Уважаемые строители, подскажите как устроить узел опирания деревянной балки на газобетонные блоки несущих стен котеджа.
Нужен ли ж.б. армопояс?
Пролет 4,8м (по осям), балки 100х200мм, шаг 600.
но подложить чегонибудь стоит? ведь из-за изменения влажности балка будет укорачиваться-удлинятся и елозить по хрупкому пенобетону, выкрашивая его. несколько кусочков рубероида я бы подложил.
Так и есть, рекомендуют концы балки в стене обернуть двумя слоями руберойда для гидроизоляции балки, т.к. деревянная балка в каменном доме будет выполнять роль каппилярного насоса.
ведь из-за изменения влажности балка будет укорачиваться-удлинятся и елозить по хрупкому пенобетону, выкрашивая его.
Вот именно это меня и беспокоит. думаете 2 слоя рубероида смогут это компенсировать?
Просто армопояс не
очень хочется мутить из-за большой потери времени и средств... хочется без него обойтись
Цитата: От пользователя: Stаs
Только вроде у вас очень большой запас по нагрузке на перекрытие. Насколько я помню, такой пролет и шаг достаточно балки 100х150.
Смотря какой допустимый прогиб брать. я взял очень маленький 1/250 ))))
но подложить чегонибудь стоит? ведь из-за изменения влажности балка будет укорачиваться-удлинятся и елозить по хрупкому пенобетону, выкрашивая его. несколько кусочков рубероида я бы подложил.
Рубероид обязательно хоть по пенобетону,
хоть по бетону или кирпичу.
По вашим данным нагрузка хорошо распределена , можно не делать
Балки давят лишь на 1/6 поверхности стены (это если на всю стену опираются). Если окромя перекрытия на балках никакой нагрузки, то может и фиг с ним, хотя армпояс
(минимальный, но утеплённый) ИМХО не помешает, если так не охота связываться с бетоном, можно и кирпичный, хотя бетон можно долго и не ждать (по такой жаре он за пару дней должен достаточно схавтиться, чтобы балки без нагрузки держать и дальше стены поднимать, лишь бы не пересох)
Вот именно это меня и беспокоит. думаете 2 слоя рубероида смогут это компенсировать?
не знаю...
я полагаю что может... но не могу это утверждать.
Надо наверное расчитать нагрузку каждой балки на пенобетон и посмотреть тип
и нагрузку на которую рассчитан пенобетонный блок. Тогда станет ясно надо армопояс или нет. Если не надо, то ложить балки на рубероид.
1. При расчетном пролете 4,8м от нагрузки 300 кг/м2 деревянные (сосна) балки 100х200мм, с шагом 600мм (макс) ПРОХОДЯТ с хорошим запасом.
напряжение в балке - 430 кгс/см2 << 717 кгс/см2 (по справочнику проектировщика ДК для
уральской сосны на статический изгиб)
2. Потом, на смятие опорной площадки балки:
Нагрузка на опорную площадку - 600кгс.
Площадь порной площадки 13 х 10см = 130см2
600/130= 4,6кгс/см2 !!
Поперек волокон у сосны Rсм90 = 30 кгс/см2 (без учета коэф-тов).
4,6 << 30 кгс/см2 - отлично!
3. На разрушение опорной площадки стены из газоблоков:
Прочность газоблока класса В2,5 - 28 кгс/см2 (минимум!)
4,6 << 28 кгс/см2 - тоже отлично!
Вывод: армопояс - нафик не нужен! брошу балки на газобетон и
обмотаю их рубероидом )))
Если я не прав - пишите...
ЗЫ: если что-то хочешь сделать хорошо - сделай это сам )
В холодное время года стена играет роль теплоизояции. Температура в ее массиве менятеся от низкой снаружи до комнатной внутри. Поэтому торцевая стенка в полости, в которую заделана
балка имеет болле низкую температуру, чем в комнате. Т.к. влажность зимой в помещениях всегда выше, чем на улице, то на холодной стенке начинет выпадать конденсат, в полости возникает 100% влажность со всеми вытекающими. Деревянные законцовки в холодных полостях - это по сути маленькие водяные
насосы, перекачивающие влагу из полости перекрытий к его законцовкам.
в холодных полостях - это по сути маленькие водяные насосы
Угу, сенкс. Речь идет о брусе. В отличие от бревен, такой эффект здесь возможен. Именно поэтому торцы закрашивают краской или пропиткой , не пропускающей влагу.
Задумался над своими словами. С одной стороны читал, что нужно оборачивать балки в руберойд, а с другой - вот, что получается. Если не будем гидроизолировать балки, то влага которая из них поступает зимой будет распределяться в газобетонной стене, которая очень хорошо впитывает воду и вполне может
иметь определенный процент важности без последствий, т.е. законцовки будут более сухими, чем если мы их обернем гидроизоляцие (руберойдом), следовательно концы балок проживут дольше, чем в первом случае, с другой стороны газобетон будет вокруг них сыреть, а возможно разрушаться от постоянной влаги.
Делема либо имеем долгоживущие, малогниющие законцовки, либо сухую стену вокруг них. Как-то интуитивно склоняюсь, что первое лучше второго, т.к. газобетонная стена распределит влагу по большому объему, а гнилые перекрытия куда более опасны.
торцы закрашивают краской или пропиткой , не пропускающей влагу.
Тоже думаю что решение не совсем верное, закрасите торец и вся влага останется внутри, а так бы она приспокойно с него испарилась, другое дело антисептик, припядствующий
гниению. Приходилось наблюдать, как люди убивали свои деревянные дома именно подобным методом. Деревянный сруб спокойно проживший несколько десятилетий красился маслянной краской в том числе торцы, после чего он переставал дышать и оп, несколько зим и дом сгнивал буквально на глазах
Т.к. влажность зимой в помещениях всегда выше, чем на улице, то на холодной стенке начинет выпадать конденсат, в полости возникает 100% влажность со всеми вытекающими.
для этого между торцом балки и пенобетонной стеной делают
дополнительную теплоизоляцию из материала с низкой теплопроводностью, таким образом смещают точку росы ближе к наружней поверхности стены, конденсат не будет выпадать.
Выбираю такой вариант: балки обрабатываю антисептиком (включая торцы), на опорную площадку укладываю 2 слоя гидроизоляции типа Изоспан С, а в зазор между торцом балки и стеной - укладываю кусочек минплиты марки М125 (или ниже?)
для этого между торцом балки и пенобетонной стеной делают дополнительную теплоизоляцию из материала с низкой теплопроводностью
Т.е уменьшим опорную площадку, или делаем теплоизоляцию снаружи стены, если второе то вариант имеет смысл,
первое отклонил бы т.к. уменьшение опорной площадки не лучший вариант.
Цитата: От пользователя: saks
образом смещают точку росы ближе к наружней поверхности стены, конденсат не будет выпадать.
Тогда точку росы нужно сместить в утеплитель и все будет в
шоколаде, но слой утеплителя должен быть соответсвущий, т.е. эквивалент пенобетонной стене по теплопроводности.
Таким образом получается пояс теплозиляции на наружной стене в районе торцов балок, либо полная дополнительная теплоизоляция всей стены.
Цитата: От пользователя: ingenPRO
балки обрабатываю антисептиком (включая торцы), на опорную площадку укладываю 2 слоя гидроизоляции типа Изоспан С
Т.е уменьшим опорную площадку, или делаем теплоизоляцию снаружи стены, если второе то вариант имеет смысл, первое отклонил бы т.к. уменьшение опорной площадки не лучший вариант.
обычно опорную площадку не уменьшают, а уменьшают слой
пенобетона.
Цитата: От пользователя: Stаs
Тогда точку росы нужно сместить в утеплитель и все будет в шоколаде, но слой утеплителя должен быть соответсвущий, т.е. эквивалент пенобетонной стене по теплопроводности.
обычно опорную площадку не уменьшают, а уменьшают слой пенобетона.
Как это реализовать одно без другого? Как уменьшить глубину этой площадки? Нужна прокладка распределяющая нагрузку металлическая или тоже деревянная, пока больше ничего
на ум не приходит.
я имею ввиду уменьшают толщину пенобетона со стороны торца балки, вместо него пихают утеплитель.
Все правильно, только толщина стены не позволяет запихнуть толстый слой теплоизоляции. в моем случае, при толщине стены 300мм -
величина опорной площадки 130мм. впихиваем в зазор между стеной и торцом балки 50-70мм утеплителя и остается 100-120мм пенобетона... я думаю все пучком будет )
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
