Исходные условия:
• У меня частный дом 2х-этажный в г. Екатеринбург, Свердловская область, средняя температура зимой -15...-20 С.
• Надо утеплить стену 1го этажа
• Эта стена состоит только
из декоративной наружной кладки в полкирпча (кладка невысокого качества)
• утеплять надо изнутри, снаружи возможности нет
• утеплять я хочу негорючим материалом (т.е., видимо, плитами из минерального волокна, стекловолокна или базальтового волокна)
• помещение я хочу использовать
как жилое
• пол и перекрытие сверху утеплены хорошо, пароизоляция заведена с запасом, что можно к ней лентой герметично подклеить пароизоляцию стены
Мое понимание, как надо сделать:
Пирог такой (с улицы внутрь):
• описанная выше декоративная кладка
• зазор 4
см
• паропроницаемая мембрана влаго- и ветроизоляции, которая внутрь не пропускает ветер и влагу с улицы, а они явно будут проходить через не очень качественную декоративную кладку. Например, Изоспан АМ или Изоспан А;
• утеплитель (плиты из минерального волокна, стекловолокна или
базальтового волокна), два слоя по 100 мм, кладутся внахлест, чтобы швов с мостиками холода не было
• пароизоляция с антикодненсатной поверхностью, гладкой поверхностью к утеплителю , например Изоспан В
• зазор 4-5 см
• вагонка (внутренняя отделка), и обратной стороны, которая
обращена к пароизоляции/утеплителю вагонка покрыта антисептиком
Вопросы:
• правильно ли я понимаю, если не правильно, то что надо изменить?
• Нужен ли вентиляционный зазор между:
o Мембраной влаго- и ветроизоляции и кладкой? Если да, то сколько сантиметров зазор и как
его организовать?
o Пароизоляцией и слоем вагонки? Если да, то сколько сантиметров зазор и как его организовать?
• Как закреплять два слоя утеплителя, чтобы они не съезжали вниз?
• Правильно ли я рассчитал, что утеплителя надо 2 слоя по 100 мм (хотя бы примерно, я понимаю, что у
разных плит разная теплопроводность)?
• Какой толщины должен быть утеплитель, сколько слоев, внахлест ли их класть, крест-накрест или еще как-нибудь?
• Надо ли вагонку изнутри (т.е. ее сторону, обращенную к утеплителю), покрывать защищающей от грибка и прочего пропиткой/антисептиком?
• На вагонку будут крепиться батареи отопления, которые у меня довольно горячие, я на котле выставляю рабочую температуру до +90С. В этой ситуации:
o Как избежать выделения во внутренние помещения вредных веществ? Какие виды плит их не выделяют?
o Как избежать попадания во внутренние
помещения мелких частиц минерального, стеклянного или базальтового волокна из утеплительного материала, чтобы не дышать этими частицами? Существует ли вообще этот риск?
Спасибо, но экстрол - это просто марка/бренд полистирола (см. выше). Кроме того, меня в большей степени интересует именно правильная конструкция пирога, а не тип/марка утеплителя.
Не совсем понял, у Вас несущая стена в 1/2 кирпича? а так в принципе "пирог" серьёзный. Только вопрос по 1/2 кирпича Вы играете в "ДОМИНО"? не боитесь, что развалится 1/2? :-)
Стоят вертиальные брусы жесткосити. Собственно, между ними и крепятся окна.
В любом случае - это то, что я имею.
Если Вы считаете, что здесь надо в 1ю очередь не утеплять, а укрепить/создать несущую стену, то
посоветуйте, пожалуйста, как это сделать, а потом утеплить.
не комфортно будет с таким утеплением, точно решили что изнутри утеплять? если решение уже принято и обжалованью не подлежит, то все гораздо проще кирпич вата, пароизоляция, внутренняя отделка, но сразу скажу, что изначально подход не верный, т.к. утепляют снаружи.
После такого утепления
кирпичная стена будет находится все время в холодной зоне, а не выступать роли естественного теплоаккумулятора.
По действующим строительным нормативам: Свод Правил - СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
"Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность
со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой."
По СНиПу 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" можно расчитать приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, формула 1/ αint +δ1/λ1+ δ2/λ2+1/ αext, м •°С/Вт,
Где: (дельта) δ1- толщина слоя, м;
λ1-коэффициент теплопроводности, Вт/(м •°С);
αint и αext -- коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждающих конструкций, Вт/(м •°С), принимаемый по таблице7 СНиП 23-02-2003.
В Вашем случае
при внутреннем утеплении кирпичной стены, толщ.120мм плитами из стеклянного штапельного волокна "URSA"(или другие подобные), (2 слоя)толщ.200мм приведенное сопротивление теплопередаче равно(см. формулу выше):
1/8,7+0,12/0,56+0,2/0,044+1/23=4,9 м •°С/Вт,
А нормируемые значения
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, СНиП 23-02-2003, по таблице 4, для Екатеринбурга - 3,5 м •°С/Вт.
Т.е. полученный показатель приведенного сопротивления теплопередаче4,9 м •°С/Вт больше нормируемого для Екатеринбурга 3,5 м •°С/Вт.
Необходимо только применить
фольгированный пароизоляционный слой с внутренней стороны утеплителя, фольгой внутрь помещения, а между пароизоляцией и внутренним отделочным материалом-вагонкой, должен быть воздушный зазор не менее 20мм.
Кстати, есть плиты(URSA GLASSWOOL ФАСАД ) с дополнительной ветрозащитой, специально
предназначенной для применения в системах утепления с вентилируемым воздушным зазором.
Как избежать попадания во внутренние помещения мелких частиц минерального, стеклянного или базальтового волокна из утеплительного материала, чтобы не дышать этими частицами? Существует ли вообще этот риск?
Во-первых, ваш вариант-минеральная плита, тк экструзия горит. Во-вторых про мышей это сказки. Они не жрут материал, они в нем норы делают, тк там тепло. Предлагаю такой вариант, изнутри. Внутренняя отделка ОСП 18 мм, под ней пароизоляция, крепится к вертикальным лагам 50х150, между лагами утеплитель
плотностью около 25-35 кг/м3 (Роклайт, технолайт, техноблок), толщину надо рассчитать, далее горизонтальная обрешетка 50 мм с более плотным утеплителем, по обрешетке ветроизоляция, далее снова вертикальная обрешетка, которая держит ветроизоляцию и обеспечивает зазор между вашим кирпичем 5 мм. Видимо
собирать все это надо в обратном порядке, от стены внутрь. Сверху под кровлей нужно организовать зазор для работы вент зазора в стене, либо принудительную вентиляцию. Имхо
Снаружи по такому же принципу, только наружную отделку придется делать например, сайдингом. В данном случае не особо принципиально, с какой стороны утеплять. Главное позаботиться о ненамокании утеплителя
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом еще по трем вопросам, осоменно по третьему:
1. После "герметической" пароизоляции, если будет большая влажность в доме, я собираюсь пользовать осушителем небольшим, например Kroll. Как Вы думаете, он решит проблему?
2. Я правльно
понял, что пеностекло с серой выделяет вредные вещества, если его использовать для внутреннего утепления стен?
3. я сейчас выбираю утеплитель для внутреннего утепления кирпичных стен своего 2х этажного частного дома (внешняя, к сожалению, не возможна). Какой доложен быть «пирог»,
проблемы теплоизоляции изнутри я более-менее понял. От утеплителя мне нужны:
• пожаробезопасность
• чтобы никакие волокна не выпускал в помещение
• чтобы химикаты не выпускал в помещение, особенно учитывая то, что у меня же батареи стоят на этой стене, которые будут нагревать
утеплитель
И что я вижу:
• пенополистирол – горюч – Г1 (спец), Г4 (обычные) по ГОСТ 30244
• пенополиуретан – горюч – Г2
я понимаю, что, строго говоря, риск определятся классом горючести конструкции, а не материалов в ней, но все равно. У меня «своя» конструкция будет,
не сертифицированная из альбома технических решений
• стекловаты типа УРСА – выпускают фенолы или другие химикаты
• супер-пупер жидкокерамические изоляции:
o с ними мало кто работал, особенно по фасадам, мало объектов, где это несколько лет стоит и хозяева довольны
o нельзя
наносить при отрицательной температуре
o если хочу наносить на кирпичную кладку снаружи – стену надо готовить, чтобы нанесенный утеплитель не обсыпался (наносить слой акриловой грунтовки или еще чего-то)
o вообще у меня кладка не высокого качества, в ней кое-где может высыпаться цемент,
могут быть щели, особенно в местах примыкания к окнам. В такой ситуации как пользовать жидкокерамическую изоляцию – вначале заделывать щели и штукатурить, чтобы не сыпалось?
o не отслаивается ли они от фасадов от высокой температуры летом? Я об этой проблеме читал
o как у них с
паропроницаемостью? Не будет ли у меня термос, что все испарения от жизнедеятельности будут оставаться дома и конденсироваться на стене кирпичной изнутри под отделкой?
o Можно только от +6 С накладывать, за исключением Альфатек-зима, но этот Альфатек уж больно мало известен
o стоит
дорого – при средней укрывистости 1 л на 1 м2 для нанесения слоя толщиной в 1 мм и необходимости сделать хот я бы 2 мм и при цене в Екатеринбурге российских аналогов в 400 руб./л получается довольно дорого. А импортные стоят и того дороже
• пеностекло – очень дорого и основная масса его
производится на сере – выпускает химикаты, я правильно понимаю?
• Вспененные полиэтилены (Изолон, Порилекс, Экофол, Пенфол, Изоком, Теплофол) – вроде бы, все круто, только я их встречал только как дополнительную теплоизоляцию со 100% паронепроницаемостью, эдакий доп. слой к минвате с функцией
ветро- гидроизоляции или пароизоляции, но не видел как основную. Я хочу уточнить:
o Я правильно понимаю, что вспененные полиэтилены, по крайней мере, при стене всего в полкирпича (120 мм), не применяются как самостоятельный теплоизолятор, а только как дополнение к основному (минвате,
пеннополистиролу и т.п.)?
o Правда ли не горит? И какой класс горючести по ГОСТ 30244?
o Правда не выделяет в воздух химикатов, если его засунуть в стену, на которую повесить батарею?
o Кто с ними работал – есть еще засады какие-нибудь?
Остаются - базальтовые
маты/плиты без связующих элементов – это то, что я пока вижу наилучшим вариантом, но по ним есть вопросы:
- во-первых не уверен, что они есть без связующей химии (фенол-формальдегидные смолы и т.п.), гидрофобизирующей химии и антикрыс химии. Есть ли такие, чтобы в стене стояли, без нагрузки,
конечно? Если есть, то какие – Rockwool лайт батс? Химию не хочу, поскольку боюсь, что будет выделяться в дом, тем более, у меня на этой стене батареи стоят с нехилой температурой.
- во-вторых, насколько я понимаю, нужно тщательное каширование, чтобы волокна не проникали в помещение. Есть ли
эта проблема? Как сделать каширование – достаточно просто любой пароизоляции и волокна не пролетят? Или нужна получше пароизоляция типа Tyvek или другой тайваньской? Или вообще не только пароизоляция, а дополнительно что-то каширующее должно быть установлено, если я хочу, чтобы в дом волокна не
летели?
В итоге у меня вопрос: какой утеплитель лучше всего использовать для внутреннего утепления с точки зрения пожаробезопасности, не выделение химикатов в воздух и не выделения волокон в воздух?
1. После "герметической" пароизоляции, если будет большая влажность в доме, я собираюсь пользовать осушителем небольшим, например Kroll. Как Вы думаете, он решит проблему?
Нет, нужна правильная вентиляция
Цитата: От пользователя: Илья__
• стекловаты типа УРСА – выпускают фенолы или другие химикаты
не слышал про это, достаточно экологичный материал так-то, если не теребить его и не дышать стеклопылью
Вариант с утеплителем за облицовочной кладкой - это и есть утепление снаружи. Полкирпича - это тоже своего рода вентилируемый фасад
Одно непонятно. Конструктив стены. Что, там кроме утеплителя и облицовок совсем ничего не предвидится?
Вот ещё, что важно. Утеплитель должен быть
перед окнами с небольшим нахлёстом. Или, говоря иначе, окна должны быть установлены глубже утеплителя, в идеале - заподлицо с его внутренней гранью, но в реальной жизни лучше дать небольшой перехлёст.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
