Этот пост - навигация по теме питбайков. Обновляется и дополняется по мере появления информации.
Структура поста:
- Общее описание
- Доработка
- Тюнинг
- Эксплуатация
- Выбор, сравнение, дружественные темы
Важно(!) При сборке
обязательно уберите заглушку вентиляции картера и установите Г-образный шланг, который идет в комплекте к питбайкуhttp://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=14...
_________________________________________________
Питбайк Kayo CRF801-7L Basic 17/14
125сс оказался еще красивши чем на фотках. По качеству деталей и сборки, несомненно лучше TTR125 и выглядит "дороже".
Движок, как и ожидалось Лифановский - Lifan 1p54fmi
125cc (Lifan 125cc Motor Dirt Bike Engine) Опознавательные знаки ? 1P54FMI. Официальный мануал в поиске. На счет 11 лошадиных сил. Это заявление продавцов под большим сомнением. Но питбайк борзый, уже проверили. VIN выбит на раме. На движке выбиты модель и серия. Месяц и год выпуска данного
питбайка - 08.2012
Мануал можно сразу отправлять в треш. Он непонятно от какой модели Kayo, но точно не от Kayo CRF801-7L Basic 17/14 125сс. На картинках в мануале Мотарды. Ни
слова о настройке клапанов и зазорах. В комплекте к питу есть сертификат соответствия - кроссовые минимотоциклы (питбайки) без выезда на дороги общего назначения.
По сборке есть нарекания. Все надо
протягивать!! Каждый болт, за исключением движка. Особенно задняя звезда(отгибать фиксаторы, протягивать, загибать снова), болты пластика.
Вот такая вот пластиковая стружка, была обнаружена в бензобаке
Клапана оказались оба зажаты - 0,05 щуп не пролез не в один из клапанов. Настроил клапана 0,05-0,08. Движок завелся с полтычка, работает как
часики. Единственное - в низах небольшие провалы и прострелы. Добавил холостого хода. Вечером обкатка и проверка работы движка на морозе. http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=14...
Заслонка карба Kayo CRF801-7L Basic
Полностью вверх - закрыта, середина ? половинка, полностью вниз ? открыта.
Обкатка резины (Deive {Железный Череп})
Если резина оставляет жирные следы на полу в комнате и не держит на холодном асфальте, это - же
случится и с более дорогой резиной, которую ты поставишь. Просто на китае и корее это больше заметно. Пора знать, что любую резину обкатывают, прежде чем эксплуатировать в обычном режиме, чтобы ободрать верхний жирный слой, остающийся от той штуки, которой смазывают форму, чтоб резина не прилипала.
Корейскую Шинко ребята с V-MAX клуба вообще обдирают наждачкой, прежде чем выехать. Средняя обкатка резины на дорожниках - 200км. При этом нужно все больше и очень осторожно закладывать мотоцикл в повороте.
Желательно поменять ножку кикстартера. Она пластилиновая. В
мороз(!) -18 -22 ни в коем случае не пытаетесь силой, или своим весом прокрутить кик. Сорвете шлицы на раз. Лучше потихоньку пытаться прокручивать, ну и пользоваться хорошим маслом для низких температур, если позволят финансы. http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=14...
- Необходимо установить нормальную ловушку цепи вместо куска пластмассы. Пока в поиске. Анг. название - chain guide (pit bike chain guide).
(!)Проверяйте
давление в аморте!! А лучше усилить конструкцию от сгиба, вверх к раме сидения. Если уж после езды по городу мои 67 кг выгнули ее в бок, то я представляю что будет если скакать по бездорожью
Обещал? Пишу.
Выкручиваем свечу зажигания. Затем открутив болт крепления снимаем боковой лючок на головке и видим под ним звездочку распредвала(на фото все есть)
Опосля на крышке
зажигания есть два смотровых отверстия. Они заглушены пластмассовыми пробками под плоскую отвертку. Верхнее и боковое. Боковое нужно чтоб засунуть ключ торцевой и крутить коленчатый вал. В верхнем поисковое. Выкручиваем заглушки и вращая коленвал ищем в верхнем оконце метку "Т". В то же самое время
смотрим на звездочку распредвала. На ней есть метка. Когда эта метка находится посередине между верхней и нижней шпилькой головки цилиндра-момент ВМТ.
Выкручиваем заглушки для регулировки клапанов. Взявшись пальцами за коромысло клапана тянем его на себя, в то же самое время суем щуп между
клапаном и регулировочным винтом коромысла. Щуп должен проходить с небольшим усилием.
Зазор для впускного клапана 0,05. Для выпускного 0,08. Это проверено неоднократно, поэтому спорить по размеру щупов излишне.
После сборки Кайота, сразу было слито масло из движка. Поверил на слово - менять сразу после сборки питбайка!
Мутное содержимое зеленого цвета (фонарь не смог просветить банку), на просвет яркой лампой, оказалось чайного цвета с темным
осадком и мелкими частицами. Сливал полчаса, периодически покачивая, наклоняя и прокручивая кикстартер.
После этого залил около 700 грамм Мотыля 5100, марки 10w40. Минут пять качал и крутил кикстартер. Полностью слил. Залил снова. Питбайк уже практически готов к запуску.
По поводу масла в питбайке, мне видимо повезло больше, я в первый же день помня о херовых отзывах шприцем с капильницей через заливную дырку высосал 10кубиков и поглядел на него, нормальная полусинтетика. После трех часов работы движка слил его, масло как масло... Из прогретого движка слилось все
минут за пять, единственная особенность это то что при сливе масла пит надо наклонить немного влево и и наклонять вперед-назад чтобы все масло вытекло из картера. Залил какоето 10w50 синтетику для 4т кросс/эндуро купленное за 250р в емото, как бензобак откатаю заменю его.
Завтра
выложу фотки шипованной передней резины на пите и как я зеркала к нему прикрутил.
Цитата: От пользователя: Андрюха[всё_пропало]
Люфта клапанов ни в одном положении ВМТ нет...
Попробуй провернуть коленвал ровно на один оборот и посмотреть снова, может просто попал
в перекрытие. У меня настрока клапанов с завода, компрессия 12 очков как на холодном так и на прогретом, поэтому в клапана лезть поленился, и цоканья клапанов не слышно (уж этот звук я научился достоврено опозновать благодаря Вояжу).
Не, стержень двигался с поршнем, специально проверял. Есть мнение, что клапана там чем-то прижимаются в отличии от того-же скутера 150сс, где четко чувствуется люфт в правильном положении ВМТ.
Андрей, положение ротора генератора при расположении поршня в ВМТ - одно.
А вот звезда распредвала может находиться в двух положениях. Это обусловлено тем, что за один оборот распредвала, коленвал совершает два оборота. Тебя интересует именно то положение, которого нет ни на одной твоей
фотографии - это когда точка на звезде ориенирована не вниз, как у тебя, а вверх, то есть совмещена с противоположным "швом". Окошек в крышке нет, поэтому, пока цепь не вытянулась, сделай метки на всякий случай сам. Ибо хрен знает, что от узкоглазых хуенбинов ожидать, может их и нет вообще (что
какбы доказывает, что китайцам вообще пох на качество своей продукции).
А про это:
Цитата: От пользователя: Андрюха[всё_пропало]
Есть мнение, что клапана там чем-то прижимаются в отличии от того-же скутера 150сс, где четко чувствуется люфт в правильном положении ВМТ.
Никому никогда не рассказывай. А то будут громко смеяться и крутить пальцем у виска. :-D
После этого залил около 700 грамм Мотыля 5100, марки 10w40. Минут пять качал и крутил кикстартер. Полностью слил. Залил снова. Питбайк уже практически готов к запуску.
вчера тож зашел в Мото-мир за мотылем, взял сразу 4л, сеня солью всю
старую каку
если не будет -15 вечером, как обещали, то заведу первый раз
1. Откручиваем верхню гайку
2. Снимаем переднее колесо чтобы не мешалось (можно и не снимать но так будет геморойней)
3. Шестигранниками ослабляем зажим перьев в траверсах
4. Аккуратно вынимаем перья, левое перо с суппортом ставим слева от
мотоцикла т.к. шланг не даст далеко унести.
5. Снимаем верхнюю траверсу вместе с рулем (или без руля если его еще не поставили).
6. Откручивем вторую гайку оси рулевой колонки, она и держет подшипники.
7. Аккуратно вынимаем нижнюю траверсу вместе с нижним подшипником, верхний
вынимаем пальцем из рамы.
Дальше надо промыть подшипники в бензине от той пародии на древний солидол что туда намазали, хорошенько промазать подшипники синтетической смазкой для шрусов (или хотябы обычным Литол-24), поставить нижний подшипник обратно на нижнюю траверсу и навалить на
него сверху грамм 40 смазки так чтобы она заполнила несколько сантиметров над подшипником и хорошо покрыла сам подшипник при установке траверсы на место. Верхний подшипник тоже обильно обмазать и поставить на место. При затяжке рулевой колонки выдавится немного смазки из щщелей между траверсами и
рамой, так же при затяжке следует регулярно крутить траверсами влево-вправо для того чтобы ролики встали на свои места и выдавилась лишняя смазка. Момент затяжки в инструкции явно недостаточный, я тянул от руки до легкого сопротивления вращению в подшипниках и это было как минимум 60-70нм.
По поводу лс, сравнил свой кайо с ирбисом, у ирбиса низы ощутимо лудьше но затухает он заметно раньше тогда как кайо на верхах звереет :-), видимо вся разница в ширине фаз ГРМ угле опережения зажигания и карбюраторах.
Чета крепежи такими сопливыми кажутся, которые перья держат. Раз прыгнуть и мне кажется что они в руль воткнутсо :-( Измазалсяя весь как собака этим сраным литолом. и пол питбайка измазал, фак... :bes:
я ваще, блин, весь в литоле - питбайк, клавиатура, камера, балин. пол квартиры в этом сказочном говне. Даже кот, сцуко, где-то умудрился пол хвоста измазать :bes::bes::bes: Побольше мажьте, побольше... Намазал, фак....
Если конечно свет фары будет на 10 Вт светодиоде, то понятно, что можно не волноваться...
Если ему осветить весь зад - то получается не более 5 ватт. Плюс морда габариты и поворотники еще на 5 - 10 ватт. Итого не более 15. В запасе у
нас остается еще примерно 20 ватт. Спереди бум вешать 2 шт. 3х ватных линзованных на ближний и 2 шт. 5ти ватт.
А если учесть, что поворотники горят не все 4 стороны, да еще и моргают, то по сути все потребление не должно превысить 18 - 25 ватт. В пике не более 30.
Я бы еще аккуму
на 1-2-3 Ампера поставил ... для габаритов на выключенном зажигании.
Сегодня запустил двиг, прочихался, прокашлялся - завелся. Заводится только при закрытой заслонке. Хотя если по сильней потыркать, заведется и при полуоткрытой, но обороты не стабильные, глохнет.
Движок четко, как "часики", не работает. Обороты плавают, но не сильно. Иногда при газовке
стреляет глушак. Патрубок глушака в месте соединения с горшком, через пару минут работы начал дымить и немного посинел.
Сегодня запустил двиг, прочихался, прокашлялся - завелся. Заводится только при закрытой заслонке. Хотя если по сильней потыркать, заведется и при полуоткрытой, но обороты не стабильные, глохнет.
Движок четко, как "часики", не работает.
Обороты плавают, но не сильно. Иногда при газовке стреляет глушак. Патрубок глушака в месте соединения с горшком, через пару минут работы начал дымить и немного посинел.
Порядок, не?
ля буду, сеня свой попробую-скажу, нормально, не)
вчера тока масел заменил и цепь
ослабил, тож была перетянута
то есть вся хвостовая часть сто пудоф подойдет на Кайо-на ней светодиодный габарит с отверстиями под поворотники
можно попробовать достать в том же Емото
Покатался ща, если это можно так назвать, с час примерно.
Сначала выкатил во двор до машины, давай бензу наливать, слышу журчит что-то...а залил уже литра 3....посветил на кран - оттуда ручьём, ё@аные косоглазые упыри не протянули кран (сам проглядел, все протягивал, а про кран забыл). Бегом
домой за шестигранниками, протянул, хз, перестало бежать. Завелся с 3 пинка, на обогатителе, дал ему мин. 5 поработать и погнал, холостые плохо держит, жопа плавает, но переднее колесо не сносит. Минут 20 ездил на 1-2, потом 3 подтыкал-вродь ничо. Дальний свет скончался где-то на 20-й минуте, ездил
с ближним. Еще через полчаса стал глохнуть, када газу даешь, наглухо. Попинал, погазовал, он стрелять давай в трубу)) Чо-за беда, что может быть??
Домой домчал на подсосе.
Итого по приезду - открутился и посеялся болт правой накладки и кончился свет.
Завтра 2 серия.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
