«Знаете, чем пахнет настоящая тайга? Страхом»: атмосферный фоторепортаж из путешествия на Северный Урал

Екатеринбуржец Иван Федянин вернулся из путешествия на Северный Урал. Главной целью его маршрута было плато Маньпупунёр. Из поездки Иван привез захватывающие фото и интересный рассказ — например, в путешествии он встретил медведя и зайца.

Глотнуть холодной воды из родника, надеть сухие ботинки, снять 30-килограммовый рюкзак, занять горизонтальное положение, умыться, ощутить дуновение ветра телом в мокрой, пропитанной потом футболке. Ценность этих и других, простых и понятных человеческих радостей ты способен понять только здесь, в горах, на время отказавшись от всего того, что тебя окружает. Снять ботинки и вытянуть ноги на зеленой траве в конце четвертого дня беготни по курумнику, мху, скользкой грязи, после того как протопаешь очередные 20 километров, — почти так же круто, как секс. Знакомо?

Ну а теперь по порядку. Мое приключение началось с Пермского края, с невероятно красивого и давно желанного для меня места — Колчимского камня. Я приехал сюда, чтобы побыть наедине с собой, потопать, поползать по курумнику, насладиться ветрами и закатами. Автопробег Екатеринбург — Красновишерск протяженностью в 650 километров пролетает на одном дыхании. По прибытии разбиваю лагерь: тут у меня и полевая кухня со столом, стульями, газовой плитой; тут у меня и двуспальная кровать. Невероятный отель под открытым небом, с количеством звезд, что и не сосчитать, лишь бы ночь была ясная.

В первый же вечер бегу наверх, жадно глотая лесной воздух, по которому так соскучился. Воздух с запахом хвои, разогретой на жаре, после проливного дождя. Воздух с запахом цветов и мха. Воздух, которого нет в мегаполисе. От лагеря до смотровой площадки около 3 километров. Тропа хорошо читаема, но завалена деревьями. Поднявшись, я увидел Колчимский в лучах красного света. Именно то, что я просматривал на фотографиях этого места, именно эта картинка жила в моей голове перед поездкой. Установив фотоаппарат на штатив, я сделал несколько кадров.

Но очень скоро солнце зашло за тучи и вечер стал переходить в ночь. Возвращаться в лагерь пришлось в сумерках. Уснул только в третьем часу ночи, в голове буйствовал ураган эмоций, я до сих пор не верил своему отпуску и тому, что завтра, проснувшись, возьму свой фоторюкзак со штативом, обед, воду и пойду исследовать это невероятное природное явление — Колчимский камень.

Весь день провел на Колчимском и понял, что на его исследование нужно не менее 3 дней. Протяженность возвышенности составляет 9 километров, а общая площадь — 1100 га.

Неожиданно солнечная погода сменилась дождями. Над моей головой тучи завихрениями стали рисовать грозные громовые картины, и очень быстро меня накрыло ливнем. Поэтому оставаться на этой локации я больше не хотел. Собрав лагерь, я выдвинулся к главной цели своего путешествия — Печоро-Илычскому биосферному заповеднику.

Дорога до Троицко-Печорска, а именно отсюда вертолётной заброской я должен был прибыть к подножью плато Маньпупунёр, заняла 2 дня. За это время я проехал 1600 километров, из которых 500 — по грунтовым дорогам, по забытым богом местам. 50-литровый запас топлива на крыше пришелся ну очень кстати. От тряски приходит первая моральная усталость. Начинаешь ценить асфальтовые дороги, какими бы разбитыми они ни были. Едешь, а вокруг ничего — бесконечный лес. Нет ни «ВКонтакте», ни «Инстаграма» — да тут просто нет сотовой связи. Нет заправок, магазинчиков. Нет ничего — только ты, грунтовая дорога и бесконечный лес.

Ближе к Троицко-Печорску грунтовая дорога сменилась асфальтом, что позволило разогнаться до психологических 100 км/час. Настроение резко улучшилось. Приехав в Троицко-Печорск, я не мог удержаться от возможности прогуляться с фотокамерой по берегу реки Печора. Было глупо выйти в шортах и футболке — в этих краях много назойливого гнуса. Мошкара тут же смекнула и облепила меня своими жирненькими тельцами.

Скоротав вечер, разместившись в гостинице «Наш край», я открыл карту и стал планировать завтрашний день. Выбор пал на лосиную ферму в Якше. Связавшись с турфирмой «Северный Урал», ребята из которой в дальнейшем стали мне настоящими друзьями, я предложил забрать нескольких туристов, чтобы те составили мне компанию. Людмила, администратор «Северного Урала», собрала со мной группу из 3 человек. И утром следующего дня мы отправились в Якшу.

От Троицко-Печорска до Якши 100 километров разбитой лесовозной дороги, но знакомство с московской компанией, туристами, которые со мной должны лететь на плато, скрасило этот путь. По пути заехали в Комсомольск-на-Печоре, очень интересное место с колоритными жителями и впечатляющими объектами фотосъемки. За неимением свободного времени задержаться надолго в Комсомольске не могли и дальше «мчим» в Якшу.

Якша разделена Печорой на две половинки. С одной стороны лосиная ферма, с другой — музей природы. Нас встретил Григорий. На лодке переправив на другой берег Печоры, он проводил нас в Музей природы Печоро-Илычского заповедника, в главной комнате которого висели фотографии столбов выветривания плато Маньпупунёр. С уверенностью я сказал, что сделаю кадры лучше. На что получил ответ улыбающегося Григория: дескать, посмотрим, все так говорят.

После музея Григорий провёл нас по экологической тропе заповедника в Якше и дал возможность искупаться в Печоре, в ее прохладной и быстрой воде. Ложишься — и твое тело быстрым течением уносит в низовье, только успевай хвататься, за что есть возможность. Когда мы обсохли, нас перевезли на берег со стороны лосиной фермы. По плану надо было кормить молоком маленьких слюнявых лосят.

С фермы мы возвращались на эмоциях и в лосиных слюнях. И тут на небе произошел взрыв. Закатное солнце зажгло облака. Естественно, я не смог удержаться.

Свой автомобиль, свою девочку, свою боевую подругу, которая сопровождает в путешествиях по дорогам и направлениям уже более 9 лет, ни разу не подведя меня, оставляю на стоянке в Троицко-Печорске. Туристический рюкзак объемом 90 литров становится моим домом на ближайшую неделю. В него входит всё необходимое: палатка, спальный мешок, пенка, хопа (подпопник), фототехника и штатив, плащ от дождя, калоши, комплект сменной одежды, репелленты, 20 метров веревки, нож, посуда и еда на неделю. Стараешься экономить каждый грамм, выкладывая лишнее, но вес рюкзака — 30 килограммов. Твоя ноша. Собрав вещи, вылетаю на плато.

По прилёте на плато группу туристов Северного Урала встречают волонтеры. Ходить разрешено только в сопровождении инспектора по подготовленной тропе. Нам проводят подробную экскурсию, и группа улетает. Я остаюсь. Я сюда прилетел за другими эмоциями, и уйти без фотографий каменных великанов в красном свете заката я не мог.

Этим же вечером, в момент захода солнца, на плато случилось невероятное. Ливневая туча, поливая великанов дождем, прошла перед объективом моей фотокамеры. Закатное солнце просветило тучу огнём, и та, пылая, прошла по плато. Моя челюсть отвисла. Я не верил в происходящее. Я не верил глазам. То, что я видел, невозможно передать изображением, но это именно то, что движет мной все годы путешествий, походов, именно то, что делает меня счастливым и заставляет добираться до этих удивительных мест и учиться фотографии.

Вы думаете, все? Сделав необходимые кадры, я направился в сторону лагеря Печора — оставаться на плато запрещено, согласно правилам заповедника. До этой стоянки спускаться с плато ровно 5 километров. Проходя избу инспектора, я обернулся на каменных великанов. Небо опять поменялось. Справа, сверкая молниями и громыхая, проходила новая туча. Закинув камеру на штатив, я начал ловить момент.

Базируясь в Печоре, я стал изучать окрестности, посетив Вологодскую Грань, а также леса вокруг. Я увидел истоки Печоры. По этим местам я прошел около 25 километров. Знаете, чем пахнет лес настоящей тайги? Он пахнет страхом! На туристических тропах часто встречаешь помёт медведя, а примятая трава в местах его лежанок невероятно отдаёт животиной. Грозно, понятно, однозначно. Судя по размеру отпечатков ступни, мишка весит 250–300 килограммов. Вот точно такой же как в зоопарке, только без решеток и оков. Настоящая природа, тайга.

С плато следующим вертолётом Ми-8Т мы улетели на Отортен. Гора Отортен известна в туристической среде благодаря походу группы Дятлова в 1959 году, который закончился гибелью 9 участников похода. Здесь чаще всего встречается медведь. Непутёвые туристы привадили его к стояночному лагерю едой, вкусив которую, мишка ленится питаться корнями и ягодами и все чаще и чаще кошмарит туристов и разоряет их провизию. Мы спали большой группой, объединившись с другими туристами, выставляя наблюдающего. По команде все должны выйти из палаток, достать свистки и зажечь фонари и фальшфейеры. Медведь к нам не приходил.

Вечером, забравшись на вершину горы Отортен, мы решили немножко похулиганить. Под громкий смех сожгли один из фальшфейеров, в темноте свет от него виден на многие километры. Ради удачного кадра не грех пожертвовать этой свечой бедствия, запас я взял на весь поход.

От Отортена был запланирован путь длиной 76 километров. Дорога через водопады, лагерь Щебенка, лагерь Европа — Азия, уже через знакомую мне Вологодскую Грань и лагерь Печора вернуться к столбам, от которых улететь обратно в Троицко-Печорск, к моему автомобилю.

Вот говорят же, что на то, как льется вода, можно смотреть бесконечно. Глазея на водопады, залипаешь надолго. Длина каскада водопадов на истоке притока реки Лозьвы в сумме достигает 30 метров. Это место обязательно для посещения. Сравнить это место могу с Жигаланскими водопадами на реке Жигалан в Пермском крае.

В один из дней мы встретили суровых парней из Челябинска на крутых, подготовленных к очень плохим дорогам автомобилях. Ребята мужской компанией ехали караваном из 4 авто со стороны Ивделя и посёлка Вижай. Слово за слово, и я договорился с ребятами, чтобы те подвезли наши рюкзаки до обозначенного места ближайшей стоянки. Последующие 6,5 километров мы шли, кайфуя, налегке.

Местная живность совсем не боится человека. Мне даже кажется, имеет интерес к наблюдению за человеком. В один из вечеров удалось пофотографировать зайцев, устроивших для нас представление. Забравшись на крышу горного модуля, затаив дыхание наблюдаем за происходящим.

Закаты каждого вечера по-своему прекрасны. Солнце рисует на земле красные узоры. Даже цветок, явление само по себе прекрасное, в закатном свете преображается и выглядит иначе.

На последнем ходовом дне благосклонная погода сменилась сильным ливнем и ветром, превратив тропу в кашу из грязи и потока воды. Позже выпал туман со взвесью мороси. Природа проверяла нас, пробовала на вкус, но мы закалялись в этой атмосфере, топая дальше со своим рюкзаком. И каждый из нас по-своему кайфовал от происходящего.

На эвакуацию дошли вовремя, но вертолёта не было по нелётной погоде. Вертолёт летает строго по инструкциям. Когда на кону жизни людей, посадить в горах вертолёт при видимости не более 5 метров в туман — сомнительное занятие. И мы остались на Вологодской Грани в теплом горном модуле, переодевшись в сухое, затопив печь, развесили сушиться одежду.

С отменой полётов у меня добавилось дополнительное время для прогулки по плато. Хотелось еще раз насладиться величественным видом останцев высотой от 30 до 42 метров, грозно охраняющих это место. Гуляя по плато, я в первый раз встретил медведя. В 800 метрах от меня косолапый кушал ягоду, загребая её лапой, словно хапугой. Заметив меня, мишка неторопливо и вальяжно поднялся, затем бесшумно, грациозно, в три прыжка скрылся за хребет.

Вечером всё затянуло туманом и столбы пропали из видимости. Непонятная, чуждая человеку энергия пронизывает плато. На языке манси это место называется «малая гора идолов». В давние времена манси обожествляли каменные изваяния, поклонялись им, и подниматься человеку на Маньпупунёр было величайшим грехом.

Раздался звонок на стационарный телефон в избе инспектора. Кто бы мог подумать, что в таком месте могут присутствовать какие-либо средства связи. Это был звонок от МЧС. Выяснилось, что на Отортен улетела Лера с группой туристов, и к ним пришел медведь. С Отортена посредством спутникового трекера был подан сигнал SOS. С метеостанции был установлен запрет на полёты по штормовому предупреждению, МЧС выясняло, насколько все плохо с погодой и возможно ли экстренно отправить вертолёт для спасения людей. Вертолёт на Отортен не улетел.

В понедельник погода позволила отправить вертолёт, первым делом забрав меня и других туристов с плато. Мы летели на Отортен, нас ждала Лера. Все обошлось.

Мы летели по направлению в Троицко-Печорск, все отдаляясь от столбов. В голове еще ярко, свежо мелькали пейзажи, виды столбов. На Маньпупунёр я обязательно вернусь, в этот раз зимой, совершая лыжный поход со стороны Ивделя. В следующий раз я порадую себя покрытыми снежной пеленой столбами и настоящим северным сиянием. Говорят, с плато его отчетливо видно, лишь бы с погодой повезло.

Поужинав в столовой при гостинице, сев за руль автомобиля, я понял, что соскучился по вождению. Погладив руль, отправился в сторону дома. Впереди 1700 километров и 22 часа пути.

Посмотрите также фото зимнего путешествия на Северный Урал.