не тройник. Прочистки предусмотрены в основном санузле, в гостевом санузле и в котельной, т.е. на каждый длинный участок.
Сначала на поверхности
подушки собрали канализацию в виде 3 блоков (см схему выше), каждый из которых представляет из себя локальный "куст" + выпуск до следущей точки стыковки или выход из дома:
После чего, в
последний раз проверив уклон, закопали то, что не лежало на поверхности и убрали за собой.
После сборки заткнули выход канализации, установили вертикальные выводы (чтобы выровнять входы канализации над подушкой) и заполнили систему водой, чтобы проверить на герметичность. На следующий
день проверили - всё в порядке.
На этом закончили с канализацией в фундаменте.
Потратили порядка 3 дней, в основном из-за того, что часто приходилось отвлекаться на вопросы по раскладке утеплителя, которая шла параллельно.
Фундамент УШП - Часть 3 из 7. Раскладка утеплителя
Пока мы на одной половине фундамента развлекались с канализацией - на другой половине рабочие начали раскладку утеплителя, под несущие стены (ребра фундамента) и под камины\котел мы использовали 10см ЭППС с несущей способностью
не менее 250кПа, самое дешевое, что я нашел на момент закупки - Технониколь XPS Carbon Eco, по цене порядка 3900руб/м3. Под весь остальной пол использовали 20см ПСБ-С 25 ГОСТ, его я нашел по 1750руб/м3.
Под утеплитель на подушку фундамента и канализацию кинули пленку 200мкн.
Бортики плиты делали из ПСБ-С 50 ТУ, нарезая его раскаленной нихромовой проволокой (можно купить запасную спираль для электроплиты в хозмаге и раскрутить). На край бортиков одели профиль для гипсокартона ПН 40х50, эти края
будем использовать, как маяки при заливке.
Под крыльцо и террасу использовали 10см ПСБ-С 35 ТУ, кроме места размещения камина на террасе - там ЭППС. Крыльцо и терраса отделены от плиты фундамента бортиками, стыковка будет
стеклопластиковой арматурой, чтобы не создавать мостики холода.
Трубу использовали металлопластик Compipe Pex-b/AL/Pex-b сечением 16х2 и 26х3. Трубу клали в теплоизоляции обычной под плитой и специальной на выходе из бетона. Никаких соединений под плитой не делали, всё будет наверху.
Из котельной в гостевой санузел идет труба 16х2 к каждому прибору, в основной санузел идет 3 магистральные трубы 26х3 (гор, хол, обратка/резерв), а в самом основном санузле за стиральной машиной будет коллектор, в котором будет разводка по санузлу уже трубой 16х2.
Утомились
штробить пенопласт.
По факту пришлось чуть сократить разводку, например, в основном санузле столько трубок в теплоизоляции на нужную единицу площади просто не вписалось. Ну и в котельной решили не тянуть всё до дальней стенки.
Фундамент УШП - Часть 5 из 7. Армирование и заливка крыльца+террасы
Пока мы с женой занимались водопроводом - на другой половине плиты рабочие начали раскладку армирования.
Поверх утеплителя и водопровода клали пленку 200мкн.
В ребрах армирование -
4 прутка 12мм, в области пола - арматурная сетка 100х100мм из проволоки 5мм в картах 1х2м (нашел по 160руб за карту). По периметру фундамента - экстраармирование шириной 1м еще сверху такими картами. Так же второй слой сетки под колонной, каминами и котлом.
Крыльцо и терраса стыкуются
с плитой через стеклопластиковую арматуру диаметром 8мм в метровых прутках с шагом 1м, которыми просто проткнули бортики основной плиты.
Над погребом "на всякий случай" сделали 2 ребра толщиной 20см, в которые так же кинули 12мм арматуру, дополнительно проармировали поперек погреба
область пола 12мм арматурой.
После завершения армирования рабочие предложили сразу залить крыльцо и террасу, что и было сделано:
Фундамент УШП - Часть 6 из 7. Устройство теплого пола
Этот этап мы с женой опять взяли на себя.
Для теплого пола использовали трубу Compipe Pex-b/AL/Pex-b 16x2, взяли её по 31руб/м в бухтах по 200м. Коллектор взяли Compipe на 11 веток, он вышел нам в 14тр.
Для раскладки трубы собрали из старого советского вращающегося кресла вот такой агрегат, который сильно облегчил нам работу:
Трубу раскладывали в контуры не более 75м длиной, шаг трубы возле внешних стен и в санузлах - 15см,
шаг в остальных местах - 25см. Возле внешних стен я сделал 3 выделенных контура, которые в случае жестких холодов и нехватки отопления можно будет включить в режиме "перегрева", не создавая эффект "хождения по углям" во всех помещениях. Последний контур получился ущербным (длина порядка 25-30м и
отапливает он только коридор и погреб).
Вот так выглядит план раскладки теплого пола по контурам:
При раскладке использовали внешний кондуктор (пружину), чтобы гнуть трубу, не боясь сломать её. Крепили к сетке
пластиковыми стяжками шириной не менее 3.5мм (чтобы не лопались при монтаже и заливке).
При подключении снимали фаску с трубы калибратором для металлопластиковой (далее МП) трубы и саму трубу резали ножницами для
МП-трубы.
И тут начался самый трэш. При опрессовке регулярно падало давление в системе, причем не сразу, а потихоньку. Основная наша ошибка была в том, что мы имели глупость использовать ФУМ-ленту, будь она неладна :-) теперь только лен и специальная паста (например, Unipak).
Где-то 4 дня мы развлекались с этой опрессовкой под дождями.
Из-за дождей даже соорудили "палатку" над коллектором:
Заливку фундамента было решено делать по маякам с использованием бетононасоса (т.к. миксеры не смогли бы проехать с одной из сторон плиты, да и боязно, что при растаскивании бетона снесут маяки).
Перед заливкой мы установили
маяки из профилей для гипсокартона ПН 27х28 (правда я промахнулся с шагом, поэтому недостающие маяки заменили прутками 12мм арматуры):
Не считая этого опоздания бетононасоса и того, что первые два миксера из трёх привезли М350 П3 вместо М350 П4 - заливка прошла нормально. Хотя, если бы эти
вредители привезли П4 сразу - плита вышла бы ровнее. А так пришлось даже 40л воды добавить во второй миксер, очень уж густой был бетон.
Толщина получившейся плиты в ребрах - 20см, по остальной площади - 10см. Ширина ребер внешних - 45см, внутренних - 40см. Толщина в области крыльца и террасы - 15см.
Общая стоимость: 566тр с учетом закладных, теплого пола с коллектором, канализации и разводки водопровода.
Общая площадь фундамента с учетом эркера, крыльца и террасы: 194 м2.
В целом получилось 2.91тр / м2.
Точность поверхности - +\- 5мм почти по всей плите, в одном месте отклонение 8мм от среднего.
Не знаю еще, получится ли сразу на эту плиту класть плитку, или придется выравнивать, ближе к делу определюсь.
Детальная
смета:
ВНИМАНИЕ! Цена 335рум/м2 по работам фундамента получилась в итоге переговоров, поскольку изначально из-за непонимания структуры фундамента рабочие цену согласовали за кубы.
При кладке газоблока тщательно промазывали боковые швы (в 4 ряда) + я лично запенивал почти каждый внешний "паз-гребень" между блоками во внешних стенах. Также выравнивали теркой все неровности, чтобы потом стена не трескалась в
месте опирания газоблока на такой перепад в нижележащих блоках.
В местах будущей стыковки с внутренними перегородками из газоблока закладываем связи в виде самых дешевых оцинкованных прямых подвесов для гипсокартона.
После кладки 4 ряда вызвали кран, перекинуть газоблок
внутрь фундамента, чтобы не тратить половину сил рабочих на переноску блока:
Под окнами делали армирование подоконных зон с заходом в сторону на 60см.
На 5 ряду сделали еще одно армирование в 2 нитки арматуры 12мм
(больше армирования не будет, вообще одного армирования на 5 ряду достаточно по указаниям производителя твинблока, да и смысл делать армирование выше, когда там везде разрывы из-за окон):
Стены - Часть 2 из 3 - Армопояс, перемычка над эркером и колонна
Армопояс было решено делать высотой 15см вместо проектных 20см, ширину оставили 30см. Мауэрлат делать не будем, поэтому шпильки по всему армопоясу закладывать не будем.
Над эркером решили не городить
предложенное проектировщиками железобетонное чудо сечением 56х30см и массой порядка 1 тонны, тем более в эркере этому чуду не на что опираться и есть большой риск, что оно вывернет нам армопояс. Вместо этого решили сделать небольшой выступ сечением 15х20см, на который поставим газоблок и получим ту
же форму, при массе в 5 раз меньше.
Решили залить то что над эркером отдельно, выпустив арматуру для связи с армопоясом:
Так же отказались от предложенных проектировщиками железобетонных перемычек над крыльцом и террасой, тем более проектировщики совсем забыли указать, как не получить из этих перемычек огромные мосты холода. Вместо этих перемычек решили сделать сдвоенный брус сечением 100х250мм, по нагрузкам от
крыши и снега он проходит с запасом.
В связи с этим в армопоясе появились вот такие креативные элементы для крепежа вышеуказанных балок (чтобы верх бруса совпадал с армопоясом):
Сам армопояс - банальные 4 нитки арматуры
12мм, нестандартно разве что её крепление (я сначала хотел заставить их переделать этот креатив, но потом, прикинув время ржавения, забил):
Их кладем из газоблока D500 шириной 100мм, кроме 3 стен из газоблока D600 шириной 200мм - между кухней и котельной (чтобы можно было крепить кучу навесного оборудования с обоих сторон), и между основным санузлом и прилегающими
комнатами (по причине нормативов звукоизоляции по СНиП).
Армирование перемычек над дверными проемами делаем по рекомендациям
производителей газоблока - кладем на доску над проемом газоблоки, в них делаем штробу, куда в клей укладываем арматуру на 12мм с заходом на стены не менее 20см, после чего продолжаем кладку, как будто проема и не было.
Добавление от 13 сентября:
Вот так выглядело
всё после возведения стен и снятия опалубки:
В какую сумму планируете уложиться под чистовую отделку?
Конкретно этап "под чистовую" не считал. Коробку без штукатурки и гидроизоляции мокрых помещений, но с окнами и дверьми и черновыми потолками планируем вписать в 1.9 млн. По
штукатурке не знаю - сможем ли сами сделать хотя-бы часть или будем нанимать на всё. Инженерку еще надо определять, сейчас занимаемся выбором канализации и газового котла. Подключение газа конских денег стоит :-)
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
